У меня за 5 лет как у меня эта машина раза 3-4 было нечто подобное с водительским стеклом.
Жмешь опустить - клацает, но стекло не опускается.
Нашел как это можно победить. Жму вниз и сразу же вверх. Стекло дергается туда-сюда. Потом снова жму вниз и оно уже нормально опускается.

Подвесной подшипник полуоси смотрели?

Может колесо плохо прикручено?

Я в Одессе. Не подскажу по Харькову. Посмотрите последние несколько страниц форума. Поспрашивайте в личке у пользователей, кто проявляет активность из вашего города. Может подскажут кого-то проверенного.

Капиталка либо замена двигателя с разборки. Но и то и другое очень затратное мероприятие.
Не торопитесь соглашаться, если сразу будут ставить однозначные диагнозы на СТО.
В чем проблема? В том, что дымит и в том что уходит масло? При пробеге в 150 тыс не должно быть ни того ни другого.
Значит либо пробег намного больше заявленного, либо было какое-то происшествие, типа перегрева.
Было бы здорово, если бы оказалось, что где-то что-то течет, и можно обойтись копеечным ремонтом.
Но если все-таки проблема в износе, то возможно даст результат более густое масло. Если это отложит проблему на 50тыс км, а вы проезжаете в год 10, то это решение на 5 лет.
Попробуйте поездить по 2-3 разным мотористам, чтобы они предложили свои идеи, что это может быть.
Отпишитесь, когда станет что-то ясно. Интересно, чем все закончится.

Какой пробег? Если 300+, то возможно и горит. Тем более если на оборотах вы говорите все-таки дымит.
А какое масло льете? Синтетику 0W40? Если да, то можно перейти на масло чуть более густое.
Когда у мотора большой пробег, то жидкое масло рассчитанное на маленькие зазоры проходит через увеличенные зазоры мотора с приличным пробегом, и больше горит. Возможно это оттянет решение проблемы еще на некоторое время.
Если уже и так льете полусинтетику, и мотор сухой, то диагноз напрашивается не очень приятный...

А дым сильный? С таким расходом масла из глушителя должен идти сильный дым. Прям дымовая завеса.
Если дыма нет, и к тому же неравномерно уходит масло, то может просто течет где-то внизу? Там где машина стоит нет масляных луж?

Да, можно будет заряжать от обычной домашней розетки простым бытовым газом и ездить на водородных элементах, совсем не потребляя бензин.

Вы сейчас смеетесь надо мной и провоцируете? Или вы действительно не знакомы с устройством и обслуживанием мазда3, и не знаете, что здесь задняя многорычажная подвеска, в которой по 4 рычага на сторону (в сумме 8 )? И что меняются они по оригиналу только в сборе, и некоторые, например нижний подпружинный стоит довольно дорого. Вы не знаете о том, что передняя шаровая меняется только в сборе с рычагом, и до появления новой версии без грузика - замена рычага была тоже довольно затратной? Продолжать примеры?

Открою вам тайну. Гугл это не автомастер. Гугл это поисковик. Он не сможет вам починить двигатель. Уж извините. Но зато может подсказать ответ на вопрос - сколько тот обычно может проехать. Или на любой другой вопрос. Очень рекомендую. Ну раз уж не хотите им пользоваться, то хотя бы озвучьте сколько вы лично капитально отремонтировали двигателей мазда 3 1,6 и какие у них были пробеги на момент начала работ?

Я бы предвзято смотрел этот автомобиль. Если человек продает машину чтобы рассчитаться с долгами - дела у него идут плохо, денег на обслуживание нет, и скорее всего машина сильно запущена. И чтобы ее оживить нужно хорошо вложиться. А тогда встает вопрос: А зачем покупать ЭТУ машину. Может стоит посмотреть другую, поживее? На практике надо диагностировать на СТО и тогда уже принимать решение.

