Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.

Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.
 Data_Connector.gif ( 8.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3111
 mazda17pk.gif ( 21.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2507


И многие например на 626 не знают как проверить ошибки кондиционера или ошибки круиза, «аирбега», АБС и т.д., потому я решил сделать маленькое руководство со схемами как делать разные виды диагностики, коды сюда не выкладываю, хотя я столкнулся еще и с тем что коды на просторах интернета также только на двигатель, а вот на пример найти коды ошибок «аирбегов» мне таки не удалось, хотя видел много таблиц на наши машины по подушкам, почему то они в разных таблицах не соответствовали друг другу. Потому рекомендую сверять ответы с разных источников, мне лично понравилась программка autodata, в ней очень большая база.
Хочу напомнить что коды у нас в виде DTC (Diagnostic Trouble Code), первая цифр – длинные, вторя – короткие (не на всех!!! Есть 3-х значные коды).

Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.

Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.
 3071.jpg ( 27.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2922
 MR11.jpg ( 24.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2179
 MR.jpg ( 4.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1695
 Retriever.gif ( 3.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3028


Так вот наши схемы (те что я выкладываю внизу) они собраны в одном корпусе с кнопками которые выполняют функцию перемычек для светодиода таким образом и работает выше указанный тестер.
Вот так нужно спаять светодиод, перед ним необходимо сопротивление на 750 Ом -1 кОм. (фото)
 DSC00080.JPG ( 346.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2188
 DSC00082.JPG ( 292.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2025


А вот так можно проверить полярность светодиода (выводы кроны "+" "-" - будут соответствовать полярности светодиода)
 DSC00084.JPG ( 251.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489
 DSC00086.jpg ( 265.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1614


Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
 beginner54_1.jpg ( 6.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1063
 beginner54_2.jpg ( 3.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1232


Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).

Диагностика двигателя:
 _____________________.GIF ( 89.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5225

 codes_ENG1.jpg ( 609.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4826
 codes_ENG2.jpg ( 425.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2871




Диагностика круиз-контроля:
 __________________________.GIF ( 88.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698


Диагностика ABS:
 ____________ABS.GIF ( 58.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2812

 abs1.jpeg ( 180.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2382

 absDTS1.jpg ( 96.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2502
 absDTS2.jpg ( 96.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1664

 absDTS3.jpg ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1629
 absDTS4.jpg ( 98.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1442


Диагностика AirBag (подушек безопасности):
 ____________airbag.gif ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1432
 SRS1.jpg ( 83.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1039
 SRS2.jpg ( 94.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729

 SRSr1.jpg ( 99.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840
 SRSr2.jpg ( 99.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685




Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):
 ________________.GIF ( 84.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862

 codes_AT.jpg ( 325.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646


Диагностика кондиционера:
 ________________________.GIF ( 88.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156


Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:
 ____________WS.GIF ( 88.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508


Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:
 __________________.GIF ( 85.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2776


]]>Вот еще статья]]> как правильно эти значения сделать и добиться стабильного ХХ, считаю её самой правильной на просторах интернета.

Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:
 _________________.GIF ( 91.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1814


Принудительный запуск насоса (минуя реле которое запускает его со стартером), спасает тех у кого не держит «обратка», чтобы машина сразу завелась:
 ____________________________.GIF ( 55.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2069


Диагностика вентилятора охлаждающей системы:
 ____________FAN.GIF ( 58.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489


Диагностика выключателей (switches):
 switches.GIF ( 63.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1813



 MECS_SW_MON.gif ( 118.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1760


Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска), на моей 97г . - не заработала.

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

 maf_c.jpg ( 12.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2666


ВКЛ ЗЖ.......1.23 в.
ХХ(750).......1.8 в.
1000............1.9 в.
1500............2.0 в.
2000............2.12 в.
2500............2.22 в.
3000............2.32 в.
3500............2.42 в.

Также с недавнего времени благодаря Мегавольт и RandomRufio было обнаружено , что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

STARTER - выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW - переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO - тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW - выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP - переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF - Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR - двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP - передние фары.
DRL - лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW - тест переключателя противотуманных фар.
COLP - переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP - цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP - переключатель положения педали сцепления.
MTSW - сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST - клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 - Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 - Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL - индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS - переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 - сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 - сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 - сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR - реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC - управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 - регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 - регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC - электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее...
FPRC2 - управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 - электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT - температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT - температура охлаждающей жидкости.
RPM - частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM - желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS - скорость автомобиля.
MAF - массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 - кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 - долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V - положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V - массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ - Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD - Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV - Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR - Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 - время впрыска (в мс.)

