Готово, дякую!

Дякую за відповідь, зідзвонився з менеджером, розібрався. Буду вдячний за присвоєння знижки для подальших покупок. Мій номер договору 17071014015073, код користувача 516586.

Доброго дня! Чи є можливість замовлення запчастин не через сайт? Я часто змінюю комп'ютери і не маю можливість носити з собою реєстраційні дані, коди, паролі тощо. Тим не менше періодично потребую різні запчастини. Мені б було зручно робити замовлення телефоном, в приватні повідомлення чи в будь-який месенджер, так можливо?

Якщо на поворотах свистить, значить люфт в підшипнику. При боковому навантаженні на колесо воно перекошується і колодки дістають до диска. Читав, що перевіряли, але в нас чомусь прийнято перевіряти ступичні підшипники на слух а не на люфт, думаю, проблема в цьому.

Потрібні втулки стаба (перед+зад), 3MPS 2008. Поможете?

А можна детальніше? Який пробіг? При яких обставинах сталося? Чи були симптоми, напр. звуки, що передували кулаку дружби? Вискочив 4-й шатун чи якийсь інший?

Загалом найбільш загальноприйнята версія щодо причини - детонація. Не зважаючи на те, що на двигуні стоїть датчик детонації, який в разі її виникнення посилає команду негайного збагачення суміші і відкату моменту запалювання, часта детонація таки робить свою чорну справу, постійно в малих дозах перевантажує шатун, що призводить до втомлюваності структури металу, виникнення мікротріщин і в результаті розтягувань, надломів ітд. Найчастішою причиною детону є неадекватне теплове навантаження на двигун і низькооктанове паливо, яке запалюється при нижчих температурах ніж потрібно або навіть самозапалюється від стиснення, як в дизельних двигунах, від чого виникає спалах в момент, коли цього не повинно бути, що в свою чергу викликає удар по поршню, який передається на шатун, колінвал ітд. Навіть на стоку, при умові забитого радіатора чи повільної міської їзди в спеку ризик виникнення детонації є досить значним, особливо в ситуації, коли машина, яка довго стояла в заторі або тягнулася на 1-2 передачах відразу після того різко розганяється.

Для профілактики рекомендується уважно слідкувати за станом радіатора, у разі, якщо він забитий, постійно його промивати, слідкувати за сезонністю мастила в двигуні, не заливати надто рідкі в гарячу погоду, а після пробігу 120-150 ткм на літо лити мастило з верхнім індексом 40, це зменшить тертя а відтак і нагрівання. Так само доречно буде слідківати за режимом водіння, оскільки детонація виникає в умовах максимальних навантажень, перед такими буде доречно "продувати" радіатор, інтеркуллер, проїхавши хоча б 200-300 метрів зі швидкістю без повного навантаження. Ну і головне - бензин, заливати 100-й, особливо влітку і особливо в спеку. Як додатковий засіб можна купити чи позичити тестовий кабель OBD2 і слідкувати за спрацюваннями датчика детонації, коли, наскільки, як часто і в яких умовах він спрацьовує. На основі спостережень можна краще зрозуміти моменти, яких не варто досягати. Або ж перепрошити ЕБУ таким чином, щоби в конкретно цих моментах не було максимального навантаження а відтак і дтону. Як варіант для умов, де немає нормального бензину, можна також перепрошитися на Аі95, суть такої перепрошивки якраз і полягає в заниженні потужності в моментах, де можливе виникнення детонації.

Мабуть радіатор забитий. Треба почистити Кархером з 90-градусною насадкою зі сторони двигуна, попередньо зменшивши тиск на мінімум, щоб не позагинати соти.

1. Зняти і роздивитися, знайти точки удару.
2. Діяти за наслідками огляду. Цілком можливо, що при установці напаки, перекрутили, таке буває, у нас майстрів з динамометричними ключами знайти важко.
3. З приводу зникаючого звуку - так буває із втулками стабів, вони чи то нагріваються чи то притираються і перестають стукати.

Все залежить від коліс. На різній резині машина стартує по-різному.

Корпуси різні, а значить не підходить. Колхозити теж не зрозуміло для чого.