Что до ресурса двигателя 1,6 - ]]>гугл находит примерно 250 тыс]]>. Осталось примерно 50 тыс. Этого может хватить на год, а может и на 5. Смотря сколько вы ездите.

Начните с вопроса к самому себе: почему этот человек согласен на обмен ключ на ключ на машину классом выше?

Мазда3 Классом выше чем логан. Отлично управляется. Лучше чем логан намного.
Ходовая сложная, дорогая и не очень надежная. Логан намного крепче.
Если вас это не смущает, то можете свозить ее на диагностику и тогда уже принимать решение.
Пробег о многом не скажет. Можно в одном пробеге найти совсем живую машину, так и очень уставшую. Но 200 тыс это уже далеко не новая машина.

Ээ...Я вообще ничего не понял.

Э-э, а в чем собственно суть проблемы? Усилитель тормозов вакуумный. Вы нажимаете на тормоз, диафрагма втягивет шток рабочего цилиндра. Часть поршня заполняется воздухом и при этом вы слышите звук шипения. Вакуум создается во впускном коллекторе, при условии что двигатель запущен. После остановки двигателя вакуум больше не создается, и после 3х нажатий тормоза больше не усиливаются, до следующего запуска двигателя.

Я бы посоветовал менять рычаги в сборе. Оригинальные, новой модели, без грузика стоят примерно по $85. Это новые сайлентлоки и новые шаровые.
Я на 45 тыс поменял задние сайлетблоки, проездил 20 тыс, и застучала шаровая. Знал бы, поменял сразу бы рычаги в сборе, и не пришлось бы разбирать 2 раза.
Если что, номера рычагов в сборе: C51334350/C51334300

Вы предлагаете прочитать книжку, чтобы понять что вы считаете неправильным? Может все-таки попытаетесь объяснить?

За почти 4 года владения этой машиной я впервые выехал на зимнюю трассу. И сразу 1000 км. Сделал немного наблюдений:

-Раньше я слышал идеи о том, что разница в управлении передне и заднеприводной машиной в том, что на заднеприводной машине, если ее начинает заносить - нужно сбрасывать газ, а на переднеприводной машине наоборот - добавлять. Это заблуждение. Не знаю для всех ли вообще машин, но конкретно на моей переднеприводной машине, если скользко и скорость вхождения в поворот больше чем следовало бы - то первое что нужно сделать - это сбросить газ. Без выключения передачи. И тогда она начинает вписываться в поворот. Если добавлять газ - то она стремится распрямить траекторию.

- Если дорога чистая от снега, но скользкая, на прямых лучше держаться посередине дороги. Правый край ряда бывает заснеженный, и небезопасно на него наезжать. При разъезде со встречным, где вынужденно возвращаешься ровно на свой ряд - лучше сбрасывать скорость. На поворотах - везде где это возможно лучше держаться ближе к внутренней части поворота. Если машина будет плохо вписываться в поворот, чтобы было больше пространства снаружи. На поворотах лучше сильно срезать. Левые повороты аж на встречную. Правые повороты начинать со встречной, через свой ряд, и заканчивать снова немного на встречной. При условии уверенного обзора.

- Если на трассе рыхлый снег, то он собирается между колес и между полос. Чистые только колеи, то они все-равно немного шире чем колеса, и по ним тоже можно немного сдвигаться. На поворотах обязательно нужно держаться ближе к внутренней стороне поворота. Если машина будет не вписываться в поворот, то будут хотя бы эти 40-50см ширины колеи чтобы удержаться на дороге. Если наехать колесами на снег снаружи поворота, то там управляемость намного хуже, а машина стремиться распрямить траекторию и так можно слететь с дороги. Слишком сильно тоже забирать на внутреннюю часть поворота не стоит. Шины уже будут ехать не по колее, а по рыхлому снегу, где намного хуже управляемость. Если вы собираетесь обгонять, то нужно сначала перескочить через снег на встречную полосу. В этот момент машина начинает рыскать. Даже если не набирать скорость, а просто жать на газ так, чтобы поддерживать скорость. Помимо рысканья она слабо реагирует на поворот руля. Лучше прямо на передаче сбросить газ. Тогда и реакция на поворот лучше, и машина уверенней переходит через холмики снега. И когда уже на встречной полосе машина выровнялась и колесами на колее встречной полосы можно набирать скорость и обгонять. Так же и назад. После обгона нужно чуть протянуть по встречной полосе, чтобы тот кого обгоняли не поравнялся. Сбросить газ и вернуться в свой ряд.

