Решил сменить свою Машку, чай 8-й годок ей побежал. Покупатель нашелся быстро - среди знакомых. Машина была на виду, история известна, косяков нет. Настроился и начал смотреть кандидатов ей на замену из стана кроссоверов. Начал, разумеется, с Мазда СХ-5. Катал синий экземпляр в фуле, который стоял в салоне на Петровке. Машина внешне нравилась. С первых метров понял - никуда не годится динамика. Все равно что там не так - скайактив, АКПП, экономия, звезды над конструкторами не так сошлись. Машинка НЕ ЕДЕТ и точка. Менеджер попался хитрый, все меня на кикдаун провоцировал - типа ты дави, а она поедет. Давлю - вопли, сопли мотора и ноль динамики. ИМХО те, кто в старых Маздах ценили огонек и спортивную нотку, новый СХ-5 никогда не купят. И я среди них. Хорошо Мазда спохватилась 2,5 выкатывает - работа над ошибками пошла.

Из веселых зажигалок отмечу Тигуан. При чем веселы и дизилек и бензинка. Катал обе. ДСГ глючного к нам не везут - ставят автоматы. В движении - не хуже моей первой Мазды 6-ки, а по комфорту - лучше + клиренс и полный привод. Единственное - маловат и тесноват чуток да и дизайн простой как 3 копейки. Кто пересаживается с Мазд и хочет задору - это к Народомобилям. Но цена - космос. Мои хотелки обошлись бы в 45 тыс зеленых + налоги и формальности при постановке на учет. Дорого. Мало автомобиля за много денег.

Неплох показался KIA Sportage. Субъективно веселее СХ, но хуже Тиги. Дизель у него тоже дорог, но бензиновый двигатель очень неплох, равно как и комфорт. Дизайн Шраеровский - необычен, мне не очень симпатичен, но многие хвалят. К автомобилю привыкаешь за пол года, дальше на дизайн не смотришь. Это и к Вольксу относится.

Hunday Santa Fe новый внутри очень неплох, уже практически премиум, но в движении - овощ похлеще СХ-5. Есть у него и дизель, с ним получше - но дорого и ещё дороже. Великоват он, опять же... Старые Santa Fe ещё есть в продаже - светят синей подсветкой салона как китайские фонарики в магазине "все по 50". Отказался, хотя и с сомнениями. Растет Хундай над собой в последнее время...

Смотрел и ездил Сузуку Гранд Витару (табуретка еще та), Рено Колеос (мягкий, комфортный, но дизайн не нравился категорически и внутри и снаружи), смотрел X-Trail (ничего, но дизайн тоже чего-то не понравился), Хонду СРВ старую (уже хотел брать, но её с производства сняли, а склад Киевский уже почти весь разобрали) и катал Qashqai. На последнем остановлюсь подробней. Кашкай очень напомнил мою Мазду 6 первого поколения. И комфорт такой же никакой и динамика очень похожа, и размер салона, и материалы. В управлении, конечно, чуть менее острый, но те, кто ищут кроссоверную реинкарнацию первой Мазды 6 тут её найдут. Единственное, на дворе уже не 2003, а 2013 и Мазда 6 того времени мне уже не нужна. Хоть и цена сладкая и опции богаты. Должен признать что СХ-5 Кашкая бьет.

В общем, подвернулся случаем Land Rover c 25 тыс пробегом, не битый и с ясной историей - его и взял. По сравнению с Маздой СХ - сдержанная роскошь салона, динамика ( у меня 233 л.с.) проходимость сумасшедшая (в снегу уже испытал), очень высокий комфорт и отличная шумоизоляция. По цене обошелся - как вторая сверху комплектация Мазды СХ. Управляемость хуже, руль пустой, но к нему привыкаешь. Динамика очень хорошая, но у Мазды 6 (11 секунд до сотни) это легкость всего и вся. А тут реактивный 2-х тонный шкаф на 19 колесах (8,9 секунд до сотни). Эта тяжесть на нем висит и ощущается в езде. В ходу мягонький как холодец (пустой руль тому расплатой). После Мазды-табуретки это дико необычно - ждешь пробоя или удара, а он мягенько проходит яму или даже полицейского. Думаю, привыкну.

В общем, вот вам сравнение с конкурентами. Кто думает над приобретением - думайте. Мой выбор - в подписи. И вам желаю осознанного выбора (от себя советую дождаться 2.5 литрового движка- этой бричке он явно нужен). На форуме я с 2007 года и пока не ухожу.

