Из Форскана прислали инструкцию по изысканиям с помощью терминала. Может, будет время попробовать?


 Test.rar ( 12.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

хочу приобрести себе адаптер ELM 327. на ебей есть разные версии ]]>лоты ELM 327 на eBay]]>, что посоветуете USB или блютуз? или может какой-то конкретный лот.

У меня такой как на трёх верхних картинках. Ещё есть с зубом. Оба работают без проблем. У проводного выше скорость, это актуально для CAN.
Те, что в металлических корпусах, я бы не брал. В них был замечен брак, так пишут в интернете.

спс, но честно говоря не понял как быть, так как не знаю что такое CAN и насколько критично снижение скорости. все таки блютуз или шнур?

CAN используется в новых машинах, для твоей GE скорости по блютузу более чем достаточно. Лично мне нравится работать с проводным ELM, проводное соединение более надёжно. Как говорят военные: "Дротовий телефонний зв`язок у порiвняннi з радiозв`язком е бiльш якiсним та прихованим"

Добрый день!

По мере наступления холодов моя очень экономная машина (мазда 323, 1994 г., 1.3 инжектор),
после небольших простоев, всё хуже и хуже заводилась и с наступлением морозов с АКБ не заводиться вообще (буксиром пока не пробовал)

Открыл ваш форум, решил принудительно запустить насос как здесь:

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?ac...st&id=61251]]>

Перемыкал в полной тишине и при первом смыкании (не включенном зажигании) ясно слышал щелчок (ну я подумал, сомкнулось реле), да насос заработал при повороте замка зажигания до вкл. стартера, но если раньше машина вспыхивала и сразу глохла, при первой заводке, то теперь просто стартер крутит без вспышек.
Я так понимаю, по этому изображению, перемычка здесь без диода и сопротивления.
Отключил АКБ (на минут 30-40), подключил опять и теперь при перемыкании по выше указанному изображению (описанного мною щелчка, что было при первом неслышно), но насос вкл. раньше стартера.
Какие будут мнения , может быть что-то вышло из строя при первом щелчке?
Заранее благодарю!

Всегда рад владельцам BG! Это была моя первая машина, только с мотором B6 (1,6i). Но ты, наверное, немного не по теме задаешь вопрос. Тут обсуждается диагностика авто с таким разъёмом. Для считывания кодов самодиагностики перемычку нужно ставить на TEN-GND и использовать светодиод, как написано в начале темы. Если ты включаешь для проверки бензонасос, то её нужно производить не по щелчкам, а по манометру, на крайняк со снятой трубки в бутылку! Кроме того, зажигание в каком настроении? Искру видел?

verstakoff, ясно одно, что щелчок никак не связан с реле насоса, раз происходил до включения зажигания. Что-то не приходит в голову с чем мог быть связан щелчок при таком положении ключа в замке, никаких релюшек по тем цепям по-моему нет (по крайней мере в стоке).

Сообщение отредактировал Jast - Dec 19 2012, 01:24

Спасибо за ответы!

Проверил искру и свечи все в норме!
Собираюсь завтра пробовать заводить буксиром, думаю АКБ у меня не очень резвый, следовательно возникает вопрос.

При заводке с буксира, что лучше - сразу ставить перемычку, чтобы бензанасос заработал принудительно,
или помогать стартером во время буксировки, т.к. насос вкл. только вместе со стартером?

Включай зажигание и втыкай вторую. Кажись, перемычка не нужна.

verstakoff, крутани слегка стартером, чтобы сработал насос, подкачал в систему топлива и достаточно. Она и без буксира уже при небольшом накате должна нормально схватывать.

Авто завелось с буксира только где-то, через 0,5 км, заглушил сразу после заводки (ещё не прогретую) завелась сразу, прогрел поездив, оставил на (10–ти градусном) морозе примерно на 2,5 – 3 часа и опять та же проблема (При заводке небольшая вспышка и всё, дальше АКБ крутит но никаких вспышек и их проблесков нет), а с буксира после 5 метров.