- Когда снега становится еще больше, и на трассе сплошная снежная каша, то когда жмешь на газ, просто чтобы поддерживать скорость, все равно есть небольшое рысканье. Особенно если сама трасса с колеями и шифером. Когда газ сбрасываешь - машина значительно более управляемая и устойчивая. Поэтому прямо перед тем как поравняться со встречным - лучше сбросить газ. Это во-первых немножко снижает скорость. А во вторых это даст возможность маневра, если встречный слишком заберет на вашу полосу, либо ваша машина чуть начнет вылазить на встречную полосу.

- Когда на трассе сплошная снежная каша. Без колеи, то с определенной скорости появляется эффект похожий на аквапланирование. Причем проявляется он может довольно непредсказуемо. Все зависит от глубины снега и скорости. А снег чаше в долине, а не на холме. Ты спускаешься с холма, снег становится глубже и в какой-то момент машина начинает рыскать. Даже со сброшенным газом. Лучше всего ничего не делать, только рулем немного поправлять, если ее уводит с ряда. Снежная каша довольно сильно препятствует движению, и скорость падает. Довольно быстро теряется скорость и управляемость восстанавливается. Конкретно на моей машине этот эффект почувствовался на скорости 120 км/ч. Я думаю все зависит от веса машины и резины. У меня широкий протектор и имеет явно выраженную П образную форму. Он имеет хорошее сцепление на чистой и скользкой дороге. А для глубокого снега наверное лучше узкий и с О образным протектором. Чтобы он создавал большее давление, разбрасывал в стороны снежную кашу и касался поверхности дороги.

- При торможении, даже самом легком, управляемость сильно ухудшается. Если нужно маневрировать, а скорость высокая, то лучше всего сначала тормозить, а уже маневрировать с отпущенными тормозами и без газа. Так реакция на маневр будет лучше.

- На скользкой дороге нужно очень нежно управлять машиной. Отпускать сцепление плавно, тормозить и набирать скорость медленным темпом, едва прикасаясь к педалям. Резкие действия могут сорвать сцепление шин с дорогой. Поворачивать колеса на небольшие углы. Если машина не вписывается в поворот, то руль не нужно в панике крутить дальше. Если шина повернута на слишком большой угол, она только хуже сцепляется с дорогой, и вы только ухудшите ситуацию. Кроме того можно попасть на участок, с хорошим сцеплением, и сильно вывернутые колеса резко дернут машину в сторону.

- На безопасных участках стоит упражняться. Провоцировать потерю правления, и пытаться его восстановить. Чтобы получить навыки управления машиной в разных ситуациях, и тогда в опасной ситуации навыки должны сработать на автоматизме. На уровне рефлексов. Опасные ситуации все равно возникают. Если ехать медленно, это уменьшит риск их наступления, но все равно он могут сложиться, и лучше быть готовым к ним и знать как реагировать.

- Стабилизация. В прошлом году я пару раз провоцировал ее и добился явного эффекта ее вмешательства. На обледеневшей дороге делаешь очень резкое перестроение в другой ряд. Без стабилизации, вероятно, машину бы занесло и развернуло. Я так резко и по сухой дороге не перестраиваюсь. Может какое-то внезапное препятствие может спрвоцировать водителя на такой маневр. В момент вмешательства на панели приборов моргает значок скользкой дороги и звуки похожие на срабатывание ABS. Вообще, в поворотах стабилизация тоже должна была бы вмешиваться, но я не видел чтобы загорался этот значок или были слышны звуки его работы.

