Если такая проблема с клапаном, то проверте всю голову, может остальные тоже уже на исходе. По поводу замены, то решайте после полного осмотра. 2 года назад я ремонтировал голову с заменой клапанов и заменой ремня и подшипников ГРМ - 7000 грн (голова вышла примерно 5000). Через неделю после ремонта мне предложили почти новую головку блока в сборе за 1500 грн. (кусал себя не только за локти, а и до ушей дотянулся). Так что сначала полный диагноз движку, а уж потом телодвижения...
P.S. Это исключительно мое мнение, а решение принимать вам.

Мысль хорошая, но пока об этом думать рано. Сначала попробую найти первопричину методом исключений, не очень хочется за зря курочить электронику.

На днях подключу движок на прямую и если с ним все в порядке, то на выходных возьму наружную крышку блока управления и пойду подбирать кнопки по размеру.

Я просто перебираю все варианты, т.к. уже достало закрывать стекло рукой. Если в ближайшее время на найду причину, то просто выкину весь этот "умный блок" на помойку и поставлю обычные кнопки стеклоподъемника. Такой же б/у покупать не буду, предлагают за 100 у.ё. и неизвесно как долго он проработает.

Это оригиналы за такую цену, сколько стоит аналог я не знаю пока. По маркировке скачал характеристики в нете и на выходных зайду магазин радиодеталей. Там мне обещали подобрать аналоги. Кроме релюшек там стоят 2 кондера и залитая микросхема. Ее смотрели и внешних повреждений не обнаружили. Кондеры такие же стоят 1 грн.
P.S. В реле могут быть подпалены контакты, и из-за этого они выбивают. Пока это предположения, вскрытие покажет от чего умер пациент.

Еще раз влезу в дискуссию, я сегодня заехал по пуди домой еще к одному автоэлектрику. По моим симптомам он дал вывод, что это либо движок помирает, что можно проверить прямым подключением до акб, либо релюшки выбрыкиваются - не понравилось ему слишком частое щелканье. Когда я вскрывал блок управления, то там увидел на плате две релюшки. В нете по характеристикам нашел похожие, по средней цене около 100 грн. за штуку. На выходных буду проверять движок, если не в нем дело, то остается электроника.

С водительской стороны две кнопки - правое и левое(AUTO) стекло, перекинул пары проводов в разъеме, которые отвечают за подачу напряжения на левую кнопку - на правую кнопку и наоборот - управление пассажирским стеклом (правым) на водительское (левое)

Я такое пробовал еще в самом начале. Перебросил контакты с левой на правую кнопку, эффект нулевой - правая кнопка ведет себя точно так же. Хотя может у Мегавольт это получится.

Мой тоже не очень спешит, хотя проверил все, от смазки в редукторе до тросика.

Редуктор и движок я разбирал. Щетки уже не новые, но и не стертые, зубья шестерен тоже нормальные. При вскрытии редуктора нужно быть очень внимательным - шестерни легко выпадают. Долго ломал потом голову, где какая стояла в редукторе.

Пробовал я сегодня играться в замком зажигания и клавишей стеклоподъемника. Ничего не получилось. Такое чувство, что срабатывает тепловое реле при работе редуктора и стеклоподъемник замирает на некоторое время хотя реле клацает при нажатии на клавишу с периодичностью 1 щелчек в секунду. Мне сегодня подсказали одного спеца, который якобы с этим сталкивался, попробую у него, но наверное в следующие выходные. Если не поможет, то выкину нафиг весь интерфейс стеклопоъемника и поставлю обычные клавиши, которые реально можно найти на рынке и максимально похожие по размеру.

В поисках решения своей проблеммы, наткнулся на эту тему. У меня та же история. Скажи, что то получилось у тебя или нет? А то я уже перепробовал разные варианты, уже думаю купить б/у блок управления.

Какое ГБО ставил? Цена уж больно привлекательная. У меня в день выходит 100 км в среднем трасса и город. По карману уж сильно бъет.

Проблема оказалась не в сцеплении. Накрылось упорное полукольцо на коленвале и образовался люфт. Смещение коленвала составило 4 мм - именно это и давало стук. Теперь занимаюсь реставрацией стертых щеки коленвала и бугеля. Вот такие прелести покупки б/у машины. На СТО сказали, что бывший хозяин авто "КАЗЕЛ" и скорее всего любил поиздеваться над движком.

Если полетело сцепление, то согласен, но ведь может просто лопнуть вилка, а разница в цене: вилка (оригинал) - 240 грн, сцепление в сборе (не оригинал) - от 1500 грн + работа, да и сомневаюсь я, что на сто возьмут меньше чем в 3-дорога не зависимо от того что нужно делать - поменять вилку или все сцепление, тем более поломка как всегда не была запланирована в бюджете на этот месяц.

Обнаружилась проблема со сцеплением. На заведенном движке при нажатии педали сцепления в самом начале слышится стук, отдающий в педаль. Звук напоминает, будто вращается деталь вокруг оси при этом ударяясь об что-то. При начале движения проблематично плавно тронуться с места - дергается и появляется стук, на скорости при переключении передач стук слышится всего пару раз и без дерганий, но это из-за того что педаль отпускается более резче. Подозреваю, что пришел конец либо выжимному, либо диску. Может кто с таким сталкивался, пожайлуста, подскажете более конкретней.

А как можно "красиво" вывести в салон включение противотуманок? Не очень хочется сверлить, резать панель.

Не скажу, т.к. делалось на СТО, если не знаешь, то лучше не рискуй - можешь оборвать шпильки.

Обязательно! Через 2-3 сотни пробега, иначе рискуешь пробить прокладку.

Один клапан стоит 200 грн, ролик натяжителя 700 грн ( не оригинал ) и т.д. и т.п. + работа. Вот такой лохотрон.
P.S. ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...rt=#entry991718]]> - на мой движок цены немного дороже выходят

Спасибо за ответы, похоже ремонт головы мне обеспечен (от 5 до 7 тысч в минусе)

По шуму не слышно, компрессию проверяли правда стартером, 4 горшок без давления, но говорят, что какой-то клапан может стать в приоткрытом положении. На СТО завтра вскроют головку, а мне сутки приходится мучаться в догатках. Как говориться, покупать б/у машины - это лотерея, в которой я похоже угадал не все числа.

Здравствуйте, у меня MAZDA 626 GF двиг. 1.8 2000 г.в., на ходу оборвало ремень ГРМ, примерно на 2000 об/мин. Подскажите кто знает, в такой ситуации на этих двигателях загибает клапана или на поршнях есть под них выемки.

Кто знает где находится сервис Mazda в Кременчуге? Если таковой отсутствует, то какое СТО порекомендуете. Был на "Астра-М", так там цены запредельные - реле-регулятор генератора у них стоит 395 грн (не оригинал) такой же в нете заказать можно за 220 грн.

После заезда на СТО обрадовали неисправным ШРУСом и люфтами в подшипниках. Так-что ремонт обеспечен