Снять с карбюратора крышку нагревательного элемента (черная крышка на трех винтах), и подсос в ручную выставлять из капота, путем поднятия тросика дроссельной заслонки и поворотом кулачка на оси воздушной заслонки против часовой стрелки до упора, когда упрется, тросик дросселя можно опустить, подсос готов, после чего педаль газа не трогать, если тронуть то воз заслонка под действием силы тяжести и разряжения открывается, если нажать газ сильно то открывается полностью, т.е. когда уже прогрелась или когда уже подсос не нужен нажать полностью педаль газа, и подсоса нет т.е. не нужно снова открывать капот и выставлять возд заслонку в верикальное положение.)

Вопросу уже как пять лет, но может кому то пригодится.

Всем спасибо, уже купил. "B" мотор не подходит по креплению к коробке, разве что может если кожух сцепления от B перекрутить на коробку от E, если такое возможно.

не правда, я обошел все разборки на куяльнике, и ни у кого не было мотров Е, а есть только B, которые устанавливаются на BF 87-89, а Е устанавливались на BD и на BF 85-87.
кроме того я еще обзвонил значительное количество не Одесских разборок, и тоже ни у кого нет, а те в свою очередь польские и там под заказ тоже не было.

Раз никому не нужны E, скорее всего B тоже подойдет только много из навесного прийдется перекинуть.

Куплю двигатель Mazda 323 BF E5 (предпочтительно) или E3, а также рассмотрю варианты по отдельности головка и блок.

Куплю двигатель Mazda 323 BF E5 (предпочтительно) или E3, а также рассмотрю варианты по отдельности головка и блок.

Тебе спасибо

Вторичная камера ближе к передку авто, начало ее открытия 47-53 град открытия дроссельной заслонки первичной камеры. Фонариком посвети в камеры и потяни тросик газа (на заглушенном авто), тяни тросик открывая тем самым дроссельную заслонку первичной камеры и смотри приблизительно когда начинает двигатся дроссельная заслонка вторичной камеры, но эти 47-53 град это так по книжкам и как настроишь, если где-то в этом районе хорошо значит как по книжке, а если нет, то пусть пока так и будет (у меня она вообще не открывается - как я понял просто потерял в динамике).
Это все выполнить не трудно и не надо ничего разбирать и крутить.

Может ты все время на подсосе ездишь. Прогрей машину до рабочей температуры. Открой кастрюлю где воздушный фильтр, и посмотри на возд заслонку первичной камеры (это та которая ближе к салону), если она почти или полностью перекрывает всю камеру, то значит ездишь на подсосе. Если так то дальше есть варианты.

Хоть ты и поменял стойку и опору, но бывает по всякому.)
У самого был похожий звук, так чуток открутилась гайка крепления штока амортизатора к опоре, закрутил до конца проблема исчезла. Также это было заметно, что шток не до конца упирается, из колесной ниши если смотреть в место захода штока в опору, можно вывесить это колесо, снять колесо, оттянуть пыльник и отбойник к низу чтобы было видно место захода штока в опору, и попробовать оттянуть шток вниз если будет видно что шток не до конца упирается или есть люфт то это оно. Только тянуть шток вниз, и если что закручивать гайку с пристрастием.) и смотреть чтоб когда закручиваешь гайку шток амика не проворачивался, или придержать его чем только аккуратно.

mal, привет, а чем родной карб не устраивает?

Первые разы так и делал, лупил зубилом, порвал пыльники, казалось что если не лупить палец не выйдет, да и сейчас так делаю.), так как те два болта с гайками, которыми крепится шаровая к рычагу, пока не открутил, с одной стороны стоит стопорная пластина приваренная к рычагу которая не дает болтам провернуться (но эту сторону я пока вообще не трогал), а с другой ее нет и там болты проворачиваются (один уже откручивается, а второй еще нет помощник нужен чтобы второй вороток придержать), и действительно момент там не слабый нужен плюс приржавело, они на очереди, так как люфтят уже значительно и добавляют стуков в ходовой.