На дорестайле? Не прокатит. Отсутствует вся проводка, актюаторы, трос управления заслонкой, датчики. Слишком много всего докупать.
На рестайле может прокатить если модификация с электронной педалью газа (кажется рестайлы все такие)и TSP. Придется докупить и поменять датчик под педаль тормоза ( в простонародье "жабка" на 3 контакта вместо 2-х), кнопки на руль и должно заработать.

Если еще актуально. Ставил "смоленского" типа именно по центру с усилением пластмассового "телевизора" металлической пластиной поверху. Лома он, конечно, не выдержит, но лом еще нужно иметь с собой во время взлома - это не сильно стандартный инструмент угонщика. Согласен на счет возможности доступа из-под решетки радиатора - актюатор на тросе можно вывести в защищенное место, только нужно иметь толстое длинное сверло - выход для троса придется сверлить в "телевизоре" из-под правой фары. Если что - пиши в личку.

Для тех кто не ставит замок капота - ваша защита не стоит и выеденного яйца. Посмотрите видео на сайтах производителей сигналок. Гнать ваш пепелац будут примерно так. Придут двое - один поставит помеху на 433,92 МHz путем зажатия кнопки постановки на охрану практически любой тайваньской сигнализации. Это забьет канал связи с вашим автомобилем помехой. Это на случай если у вас двухсторонка (что не у каждого). Второй вскроет дверь свертышем (возможны вариации) и прыгнет за руль (Ваша машина начнет орать). Дернет за рычаг капота. Первый (если он грубый человек) одним ударом молотка выбьет стоящую сверху на виду под капотом кричалку вашей сигнализации. Если же он человек тонкой душевной организации и ему претит насилие - он перевернет колокол (он у вас на шарнире) и зальет его пивом из принесенной бутылки. (Если что, в милиции можно сказать, что пили пиво и сели в машину погреться). Тут-то ваша сигналка и заткнется. На все - где-то до 5-ти секунд времени от момента открытия двери и первого завывания. Кто обратит внимание на короткий писк среди ночи? Уж точно не вы - мирно посапывающий в кровати с молчащим брелоком на трубочке у изголовья. После чего эти негодяи открутят два шурупа на панели приборов и выкинут нахрен лежащую за ней вашу сигу, которую там спрятали нерадивые установщики. У скольких из читающих это не так? Потом подключат свою, купленную на разборке, приборку, провернут свертышем замок зажигания, поднеся к антенне свой иммобилайзер и весело выкатятся со двора.

Не надо только писать что я даю инструкции угонщикам - они и сами все это прекрасно знают... Гугл уже не отменить. Лучше подумайте, что можете изменить в этом простом алгоритме. Менты говорят, что так "в одно касание"уезжает почти 100% автомобилей среднего класса. Там еще тема есть с копированием кода сигналок на Килоковском алгоритме. Это чтоб не связываться со свертышем вообще... Эстетичный нынче мошенник идет - любит интернет и не любит слесарных работ. Любой сюрприз по ходу выполнения алгоритма заставит угонщиков бросить автомобиль. Больше 10 (десяти!) минут никто возиться не будет. К сожалению, большинство сигнализаций и на 5 минут не тянут. Со стандартной установкой где-то 2-3 минуты.

Да, к сожалению именно так. Даже неприспособлннная линзованная оптика тоже не годится.
В форумах почему-то часто считают что ксенон идет только в линзе. Это не так. Примеры не линзованого ксенона можно увидеть на Land Cruiser 100 или на старших немцах. Но тоже с автокорректорами и омывайками.

Проблема в форме рефлектора и форме источника света - спираль против пузырька газа. Просто не сфокусируется.

Кому не лень - поднимите воршоп мануалы и посмотрите на форму линзы (на Мазду 6 есть фара в верхей проекции). Так там на галоген и на ксенон они абсолютно разные. В Европе продажа conversion kit на ксенон запрещена законодательно.

Вызову, конечно, громы и молниина свою голову, но - никакого ксенона не ставьте.
Дискуссия длинная и бесперспективная, но признанию самих установщиков - редко галогеновые рефлекторы с ксеноном правильно фокусируются. А когда таки фокусируются, засветка выше линии света все-таки выше нормы. Ну и автоматический корректор, омыватель - у вас их не предусмативаеться, правда же? Техосмотр вам легально не пройти без демонтажа и т.д. В общем, считаю, что Европу надо строить с себя, других на дороге уважать и не предусмотренных заводом-изготовителем изменнений не делать. Купите себе галогенки +30% или +50% от известного производителя. И вас попустит - и всем остальным полегчает.