На 3MPS 1gen дно багажника шукаю

Я би почав з питання "для чого?". Я знаю, що є багато сервісів чистки форсунок, думаю, не менше ніж накачки коліс азотом чи точок продажу магнітів, що економлять 50% палива. Але мені здається, що існування таких сервісів не повинно ставати причиною того, що ними необхідно користуватись.

Починай з оглду півосей, вони в нас не захищені і буває таке, що вони деформуються. Для діагностики треба посадити когось на підйомнику за кермо, підняти з ним машину, попросити завести машину і втикнути 2 передачу, щоби колеса крутились не повільніше 30 кмг і в цей час знизу уважно глянути на півосі. Навіть мінімальна деформація півосі може бути відчутної при їзді по рівній дорозі, тому биття хоча б в діапазоні кількох мм означає потребу її заміни. Якщо це воно, то при заміні півосі потрібно також продефектувати підшипники диіференціалу, при такому битті вони швидко закінчуються.

Після 09.2009 вже не було рестайлу, був Gen 2 або BL.



BOSE і круїз в G1 зустрічав лише у версіях для ринку США, натомість машини з mp3 і чейнджером продавалися в Україні, я, наприклад, таку купив в салоні на Петрівці в кінці 2009 року, за словами продавців, це остання Gen1 в Україні а може і світі

У мене рестайл кінця 2008 року, практично одна з останніх G1. З того, що помітив, в порівнянні з дорестайлом:

- альканатара
- підсвітка дзеркал для водія і пасажира
- додатковий вхід+прикурювач для Ipod
- чейнджер на 6 дисків
- підтримка mp3
- пластик в салоні покритий лаком (на форумах його називають рояльним, не знаю чому)
- колісні диски пофарбовані дзеркальною фарбою з затемненим лаком (на відміну від простого срібла в дорестайлових моделях)
- удосконалена турбіна (у мене вже 130+ тис без жодних проблем)

Актуатор стоїть такий же, і ланцюг тарахтить на тих же пробігах що і на дорестайлі. В трансмісії/двигуні теж без змін, принаймні ніколи не чув.

В каністрах і бочках на СТО масла офіційно зберігаються до 5 років перед продажем, там і контакт з металом і з повітрям, нічого не розшаровується і не розпадається на фракції. Умови практично ті ж, що і в заглушеному двигуні в машині, яка не їздить. Мені здається, що щорічна заміна це більше маркетингова а не практична вимога, щоби більше грошей залишали у ділера.

Буду дивитись на Сирці

Давно пора

Ну так, вони тобі чи мені про це розкажуть В дилерів будуть говорити, що там декселія чи щось таке, і купувати треба в них. Тому хз що за марка там насправді ховається під маркетинговою назвою.

Швидше за все у обидвох випадках винне не рідне мастило. На машинах з самоблоком в трансмісії повинні використовуватись масла з приставкою "LSD" у назві, тобто із спеціальною фрикційною присадкою. На жаль, цього не перевіряють ані офіціали ані ТГ, вже не кажу про звичні СТО. Як варіант, рекомендую докупити і залити тюбик присадки, щось типу цього:



Offtop:
Пригадався анекдот в тему - дзвонить блондинка до автомеханіка і каже: Міша, виручай, у мене проблеми, я коли даю взад чутно якісь дивний шум. Міша, докручуючи однією рукою гайку, відповідає: "Ну ясно, а з машиною що?"

На відео свідчення перебагаченої суміші. Швидше за все засмітився розходомір, хоча можуть бути і інші причини.

При від'ємному сходженні їсть якраз внутрішню частину.



Очевидно мається на увазі ]]>сферичний шарнір ]]>

Я вгадаю, коли припущу, що потрібний лижний багажник?

Щойно ще раз вчитався і, здається, розібрався в причині дискусії Просто перед нами два бюлетні, що стосуються різних причин звернень. Перший, про заміну лише ланцюга, описує виключно симптом поклацування на прогрітому двигуні до 2000 обертів. Другий стосується лише шумів при старті двигуна у перші 1,5 сек. Перший говорить про можливість заміни тільки ланцюга, другий вимагає міняти повний комплект VVT. Логічно, що при виникненні двох симптомів одночасно, заміна повного комплекту обов'язкова.

Є тільки той, що описаний в моєму попередньому повідомленні. Поки інших немає, вони труться після 100 ткм і через це стають дифіцитом, який формує високі ціни