Менял наружный шрус (правда на BF, но по фото ходовая одинаковая) в начале лета, так недавно пылник который шел с ней в комплекте порвался, он мне с самого начал показался дубовеньким, но думал что покатит. Так когда менял шрус он с вала с легкостью слетел от одного удара, даже из коробки вал не вынимал, придерживал газовым ключом. А сейчас когда менял пыльник так наружный шрус сбить не удалось пришлось весь вал из коробки вынимать, и через внутренний одевать.

Масло при этом из коробки я не сливал, дырку в коробке тряпкой заткнул и все нормально, оттуда и так не сильно брызжет даже если быстро не сработать=)

Ступичная гайка от восьмерки и девятки жигули подходит (но она на 30, а не на 32, но суть та же).

Обратили внимание что корпус или наружная обойма (как правильно не знаю) зеленого цвета, как внутреннего так и наружного шруса, у меня тоже так, может это еще родные стоят, как думаете? Новый у меня был черного цвета.

Шаровую я тоже так снимаю, но это вроде варварский метод, в некоторых книжках пишут откручивать от рычага, что мне кажется более гуманно, (а в некоторых как здесь описано), так как со временем у шаровой появляется люфт в вертикальном и других направлениях, а если ее из поворотного кулака монтажкой выдавливать нагрузка прикладывается в вертикальном направлении (ну и на сам шарнир), что усугубляет ситуацию. Как считаете?

Haynes Mazda 323 88 owners repair manual 81- 89

]]>http://depositfiles.com/files/h9k2voxaw]]>

Был когда-то сайт avtodoka.info сейчас вроде нет, это скачанный раздел сайта для bf, на самом деле это книга но обложки я не нашел.

]]>http://depositfiles.com/files/cyhqbneg8]]>

Технические данные Haynes для Mazda

]]>http://depositfiles.com/files/nmpl26cx7]]>

Инструкция по ремонту двигателей B6 и BP

]]>http://depositfiles.com/files/2f8ky3pzr]]>

Может кто не знает Mazda 323 bf и Ford Laser почти одно и тоже, Ford взял лицензию у Мазды, вроде так.
На американском рынке 323 тех годов называлась Mazda GLC (Great Little Car).

]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_Familia...nd_GLC.29"]]>

Haynes Mazda 323 88 owners repair manual 81- 89

]]>http://depositfiles.com/files/h9k2voxaw]]>

Был когда-то сайт avtodoka.info сейчас вроде нет, это скачанный раздел сайта для bf, на самом деле это книга но обложки я не нашел.

]]>http://depositfiles.com/files/cyhqbneg8]]>

Технические данные (там правда не только bf, открываем 323.pdf и там все ясно)

]]>http://depositfiles.com/files/nmpl26cx7]]>

Инструкция по ремонту двигателей B6 и BP

]]>http://depositfiles.com/files/2f8ky3pzr]]>

Карбюратор AISAN (в пдф файле для мициков, у нас навороты чуть другие, а суть та же, он еще на toyota'х cтавился)

]]>http://depositfiles.com/files/zh02se9am]]>

Всем день добрый,
буду рад присоединиться, если никто не против.

"Счастливый" обладатель
Mazda 323 BF E5 GLX карб. родной AISAN.
325000км (моих около 80000км или 3,5года)

сначала убил, теперь чиню.)

к вопросу о заднем стабилизаторе - на ранних моделях задняя ходовая осталась по-мойму от предыдущего кузова, а задний стабилизатор крепиться к задним продольным рычагам там всередине длины есть отверстия, он огибает спереди бензобак (мне промял трещину около 2см, холодня сварка лечит.), ниже картинки из моей любимой книжки, немного потуплю выложу и скину ссылочку на эту книжку и еще немного материала по BF.

