Тут глянь как вариант...

Но все же я бы советовал заехать еще куда нить что бы глянули, на японской машине 2006 года что бы такое г.....с ходовой было мало вероятно....
+ оцени стоимость данного мероприятия---((

Сайлентблоки, настолько я понимаю, бывают отдельно только в верхние поперечные рычаги, а вот остальные - в сборе с рычагами.....делай выводы!

]]>http://www.autoriginal.com.ua/zapchast/maz...ilentblock.html]]>

Не спорю - но ведь указан лимит денег на данные девайсы, а ФДБ будут гривен по 600 за пару, а там и до оригинала не далеко по стоимости!

ну там на самом деле нет ничего сложного, любое "человеческое" СТО;
- на ОФЕ (на московском) будет разница гривен 100-150 от силы, но ничего не мешает приехать с своими расходниками. Главное не ведись - они будут предлагать банку 2л омывателя (для чистки топливной системы, а надо его грамм 400-450, а в цену включат банку целиком, так ты их если что попроси вернуть что осталось)))) у нее большой срок годности, лучше помоешь еще раз через годик!))

Советую, оптимальное соотношение цена/качество (FERODO FSL1619) - отходят как родные!!! порядка 400 грн. за пару, думаю и дешевле найдешь!
Высота [мм]: 59,5
Длина [мм]: 132
Количество датчиков износа: 2
Толщина [мм]: 19
Тормозная система: Akebono

По поводу резины:

- Fulda Carat Progresso 205/55 R16 91V;
- Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 R16 91V;

(гривен по 700-720 за колесо думаю найдешь);

дешевле (по 600 грн. за колесо думаю нет смысла брать, не настолько большая разница в цене но все же)!
как вариант - (Kumho Solus KH17 205/55 R16 91Hт тоже достаточно неплохой вариант)

Ну если авто стояло, то для начала "высушить" бак и заправить норм топливо, проехать 100-150 км;
- при перепаде температур (зима - лето) как вариант может отслаиваться вода в небольших кол-вах из присадок - которых масса в том же 95-м, что приводит к не полному сгоранию топлива - что и может объяснить небольшие скачки оборотов и следствие подрагивания;
- ну и советую почистить топливную систему (инжектор помыть, свечи, заслонку) - это не панацея конечно но помогает...

650-750 заводская норма, по поводу вибрации - опишите подробнее!? (включен/выключен климат, холодная/прогретая машина, сколько стояла до этого без эксплуатации)?

Собственно скорее всего это связанно с тем, что дроссельная заслонка под действием температуры немного оттягиваеться от суппорта, т.к двигатель работает + на улице жарко. Дроссельную заслонку нужно почистить и отрегулировать;
После того как промыть ее жидкостью ("Для чистки впускной системы" например - 80 грн. цена вопроса), то в закрытом состоянии (при пассивном положении педали газа) если посмотреть на свет, будет видна небольшая щель. Именно она являлась источником всех проблем с высокими оборотами.
Слева от нее есть шуруп для регулировки, он как правило залит какой то жидкостью (отработка, масло и тд.)
Нужно тряпкой или губкой убрать этот шлак и на дне будет шуруп(шестигранник), его нужно открутить, но не особо сильно. Чтобы не в коем случае не было щелчков при открывании заслонки, иначе педаль газа будет плохо нажиматься и упадет ее чувствительность (на не новой машине эта щель будет в любом случае - но ее размер прямолинейно влияет на обороты двигателя).

На самом деле проблем может быть несколько:
1. Нарушено управление дросельной заслонкой с руля (начиная от спойманой хорошей ямы и заканчивая обычной технической поломкой);
На дорестайловых машках (до 2004 года) круиз механический, а не электронный.
- Открывай капот, снимай крышку с двигла, смотри туда где дросельная заслонка, там коромысло, к нему подходят 2 тросика, один сверху др снизу, тот что внизу и есть тросик круизконтроля, далее ползи по нему влево и увидишь куда он подходит. Там блок управления круизконтроля. Может и сам увидишь в чем проблема.
2. Окисление контактов под кнопкой управления круизом (помыл руль например или полировал - щедро налили средства, окислившийся контакт может как раз то работать то нет);
3. Нарушена работа предохранителя - он помоему желтого цвета на 15 - вытащи его и глянь цела ли нить соединения контактов между вилкой, и не черный ли сам предохранитель. если он не сгорел полностью, а только приплавился - может быть и в нем проблема);

но лучше всеже на стенд к электрику.

Расходники все поменял на 40000 тысчах в феврале 2011 года (кроме топливного естественно), смущает то - что по поведению авто ничего не изменилось (едет как ехала), А по поводу 120 км/час на ручке с 1.8 двигателем такой расход обосновать можно только какой то поломкой, ну не может она сколько кушать, вернее может но не должна(

Доброго времени суток!
Собственно ма6ка 1.8 МТ 2006 года выпуска 42000 пробег, 3 месяца назад и по сей день столкнулся с проблемой.
Расход топлива (заправляю Укравто 95+) вырос до 13.8 л/100 км. в городском цикле (до этого был 10,9/11,1).
Проблем с авто до этого не было никаких (за время эксплуатации менял только правую стойку стабилизатора). Машина едет как обычно, стиль езды средне - интенсивный (как правило до 4500 оборотов/120-140 км/ч).
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?!?!
П.С. полгода назад менял сигналку и устанавливал автозавод с брелка (старая сигнализация стала глючить). Может ли быть проблема с электроникой в данном случае или же всетаки лезть в топливную систему - ехать к мотористу?
Заранее спасибо за полезные ответы.