Ну это не проблема- перед покупкой записать номер движка и пробить в гаи . А при снятии с учета мрев записывает в ТП номер движка установленного на ТС, но если поставить движок с большым обьемом (или меньшим,дизель или газ)тогда нужно делать переобладнення в институте(сам таким занимался).

Не-не, ты говоришь, что ты капиталил мотор и прожил он после этого под 70 тыщ. Вот про него я спрашиваю, чем капиталили?



кучи разборок заказывают ходовые ЗЧ уже снятыми. движки в том числе т.к. на них спрос больше... + движки могут быть подтянуты химией, чтобы нормально проработать даже больше гарантийной недели. а уж за неделю расход масла-то толком не проверишь... ну или катайся до потери пульса - так бензина больше израсходуешь на такой пробег без смысла.





кстати, ты говоришь 5 моторов отсеял перед покупкой. по каким критериям? ты ж не ставил их все??

Капиталил не я,а старый хозяин,про него я и написал. Двигатель подтянуть химией думаю нереально, и при установке его все равно промываеш и заливаеш новое масло. За пару дней можно проехать до 300км и проверить уровень масла, проверить выхлоп на разных режимах,посмотреть налет на свечках. У меня просто есть снятая коробка, и я подкидывал к ней двигло с стартером и делал прокрутку(мерял компресию), проверял зазор клапанов, проверял осевой люфт колена(мне проще-я этим занимаюсь)

ну вот! т.е. ты отсеял 4 двигла, не устанавливая их себе на машину даже. это при том, что человеку без собственного СТО и коробки БУ такое провернуть практически нереально.

имхо "теорема доказана".

НЕ. ну чего, взять с собой толкового мастера и все

ну и что он сделает, этот толковый мастер? опиши, как ты считаешь можно определить на разборке, нормальный ли двигатель? (это я без подколов, просто едва ли могу себе представить схему)

но варианты - поставить/попробовать мало привлекательны...

Выкручиваеш свечи- смотрим,если на них масляный нагар или тп. Потом смотриш впускной колектор на наличие масла(если впускной снятый то смотриш на нагар на клапанах, они легко просматриваются),на выпуск тоже смотриш на наличие нагара. И смотриш воще состояние на потеки масла и тд. подскажу. Просто если у мотора нет компресии- он будет выплевывать масло через сапун(впуск в масле, клапана в нагаре,на свечах нагар, и выпус допалюет все уже в колекторе) А стуконутый мотор или перегретый может продать тока дыбил(все равно же назад вернут). И нечего нет сложного в снятии и установке двигла.Если че не ясно- пиши, подскажу. Удачи.

а мое сугубо мнение лучше сделать движек чем купить. Не извесно что купишь,а если толковый мастер (желательно знакомый) то можно быть уверенным что он качественно капиталку сделает

Joker86,

Долго думал, что влить в мотор? 250 000, если не отмотали, на ремонт особо денег нет и времени тоже. Перед этим полгода выбирал. Осенью купил Реагент 3000, (3 баночки). 360 грн. Друзья меряли перед заливом на теплом двигателе 10, 10.5, 10,10. Месяц назад они же меряли опять на теплом: 12, 12.5, 12, 12.
Уверенно тянет и не глохнет: 3-я предача 20км/ч, 4-я - 40. Когда на 5-ой еду, забываю переключиться, машина плоховато тянет, смотрю -- 30 км/ч.
Уже 10 000 прошел, только масло доливаю иногда. Любое, что подешевле. Раньше лил ENEOS по 260 грн/4литра.

Решил продолжить топик своей историей, чтоб новый не рожать.

Итак, дано:

Двигатель В6 1.6 16-клапанный однораспредвальный

Проблематика: плавающие холостые (проявляется периодически), черный дым на холостых, короткое захлебывание и провал тяги при нажатии до упора на газ, неуверенный завод по утрам, утром завод только при наличии допинга при минусовой тем-ре. На теплом проблем с запуском нет.
Попутно после смены масла начался масложор и побежало масло из-под прокладок.

Первое что попытался сделать - почистил форсунки на СТО у Димы на нар.ополчения.

Результат - в езде ничего не поменялось, прыгнул расход, с 8.5 в городе, до примерно 10.5. Считаю по чекам, точность цифр так себе, но порядок ясен. При попытке чистить форсунки было видно, что факел дают только две, одна капает, одна льет как-то неуверенно. Причем одна хорошо падала у прошлого хозяина - расколот пластиковый колпачок.

