Провода и свечи поменял. Свечи поставил NGK подобранные по вине-коду (до этого стояли NGK но дешевые с неправильной юбкой).
Может кто сталкивался, из-за чего могут сгорать катушки зажигания?
Катушка Mobiletron CF-21 (bys[ в продаже нет, только б\у в комплекте с трамблёром, что и дорого и тоже стрёмно).

Здравствуйте!
Есть небольшая, но проблемка.
Во время движения время от времени на долю секунды загорается лампа иммобилайзера на панели приборов и в этот момент идёт провал в работе мотора. Такое бывает не часто, может 1-3 раза в день, но умом понимаю, что что-то начинает выходить из строя и однажды авто станет. Кто сталкивался с такой проблемой?
Благодарю!

Вообще у меня Мазда 626 GE, но со "счастливым" мотором 2,5 литра v.6 - таким же, как и у вас.
Столкнулся с разлетевшимся шкивом коленвала. Проблему решил, оригинальный пост повесил на 626, но и вам закину, может кому и пригодится.

Как всегда нежданно-негаданно еду я на Мазде и тут хрясь и что-то снизу отвалилось, солидным глухим стуком грюкнув по днищу.
Подобрав с асфальта запчасть (в виде кольца с прорезями под ремень) стало ясно, что что дело связано со шкивами и ремнями. Быстрый визуальный осмотр подтвердил разрыв ремня генератора и кондёра. При более подробном осмотре и диагностике выяснилось, что разлетелся шкив коленвала, точнее отлетело внешнее кольцо, сидящее на резине.
Японцы, вероятно, умные люди... наверно, может быть... Идей у них много, может быть даже часть из них и хорошие, но высаживая шкив коленвала на резину надо было сделать его расходником, причём (желательно) доступным. Нет, ну конечно же сам по себе шкив - весьма надёжная деталь, проходившая на Мазде почти 300 000 км и 19 лет, но время пришло и тут стыц-3,14-здыц!
Короче заказываю я этот шкив новым, а мне продавец заламывает цену в 350$. Товарищи, на минуточку: шкив 350$ - вы в своём уме? На Мазду, которой 19 лет и которая в сборе в Европе стоит 600$. Новый шкив стоит половину всей машины! МАРАЗМ!
Кароче лезу на форумы и прозреваю... я не единственный "счастливчик"... народ тоже так попадал и весьма нередко. Читаю разные посты, кто как изгалялся и кто как лечил: кто-то вытачивал новый шкив, кто-то вместо резины впрессовывал алюминиевое или стальное кольцо, кто-то просто заварил сваркой и не парился.
В принципе можно было купить б\у, но беда в том, что за него просят не много, не мало 600-650 грн. Это за шкив, которому уже 20 лет и который неизвестно сколько проживёт. Ну ладно бы гривен 150 - хрен с ним, но 600 - нет уж, извините, кушайте его сами... тем более, что на форумах часто писали, что б\у шкив у некоторых ходил от месяца до полугода и история повторялась.
Поскольку сам работаю на крупном заводе, то решил тоже не париться и выточить новый цельнометаллический. Ведь как-то ездит мой Мерседес и ездил мой Жигуль, да и вообще почти весь мир ездит на обычных шкивах без резины и как-то ничего... ездят и не ломаются и только Мазда с Рено Меган решили быть "самыми умными".
Но тут выяснилась вторая проблема: на шкиве стоит датчик коленвала... он, пля, в него впрессован. Шкив-то выточить не сложно, а вот с датчиком всё сложнее, он должен чётко соответствовать прорези иначе мотор не заведётся.
Вобщем решение пришло быстро: вырезать фланцевую пластину и тупо приварить к шкиву, соединив отлетевшее кольцо.
Фланец (размером диаметром 141 мм. и внутренним отверстием 99,5 мм.) вырезали лазером из стали 20, толщиной 2 мм.
Кольцо высадили на шкив и приварили крестом по диагонали аргоном, не сильно нагревая шкив, дабы не сгорела резина.
После чего шкив отбалансировали на балансировочном станке.
По расходам: Фланец 30 грн., Сварка 30 грн., балансировщик вообще денег не взял (дай ему Бог здоровья и долголетия)! Два ремня 400 грн. и работа 200.
Всё это поставлено на авто с новыми ремнями и прекрасно работает.

Резюме: покупать шкив б\у не резонно, новый стоит, как сбитый истребитель, поэтому, если попадёте в аналогичную ситуёвину, не парьтесь, заваривайте, балансируйте и ставьте. И нефиг кормить зажравшихся шротчиков и тем более охреневших супостатов.

Надеюсь, кому-то поможет данный пост.
Всем удачи!