Более ранний вариант задней части (где задний стабилизатор крепится к продольным рычагам)
]]>]]>

Более поздний вариант задней части (где задний стабилизатор крепится к поперечным рычагам)
]]>]]>

Сайленты назад от девятки ставил, сверлил без тисков, газовым ключом придерживал, четыре сайлента таких 4 штуки поставил, больше не буду - устал.), у нас родные (в смысле не оригинал 50грн за шт (Одесса авторынок Куяльник)). Поставил пружины вперед от Hyuindai Lantrы 96-2000 (вроде так), они конические, ни в какие замки они ни стали, поставил широким концом к верху, верхний диаметр очень похож с нашим, нижняя часть просто в нижнюю чашку упирается где попало, не есть гуд, но уже год отъездил и все путем, правда передок чуть поднялся. Сайлент в передний рычаг (тот который одним болтом крепится - диаметр болта 12мм, а не тот который двумя болтиками к кузову) поставил тоже какой-то жигулевский, но не помню какой, помню только что он огроменный был по диаметру - лишнее срезал. Пробка на радиатор охлаждения от ВАЗ 2101 подходит.

Болт крепления задних поперечных рычагов к поперечной балки это просто жесть - сломал пару головок, до сих пор на пальце след.), а другой так и невыковырял, буду делать второй заход, но незнаю когда. Сделал вывод раз в пол года прокручивать эти болты, а то может и раньше, как-то было что-то делал думаю дай проверю как они там, так один буквально за пару месяцев воротком 70см отказался прокуручиваться.

Хотел головку снять (МСК поменять) болты из резьбы вышли, а из головки выходить отказались, вернее шли но очень плохо, при этом согнул два клапана и сломал втулки этих клапанов, пришлось на сто ехать, в полевых условиях фокус не удался.( Про двиг вообще могу много приколов рассказать, но не смешных (один из несмешных - забрасывало постоянно маслом свечи разных цилиндров, ну начинало троить, а иногда двоить, надоело постоянно выкручивать и вставлять сухие свечи, так я заметил прямую пропорциональность - когда лампочка масла начинала мигать все чаще и чаще, забрасывало все меньше и меньше, так я решил ездить с горящей красной лампочкой, один раз как-то в пробке двиг заглох, я крутить стартер, а он делает пол оборота и с легким металлическим скрежетом глохнет). По-ходу его клинило, я с гаишником=) машину отталкал, сбегал за маслом, залил и все ок, поехал дальше, теперь без масла не езжу, да после съема ГБЦ выяснилось постель под распред и сам распред потерлись. Поменял МСК, как и задумывал, когда самому разобрать не получилось, забрасывать, не перестало, правда 3 цилиндр теперь не забрасывает (и колодец свечной сухой, чего не скажешь об остальных), редко забрасывает 2, и 1 и 4 постоянно, выход нашел методом тыка, вентиляцию картера, та которая в воздушный фильтр идет, вывел в атмосферу, проблема полностью не решилась, но подтраивать начинает только в пробке, как проедешь чуток - нормализуется, но со временем карбоновые отложения на свече замыкают электрод и троит неизбежно, но это уже терпимо. Только сильно не смеяться. Знаю что это никакие не решения, а оттягивания конца, но планирую все-таки принять меры, уже езжу с маслом, правда МС-20 18грн/л. Расход 2л на 600-800км, точно не замерял, как лампочка начинает мигать чему предшествует увеличение шумности работы двигателя и стук клапанов, так подливаю 2л.

Расход бенза тоже большой где-то 11л по городу, но при активной езде. В карбюраторе работает только одна камера - первая, руки не доходят вторую подключить или чё там с ней разобраться (так купил), вакуумное опережение зажигания тоже не работает, в пусковом устройстве керамический нагревательный элемент сломан, подсос выставляю вручную открывая капот, датчик температуры под впускным коллектором который в вакуумной системе перекрывает дополнительный воздух, отключен, так как при текущих настройках как доходит до точки срабатывания датчика обороты падают и глохнет, надо будет разбираться, пока едет.)

Много всего уже переменял, но радует что вроде ничего по 2 раза не менял, ну кроме как из-за дурной головы.)

oleg_m71 большая просьба залей пожалуйста куда-нибудь всю книжку из-которой ты страницы для НАИЛЬ сканировал.