Вчера наконец-то дошли руки, заменил форсунки. Стояли DENSO 195500 2040, эта форсунка шла на 1.6 и 1.8 литра, производительность 186 кубосантиметров в минуту. Таких не нашел, нашел DENSO 195500 2120, ставилась на 1.3 и 1.6. Производительность неизвестна, спецификация отсутствует, рискую... предположил, что у нее производительность где-то нужной мне, т.к. 2110 - это 122 кубосм, а 2130 - уже 360.

Смотрел свечи. Чистые, только легкий белый налет (от масла), сажи чуть-чуть на ободке, чувствуется городской цикл.

Результат замены - стала четкой динамика, двигатель реагирует гораздо уверенней, провал с захлебыванием вроде тоже пропал (сегодня проверю еще раз). Из минусов - ХХ все так же нестабилен, утром завелась с третьего раза, с матюками и кашлем. И откровенно хлопает в выхлопной в режиме торможения двигателем. Жду предварительного итога по расходу на дистанции "полбака", затем сделаю замер по полному баку.

Хлопать при торможении двигателем по идее не должно вовсе - ведь в этом режиме топливо практически не поступает в цилиндры. Не должно по крайней мере. Есть подозрение на отсутствующий(не доходящий до мозгов) сигнал "режим ХХ" от ДПДЗ.

Что планирую делать/проверять дальше.

- давление в топливной магистрали
- угол опережения зажигания
- ЛЗ и ДМРВ
- заменить оставшееся "из прошлого" липовое г.вно под названием "силиконе", думающее, что оно - это ВВ-провода

Если нифига не поможет, поеду на диагностику к официалам

Ну и... конечно же, капиталки не избежать. Но пока отсрачиваю как могу.

Обратный клапан не держит отлично, по всей видимости


Какие ставить будешь , не решил? NGK?

Следим за прогрессом и успехов!

Сообщение отредактировал labeo - Mar 23 2011, 18:06

0674704967 зовут Юра который делал мою машину
0962929335 Иван Петрович делает японцы

- да, очень похоже на клапан, приходится крутить секунд 10, только чтобы начала чихать... даже не чихать, а почихивать. Явно пустая магистраль. Плохо то, что в положении АСС бензонасос не включается, как у немцев, а включается только после тырка стартером. Ну и регулятор давления тоже проверить не помешает - это к слову о переливе и периодически плавающих холостых.

Провода - или НЖК или чемпион. Пока не решил. Может и оригинал закажу

Кстати заодно надеюсь на днях вернуть на место трубку вентиляции, а то у меня стоит ]]>вот такая вот фигня ]]>"из прошлого"

Так в ДИА разъеме есть провода перемыкания насоса (принудительного) - выведи на кнопку пока
Включается насос после начала движения заслонки мафа, т.е. пара контактов на мафе именно как "размыкатель" питания насоса служат (вкупе с зажиганием ессно)

А зачем на кнопку ?



- зачем кнопка?

Ты не знаешь, зачем большая красная кнопка?!

О... , а я не знал что на 323 насос включает МАФ... ?
На 626 стоит реле которое стартует насос вместе с стартером - напряжение пошло на стартер и включило реле, бенз пошел в магистраль.
Я не знаю какой у Вас разъем диагностики но на 626 ]]>вот так принудительно запускается насос]]>.

Дыкть этот пост носил не настолько серьезный подтекст как могло показаться - ну чтоб олбегчать пуск - нажал кнопочку - подкачал топливо - завел Времнно, пока ен разберешься с траблом


Может я не совсем правильно сформулирвоал, но в ходе прозвонки МАФа, если его оставить в положении полностью закрытом - и зажигание ВКЛ, то не гудел насос. если же отвести шторку (та пара конттактов имеют бесконечность по сопротивлению при закрытой шторке, и замкнуты при начале движения шторки) - и щелкнуть ВКЛ зажигание - то он гудит... вот таким несовершенным методом я был получен сей вывод

Ну так, а зачем кнопку? Поставил перемычку, включил зажигание насос запустился, выключать его не надо, он во время езды должен быть включен, выключил зажигание он выключился.



То есть если МАФ снять машину не заведешь, хорошая противоугонная система

Сообщение отредактировал SashaGub - Mar 26 2011, 12:20

Логично
А насчет противоугонки надо попробовать, т.е. если тезис о том что при вкл зажигании насос у нас не работает, а при смещении шторки он начинает гудеть есть звенья одной цепи