Машина в этот день была нужна, ездил по делам и во время простоя, через каждый час выходил и прогревал по пять минут ( тобиш через час схватывает сразу)

Оставил на ночь в гараже и опять тоже дежавю.

АКБ у меня хороший и если че есть зарядка.
Спаял светодиод и сопротивление (и как будет свободное время, буду пытаться диагностировать)

Если же для кого-то, суть и корень проблемы очевиден, заранее благодарен!

verstakoff, раз аккум в норме, искра есть, стартер крутит, но даже не схватывает, но тут осталось топливную смотреть. Полагаю, что об остаточном давлении в рампе в данном случае и речи не идет, поэтому замерить когда после принудительного включения насоса оно там появляется и какое, ну а дальше как положено, проверка насоса, его клапана, регулятора давления топлива.

Видимо падает давление в топливной системе при длительном простое.
+1 к Jast

Что то подобное было у меня. Машина схватывала и глохла.Все решилось просто-фильтр насоса в бензобаке был забит на 99%, да и фильтр тонкой очистки был далеко не безупречен. Может и у вас в фильтр попала водичка?

Проблема напоминает ]]>мою]]>.
Эмпирически установлено, что если температура двигателя менее 10-15 градусов, то с первого раза не заводится, тоже, сразу после старта вроде как вспышки есть, но затем пропадают. Заводится только с подгазовкой секунд через 5 - 7. Диагностика ничего не показывает. Тёплый двигатель заводится и работает отлично.
Причина предположительно состоит в том, что при запуске формируется недостаточно богатая смесь.
Соображения есть:
- прямая связь с испаряемостью бензина - ниже 10 градусов начинается область затруднённого запуска, ЭБУ должен компенсировать это увеличением длительности впрыска, ориентируясь на датчики температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха. Хотя датчики я проверял, они исправны, проблема пока не решена.
- недостаточное давление бензина - проверяется стартом насоса перемычкой, я у себя проверил по манометру - давление нарастает быстро, в нормальных пределах.
- неисправность в высоковольтной части - маловероятна, т.к. тепература не должна влиять.
- неисправность как-то связана с износом ЦПГ - не знаю, как может быть связана.

Так что на холоду завожу только с подгазовкой.

Я бы еще добавил:

- клапан холостого хода - прямая зависимость от температуры, и он также является участником формирования смеси при старте.
- по поводу высоковольтной части, вот недавно столкнулся с симптомом запоздалой подачи искры, уже когда стартер мотанул 2 раза, а искра только образовалась, правда не знаю есть ли какая я то зависимость у человека от температуры (это не мой симптом).

КХХ я не разбирал, только, когда чистил БДЗ (кстати, полезная инфа по чистке ]]>здесь]]>), продул его карбклинером. На него не грешу, при заводе он устанавливает около 1600 оборотов, включение электропотребителей не просаживает обороты.

Можно подробнее: как определил запоздалую искру?

на моей как только завелась около 2тыс держит (буду заводить перепроверю)
запоздалая искра (сомнительное явление)- это скорее как сбитое зажигание. проверить стробоскопом.
Слабая искра, сбито зажигангие, плохое распыление форсунок или даже их подтекание при не работающем двигателе, слабая компрессия, кхх не справляется, егр заклинил в открытом положении.
в момент когда холодная и предполагается что не заведется
проверить перелив бензина - выкрутить свечи, проветрить цилиндры стартером, вкрутить другие сухие чистые свечи. в момент проветривания можно одновременно проверять угол пускового зажигания, как написано ниже.
а может наоборот проверить недолив бензина? предположение - если есть хорошая искра, выставленное зажигание, компрессия, то можно попробовать подать сигнал на форсунки и подлив тем самым бензина в цилиндр и попробовать завести))
зажигание проверить . выкрутив свечи вставить их в провода и положить на массу. подключить к свечному проводу 1цил стробоскоп. и в момент когда помошник крутит стартером смотреть угол опережения зажигания.

Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Dec 25 2012, 11:02

А какой он должен быть на не прогретом двигателе?