Не дай Бог попадете в аварию с кем-то вечером или ночью, а ваш опонент скажет что был ослеплен Вами и выехал на встречку. Что делать будете? Платить? Судье или гаишникам? Мне наш адвокат рассказывал про похожий случай, только там играли роль затемненные задние фонари. Его однокурсник выиграл дело. А реально там чувак зевнул и ВАЗ 10-ке в зад въехал. Сказал не увидел стопарей из-за тонировки. Цена вопоса - пару штук баксов была.

Ну последнее (копипаст с Баша):
Представление о том, как должен выглядеть АД для хозяев авто с ксеноном, не предусмотренным заводской конструкцией. Никаких чертей, сковородок и прочей нечисти. Все готично и технологично. Грешник помещен в абсолютную темноту. Полную. Чтобы глазу зацепиться не за что. Так - минуту. Через минуту прямо в глаза ему - ксеноновый дальний! На 20 секунд. Потом снова темнота. Потом снова свет в глаза. Закрыть их, или отвернуть голову - нельзя. И так во веки веков.
А, да. Хорошо бы, когда он периодически будет вопить "Господи, за что мне это мучение!?!", громкий глас с неба отвечал:
"Сын мой заблудший! Не кипиши! Я проверял - НИЧО не слепит!"

Я гляжу вы разбираетесь в коробках и даже знаете что Hold не нужно жать - мож просто не умеете ею пользоваться? Она есть и в современных автоматах зачем-то и есть мануал который указывает когда ее жать . Что делать будем? Игнорировать его?
Сцепления в АКПП (в понимании механической КПП) конечно же нет, просто коробка настроена таким образом, чтобы при отпуске педали газа жесткая связь между двигателем и трансмиссией разрывалась. (На льду это плохо) Иначе будете ездить все время по оборотам двигателя и жрать бензин как не в себя. Именно это "одупляют" мозги без холда в соответсвии с заложенной программой. Посмотрите сами на тахометр. Если газ резко отпустить в D: cкорость почти та же, а обороты упали. Так что же там держит двигатель на 700-800 оборотах и скорости 90-110?


Точно. На L переходит только с нажатой кнопкой, и именно из-за скорости. Поправка тогда к моему комментарию выше. Можно переключать на L в движении с небольшой скоростью, с нажатием на блокирующую рычаг кнопку. Я просто не помню допустимого диапазона на L. С нажатым холдом это только 1 передача (исключены переключения вверх). Так что скорость должна быть реально маленькая, чтобы вреда не нанести. В workshop manual есть диапазон по скорости и оборотам. Завтра на работе гляну, чтобы закрыть этот пробел. Без холда, L это 1 и 2-я передачи. Тоже можно диапазон глянуть, верхний предел повыше будет, километров 80 но смысл? Там на S ехать надо, а то движок будет держать сумасшедшие обороты, а эффект точно такой же.

Кстати, owner's mannual не сильно объясняет все эти моменты. Ситуация немного проясняется только после внимательной разборки workshop manual. Там все более подробно расприсано с диаграммами переключений.

Hold с D считается зимним режимом - трогание со второй передачи, уменьшенный моент на колеса - почти невозможно буксануть и т.д. Без холда даже немного газку на льду срывает в букс. Я много раз пробовал - без холда так же мягко и плавно тронуться на гладком льду не получится. Смотреть надо снаружи машины - разница видна. Hold (по английски "держать") с любым режимом позволяет удерживать машину газом, без тормоза. То есть даешь газку - ускоряешся, отпускаешь - тормозишь движком без тормоза, передачу она "держит". В противном случае, разогнался - отпустил газ, коробка типа на нейтралку, оборуты движка упали, машина бежит по интерции, момента на колесах нет -> снос/занос на скользком.

Видели на трассах щиты желтые стоят "Водій не вимикай зчеплення"? Вот это оно на автомате и есть!

To : Aleksei2000

Владею точно такой же машиной как у вас.
Перключаться с нейтралки на D на холостых можно. Машина даже мягче подхватывает. Без обычного толчка гидротрансформатора.

Также можно переключаться в движении на все режимы коробки, котрые позволяет рычаг перключения коробки передач без нажатой хромированной кнопки. А позволяет она N, D, S, L. То бишь даже N теоретически возможен, хотя и не желателен. Дорожная обстановка может потребовать ускорения. При переключении на S или на L на большой скорости - первая и вторая или только первая передачи не включатся, пока скорость и обороты движка не упадут до подходящих оборотов на этих передачах. Так что придется помочь тормозом.