Привет, друзья... не то по радости, не то по несчастью... я еще не определился. ))))
Как всегда нежданно-негаданно еду я на Мазде и тут хрясь и что-то снизу отвалилось, солидным глухим стуком грюкнув по днищу.
Подобрав с асфальта запчасть (в виде кольца с прорезями под ремень) стало ясно, что что дело связано со шкивами и ремнями. Быстрый визуальный осмотр подтвердил разрыв ремня генератора и кондёра. При более подробном осмотре и диагностике выяснилось, что разлетелся шкив коленвала, точнее отлетело внешнее кольцо, сидящее на резине.
Японцы, вероятно, умные люди... наверно, может быть... Идей у них много, может быть даже часть из них и хорошие, но высаживая шкив коленвала на резину надо было сделать его расходником, причём (желательно) доступным. Нет, ну конечно же сам по себе шкив - весьма надёжная деталь, проходившая на Мазде почти 300 000 км и 19 лет, но время пришло и тут стыц-3,14-здыц!
Короче заказываю я этот шкив новым, а мне продавец заламывает цену в 350$. Товарищи, на минуточку: шкив 350$ - вы в своём уме? На Мазду, которой 19 лет и которая в сборе в Европе стоит 600$. Новый шкив стоит половину всей машины! МАРАЗМ!
Кароче лезу на форумы и прозреваю... я не единственный "счастливчик"... народ тоже так попадал и весьма нередко. Читаю разные посты, кто как изгалялся и кто как лечил: кто-то вытачивал новый шкив, кто-то вместо резины впрессовывал алюминиевое или стальное кольцо, кто-то просто заварил сваркой и не парился.
В принципе можно было купить б\у, но беда в том, что за него просят не много, не мало 600-650 грн. Это за шкив, которому уже 20 лет и который неизвестно сколько проживёт. Ну ладно бы гривен 150 - хрен с ним, но 600 - нет уж, извините, кушайте его сами... тем более, что на форумах часто писали, что б\у шкив у некоторых ходил от месяца до полугода и история повторялась.
Поскольку сам работаю на крупном заводе, то решил тоже не париться и выточить новый цельнометаллический. Ведь как-то ездит мой Мерседес и ездил мой Жигуль, да и вообще почти весь мир ездит на обычных шкивах без резины и как-то ничего... ездят и не ломаются и только Мазда с Рено Меган решили быть "самыми умными".
Но тут выяснилась вторая проблема: на шкиве стоит датчик коленвала... он, пля, в него впрессован. Шкив-то выточить не сложно, а вот с датчиком всё сложнее, он должен чётко соответствовать прорези иначе мотор не заведётся.
Вобщем решение пришло быстро: вырезать фланцевую пластину и тупо приварить к шкиву, соединив отлетевшее кольцо.
Фланец (размером диаметром 141 мм. и внутренним отверстием 99,5 мм.) вырезали лазером из стали 20, толщиной 2 мм.
Кольцо высадили на шкив и приварили крестом по диагонали аргоном, не сильно нагревая шкив, дабы не сгорела резина.
После чего шкив отбалансировали на балансировочном станке.
По расходам: Фланец 30 грн., Сварка 30 грн., балансировщик вообще денег не взял (дай ему Бог здоровья и долголетия)! Два ремня 400 грн. и работа 200.
Всё это поставлено на авто с новыми ремнями и прекрасно работает.

Резюме: покупать шкив б\у не резонно, новый стоит, как сбитый истребитель, поэтому, если попадёте в аналогичную ситуёвину, не парьтесь, заваривайте, балансируйте и ставьте. И нефиг кормить зажравшихся шротчиков и тем более охреневших супостатов.

Надеюсь, кому-то поможет данный пост.
Всем удачи!

Интересует новый или б\у.

Катушка зажигания на Мазду 626 GE 2.5 v.6 KF-34 (встроенная в трамблёр) есть новая за адекватные деньги фирмы Mobiletron марка CF-21

Привет, народ! Хочу поделиться опытом замены катушки.
Вобщем понятно, что катушка полетела, так как машина перестала тянуть и начала дергаться... в горку ехать вообще не хотела. Диагноз: межвитковое замыкание.
Всё бы оно ничего, если бы не то, что эти полудурки (японцы) всунули эту катушку внутрь трамблёра и отдельно её купить оказалось почти невозможно. Трамблёр в сборе б/у самый дешевый я нашёл за 1650 грн. Максимальная цена достигла 350 долларов. Отдельно продать катушку ни один владелец шрота не захотел. Новый трамблёр и без того был не дешевым, а с нынешним курсом доллара стал просто недосягаемым.
Порывшись на просторах тырнета было найдено решение переделать катушку на обычную от а ля ВАЗа или Волги (сделать внешнюю). Вобщем-то там ничего сложного и по цене дёшево. Ну и нужно понимать, что заплатив за трамблёр б\у никто не даст гарантии, что он проработает хотя бы год.
Пока искал решение проблемы наткнулся на еще одного хозяина аналогичной Мазды с точ такой же проблемой.