- Антипробуксовочная система. Мне очень нравится ее работа. На малых скоростях она не берет на себя слишком много. Оставляет водителю возможность умеренно пробуксовывать. Если одно из колес сильно срывается в буксование, то прихватывает его тормозами и сбрасывает газ. Звуки работы отчетливо слышны и моргает значок скользкой дороги. Если сильно жать на газ, и срываются оба колеса, до определенного момента она допускает такое поведение. Если слишком сильно, то сбрасывает газ. По скользкой дороге со включенной системой во всех случает лучше ехать. Единственная ситуация, когда ее следует отключать - движение по липкому талому снегу. Нужно чтобы колеса сорвались в буксование и как фреза снимали слой снежной каши перед ними. А система распознает буксование и сбрасывает газ. В итоге так можно застрять. Но это крайне редкая ситуация. В остальных случаях со включенной системой лучше. С отключенной системой либо на машине без нее есть небезопасный сценарий. В плотном потоке по скользкой дороге жмешь на газ, колеса срываются, двигатель вместе с колесами набирает обороты, отпускаешь газ, обороты постепенно падают, в какой-то момент они сцепляются с дорогой и машина резко ускоряется. Не особо приятное поведение. На высокой скорости, на обгонах или опережениях я видел как загорается значок, иногда это настолько небольшое вмешательство, что без сообщения на панели приборов, я не почувствовал бы ни рывка, ни потери сцепления.

Все так. Я тоже 3,5 года ездил с пластиковой защитой, и все ок. Но в последнее время иногда езжу по грунтовым дорогам, и вот сегодня услышал, что что-то цепляет дорогу. Почему-то подумал, что какая-то проволока прицепилась. Заглянул, а в меня только левая часть пластиковой защиты. Вот и встал вопрос как быть дальше. Собственно опций всего 3:
- ездить так дальше или снять левую часть пластиковой
- купить новую такую же пластиковую
- купить и поставить металлическую.
Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки купить и поставить металлическую. Учитывая их ценники сейчас около 700 грн ($28) это не слишком затратное мероприятие. Меня смущает безопасность этого мероприятия. Попробую все-таки штатные болты заменить на алюминиевые.

Доски?

Попробуйте поменять заправку и прокатиться по трассе. Может где-то что-то засорилось. Еще может быть неисправность какого-то из датчиков. Только вот почему диагностика ничего не показывает, непонятно...

В любом бензине содержится 6-10% спирта, в том что продается на БДСМ спиртовом - 60-70%, поэтому 200г вряд ли сделают погоду. Поездите еще так, может само исправится, если нет, то это уже надо ехать на СТО. Вряд ли народная медицина поможет.

Я вот давеча посмотрел одну автопередачу, где сравнивают потребительские качества различных автомобилей. И вот что мне показалось любопытным, так это то, что Mazda CX5 имела характерные ходовые огни в виде дальнего света в полнакала. Я даже сфоткал экран, для того, чтобы не быть голословным. Что вы думаете по этому поводу?

Я слышу что-то подобное по звуку пассажирского самолета. Высокочастотный писк. Я предполагаю, что это привод дросселя. Т.к. он нарастает с увеличением оборотов двигателя и под газом. Как только газ отпускаешь, то писк пропадает.

Какая конспирологическая тема. Прям так и хочется пойти в гугл и поискать по тайные автовуфферы.

Корзина дорого стоит. Менять ее просто так - затратное мероприятие. Если там сломаны лепестки, разбиты места крепления - то конечно, а так. Вряд ли она может быть причиной рывков.
К тому же не факт еще, что в сцеплении дело. И диагностировать его без разборки вряд ли удастся.
Думаю стоит более внимательно посмотреть подушки. А потом уже разбирать сцепление.
Кстати, а где у нас демпфера, на диске или на маховике?

Это шутка. Не воспринимайте как хамство.