Кроме езды по крутым обледенелым склонам (Hold + S или даже Hold +L реально рулят и позволяют избежать заноса, особенно когда едешь вниз) Иногда может понадобится переключение на S при обгоне. Таким образом, наша 4 ступка функционирует как усеченный типтроник. Только держите палец подальше от кнопки. Не дай бог на ходу в R переключиться. Я даже за рычаг сверху только берусь чтобы кнопка даже под палец не попала. Увидел просвет в сплошном потоке встречных: щёлк на себя (D->S), газку, обогнал трактор перед встречной, щёлк от себя - поехали опять ровненько на D.

Эксплуатирую машину (и коробку) так уже 5 лет.

А ты того, попробуй проведи процедуру лечения бага как на дорестайле.
С аккумулятора клемку сними и одень обратно. Память коробки обнулится и рывки уйдут.
Кажись некоторые хронические болячки машек проходят через поколения не леченные.
Отпишешь как сработало.

Нечего в очереди стоять - сам реши.
Первое, загрузи мануал на нашу машинку из соотвествующего раздела сайта. Тебе нужен M6_Workshop_manual.pdf
Если английского не знаешь - не страшно. Ищешь в нем страницу T-72 Instrumental Cluster Removal/Installation
Дальше опишу тебе процесс. Из инструментов тебе будет нужна только штатная отвертка.

1. Рулевую колонку вниз до предела. Откручиваешь два винта на черной пластиковой облицовке приборной панели.
2. Снимаешь её преварительно отключив клемму АКБ.
3. Отключаешь разъемы (их там 2 или 3, но все колодки разные - не перепутаешь).
5. Панель приборов у тебя в руках.
6. Отщелкиваешь переднюю и заднюю крышки (последняя у меня была из белой полупрозрачной пласмассы).
7. Теперь аккуратно не трогая стрелки смотришь на оборотную часть панели с разводкой резисторами и т.п. деталями.
Почти по середине круглая блямба пищалки похожая на ту, что ставят в китайских дешевых наручных часах. Она держится на боковом и нижнем контактах и ничем не закреплена.
8. Вынимаешь её слегка поджав сбоку.
9. Собираешь все в зад как было.

Помни, что умрут все звуки, что шли от этой пищалки (не приситегнутый ремень, ключ в замке зажигания, свет фар и подфарников при открытой двери)

Если у кого есть метод как эти звуки оставить - готов выслушать. Всё-же думаю, что без серьезной работы электронщика с осцилогафом и дальнейшей разборки панели со снятием стрелок здесь не обойтись... Там надо искать и резать дорожку на плате которая ведет от компа (датчика скорости) к котролеру этой пищалки. Задача нетривиальная явно. Может кто знает как в арабах других марок вопрос решился...

Не переживай так тяжело.
Нет такой лампочки на твоей приборке. Если почитаешь мануал внимательно, там написано, что така лампочка стоит на АКПП "Спорт", то бишь на пятиступке. А у тебя более стара версия с 4-мя ступенями. И мигать, в случае неисправности у тя будет лампа "Hold".
На приборке там не лампы а светодиоды и "полечить" их очень сложно.

Промыл дроссельную заслонку без снятия и разборки - толчки на коробке ушли полностью... Рекомендую проделать процедуру всем у кого трабл отмечался. Теперь по-моему надо даже немного ослабить трос дроссельной заслонки - чтоб был как раньше. А то слишком уж обороты при переключениях повышает... на все про все ушло 20 минут. Делал под проливным дождем

Использовал промывку Hi Gear для чистки дросселя, хотя, судя по интернету, можно пользоваться и жидкостью для чиски карбюратора... Просто снял патрубок от фильтра, открыл рукой заслонку и влил туда где-то пол баллона (250 мл). Сначала на горячий, но не работающий двигатель. Потом на работающий. Желательно для процедуры привлечь 2-го человека, а то неудобно распылять и подгазовывать одной рукой. Сажи там было навалом, но она была сухая ( у отца в Нубире, куда ушел остаток баллона была просто смола какая-то). Всем, кто последует примеру, рекомендую найти гибкую тонкую трубку для баллона, чтобы можно было очистить датчики и входа трубопроводов. Они находятся вверху узла и из баллона их трудно очистить (баллон приходится пререворачивать вверх ногами и средство из него не идет...).