Насколько я понял, эта катушка - больное место и горит она относительно часто. В основном (со слов мастеров СТО) из-за некачественного бензина, хреновых свечей зажигания или хреновых проводов. В моём случае это были хреновые свечи, которые пробивали искру обратно на провод.

В итоге совершенно случайно на одном из сайтов наткнулся на пост, где владелец аналогичного пепелаца нашёл аналог катушки (https://www.drive2.ru/l/3078164/). Производит их бренд Мобилетрон. Насколько я понял, они делают всю электронику на все марки машин. Главное - знать какую нужно купить, потому что их валом аналогичных и их маркировка ну никак не совпадает с маркировкой родной от Мицубиши.

Итак, для мотора Мазда 626 GE 2.5 v.6 и катушки с маркировкой KF-34 идеально подходит катушка Mobiletron CF-21, цена вопроса 530 грн. (по состоянию на 01.08.2015)

Надеюсь, кому-то пригодится.
Удачи!

Куплю трамблёр (или катушку зажигания) Мазда 626 GE 1996г.в. 2,5 v.6
Номер трамблёра KF34 TOT57271 6Y15 C
068 269 20 70

Привет, друзья! Столкнулся с проблемой, когда три первых положения печки не работают, а работает только четвёртое (на максимальных оборотах). Погуглив, понял, что я далеко не первый "счастливчик", столкнувшийся с такой проблемой, виной которой является сопротивления вентилятора печки. Нашёл на каком-то форуме описание ремонта резистора и способ его извлечения. Разобрал облицовку, помудохался, но снял резистор (а его реально трудно выкрутить из-за неудобно расположенного шурупа) и прозрел: резистор у меня оказался неремонтируемым, собранным на тонкой керамической пластине; короче запаять никак.

Пошёл на рынок и прозрел второй раз: за б\у резистор продавец шрота запросил 30$ (где ты, моя крыша?). К слову, на вражеских сайтах нашёл новый за 22 доллара. Вобщем жаба задавила и стал искать решение проблемы. Один из продавцов на рынке предложил б\у от Форда на те же 4 контакта за 100 грн. На вид оно потолще Маздовского, но тоже несколько сопливое. Но в итоге оказалось, что на Ладе Калина стоит так же четырёхконтактное сопротивление, причём несмотря на новизну машины выглядит внешне оно вполне по-советски, дыбэлое и здоровенное. Было решено взять и попробовать. Цена вопроса - 65 грн. резистор; 5 грн. контактная группа с проводами; 1,5 грн. 4 контакта-папы (чтобы вставить в штатный штекер ветилятора, не нарушая и не отрезая родной штекер).

Результат: работает отлично, все обороты идеально совпадают с родными Маздовскими! Не вижу никакого смысла платить за оригинал б\у, не говоря уже о новом.
Всем удачи! Надеюсь, кому-то помог. )))))

ЗЫ. Если кому надо будет, то могу выложить фото и подсказать, куда и какой провод подводить.

Здравствуйте! Выручайте, товарищи!
Суть такая: пригнали машину из другого города. Машина доехала без проблем.
Затем, перед подъездом показывал человеку, как включать электроприборы и пр. Чтобы не садить аккумулятор завели мотор. Машина работала минут 10. В процессе работы было слышно, как включаются вентиляторы радиатора. Ну вот они то включались, то отключались, но в какой-то момент обороты поднялись до 1500 - не сразу обратили внимание, так как включали кондёр. И тут из-под капота зашипело (((( и пошел пар. Вобщем закипел. Из-под радиатора потёк тосол. Вытекло все нафиг (((. При этом температура двигателя по датчику была в норме (чуть выше середины, т.е. нормы).
Залили воду, доехали до гаража. В процессе движения пару раз останавливались для контроля: температура не поднималась, но вода интенсивно вытекала. Доехали до гаража - и снова шипит. Патрубок верхний целый,а что там внизу - не видать нихрена, но вроде как течет именно из-под радиатора.
Тут обратил внимание, в районе заливной горловины омывателя стекла есть металлическая планка, на которую надеты три обрезиненных "чего-то" с проводами. Одеваются они снизу. Так вот одна из этих штуковин явно отвалилась и болталась просто так. Я ее нацепил на эту планку, но дальше заводить мотор не стали (стрёмно). Есть подозрение, что это отвалилось реле вентиляторов радиатора, в следствии чего на стоящей машине вентиляторы перестали включаться и мотор ушел в перегрев. Я сделал фото (правда телефоном), подскажите, оно это или нет? И, если нет, то что это за хрень?
Благодарю!
Файл с фото прилагаю...