Кроме того, машины стала переключаться на повышенную передачу на более высоких оборотах. Чуть возросла приемистость. Теперь скорость набирает как-то веселее что-ли. Трудно описать.
Чуть легче стал запуск (хотя и раньше не чувствовалось особых проблем). Сейчас стала схватывать на второй вспышке в цилиндрах, а не на 3-й 4-й как раньше.

Поменяй охлаждающую жидкость или долей концентрат. Хотя, я думаю, что дилер уже это сделал.
Остальное можешь не менять. Сам владелец араба 3 года - вопросов к машине пока нет.
Ссылку на разпродажу аксесуаров по плевым ценам сбросил тебе в личку.

Ага, у самого было такое. Думал, вылечился снятием клеммы. Ага, щас...
Вроде поехал поначалу ровненько и хорошо, потом поездил по Киеву - здравствуйте дорогие рывки! Welcome back как говорится....
Поезди с недельку - потом отпиши как у тебя.

Попробую почистить впуск, если получится - отпишу здесь.
Не уверен что проблема в этом, но вроде больше не в чем ей быть...

Попробую изложить факты. Будет многа букафф (Часть из них с русского М6 форума, часть свой опыт)

1. У всех РСМ (бывший ECU) выдает одни и те же команды на автомат и движок. Проблема, тем не менее, присутсвует не у всех машин (и, преимущественно, старых годов выпуска 2003-2004). Заключу, что прошивка РСМ или коробки здесь, скорее всего, не причем.

2. Простая визуальная диагностика неисправности не выявляет, равно как и компьютерная. Цвет и уровень жидкости в коробке в норме. Запаха горелого у жидкости нет (пакет фрикционов в порядке). Смена ATF и фильтров коробки к результату не приводят. Более того, согласно последним данным, разборка коробки проблемы не выявляет тоже...

3. Подтяжка троса управления дросселем приводит к частичной излечимости проблемы, но не является панацеей.

Теперь думаем дальше... Как происходит переключение скоростей, скажем на РКП? Выжимаем сцепление (рассоединяем двигатель с коробкой и ходовую), переключаем скорость, плавно отпускаем сцепление (восстанавливаем связь) добавляя газ. Как добиться рывка при переключении? Очень просто - надо просто бросить сцепление не добавив газа. Отсюда разгадка того, что происходит у нас в АКПП. По каким-то причинам машина не добавляет газа в момент переключения несмотря на полученные команды от РСМ смотри п. 1. Результат - рывок. Согласно п. 2 выше, у нас все нормально с датчиками, двигателем и коробкой. Внимание вопрос! Где зарыта собака если принять во внимание п. 3?

Очевидно все дело где-то в дросселе, тросе которым компьютер подбавляет газ при переключении передач, или в датчиках которые с этим связаны (на исправность они проверяются РСМом только через сопротивление). То есть или трос не открывает дроссельную вовремя, или компьютер обманут датчиком, который запаздывает с сигналом, или подает немного искаженный сигнал. Трос проверить легко - подергали руцей и проверили на перегибы и заломы. Все ОК. Соотвественно, дело в дроссельной заслонке. Надо чистить, и если не поможет - думать дальше.

Конструктивная критика вышеизложенного принимается.

Похоже вытаскиваю старую тему.
Тем не менее, удалось кому-то разрешить проблему?

У меня самого легкий толчек на холодную коробку между 1-й и 2-й. Потом пропадает. Полез в инет, нашел методику регулировки жесткости преключения передач АКПП на примере праворуких Тойот. Нашел здесь ]]>http://startdiesel.ru/akpp.php]]>

Снял пластиковую крышку двигателя М6 (дорестайл). Регулировочный узел оказался прямо сверху двигателя с правой стороны. Очень легко доступен. Немного подтянул тросик дроссельной заслонки двумя ключами. Толчки очень сильно уменьшились (почти ушли), но осадок неприятный остался. Грубо говоря, я дроссельную заслонку подтянул, а не коробку вылечил....
Кстати, кто пойдет по следам - не перетяните. А то так можно и открытой ее оставить. Следите за холостыми как тянете...

Кто-нибудь методу другую нашел?

Как можно сделать ресет этому РСМ или ТСМ (или он у меня объединен в дорестайле?).
Сервис Мануал по этому поводу скромно умалчивает....

Порекомендуйте в личку хорошую компьютерную диагностику именно по Мазда. Гарантия давно вышла - можно в любой сервис.