Также программа FORScan читает ошибки...

P.S. Картинки как выглядит программа датчики, осциллограммы не выкладываю - исчерпал лимит на это сообщение, читайте по этому поводу ]]>вот это сообщение]]> RandomRufio .

Сообщение отредактировал SashaGub - Jul 31 2013, 12:26

думаю что в рабочих книжных пределах град могу на своей проверить. с ней пока что сверяться можно.
 _________.JPG ( 19.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

Я к тому, что моменты зажигания в мануалах приведены при устоявшемся ХХ, не факт, что на холодную при прогреве он такой же... Обороты выше, момент по идее должен быть раньше, хотя тут конечно и обогащенная смесь дает свой вклад, поэтому интересно как на самом деле...

Сообщение отредактировал Jast - Dec 25 2012, 14:52

согласен, но - зажигание значительно смещается при резком наборе оборотов. при 1600 оно будет примерно таким же как и на холостых. тут еще вопрос температуры. скорость горения топлива медленнее на не прогретом двигателе, исходя из этого логично будет если на холодную зажигание будет не 12 как положено, а 14-16. но лучше я проверю у себя.
а если еще учесть что проверяться будет на не заведенной машине, а в процессе вращения двигателя стартером, то тут точно неизвестно пока не проверю у себя.

Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Dec 25 2012, 15:18

По порядку:
Искру не проверял, надо будет проверить.
Зажигание когда-то выставляли, на завод не повлияло.
Форсунки чистил ультразвуком, проверял расход на стенде - расход одинаковый.
После остановки двигателя давление в системе держится долго - вероятно, система герметична.
Компрессию мерял - 12.5:12:12:13.
ЕГР чистил, проверял, всё ОК.

После неудачной прокрутки стартером сразу вывернул свечу, она была слегка мокрая от бензина, буквально на глазах высохла.
Думал тоже, что перелив, пробовал открыть доп. канал воздуха, отсоединил два патрубка на коллекторе, которые собирают газы из ГРМ. Машина завелась ещё труднее.

Попробую вариант с доливом бензина в выходные.

"слегка мокрая свеча" , учти что помимо свечи там слегка мокрые стенки цилиндра и камеры сгорания . возможно что то с искрой.

Искру тоже проверю.
А как определить, нормальная искра, или слабая?

цвет свечения и размер. но просто определить какая у тебя хорошая или плохая - сложно. лучше сравнить искру с тем у кого хорошо работает и заводится. кстати на завод в холодное время да и в теплое тоже сильно влияет даже зазор в свечах.

Конечно, стоило бы вбить гвоздь в решение этой проблемы раз и навсегда!

Но после прочтённого о проделанной работе KonstanTом здесь: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...%F2%F1%F2%EE%FF]]>

На какие либо диагностические и ремонтные работы опустились не только руки, но и мысли о вышеупомянутых действиях (даже притом, что мой двигатель не петардил ни с подгазовкой и не с принуждённым насосом) и я задался целью, во чтобы, то, ни стало найти лекарство первой помощи, от этой мне изрядно поднадоевшей анестезии остывшего двигателя, только лишь для того, чтобы иногда воспользоваться машиной, не прикладываясь к ней буксиром.

Первой моей мыслью стала, идея, смастерить, или, приобрести и опробовать, электроподогреватель тосола - но вспомнив, то, что как-то пару лет назад я менял нагревательный элемент в бойлере и сколько (какого-то не очень мне поддающегося описанию стеклянно-шелестящего) мусора, возникшего от взаимодействия нагревательного элемента с водой и её примесями я из него выгреб, я как-то стал вообще сомневаться в целесообразности этого прибора, изготовленного даже производственным способом.

Второй мыслью стала мысль (после простоя машины на морозе) слить тосол и подогреть его до температуры хотя бы +70*, внедрить обратно в двигатель и попробовать завести, но посмотрев на радиатор и оценив трезво его целостность, я как-то не решаюсь давать ему контрастный душ на морозе и не кому не советую даже если он новый!

Однако вспомнив то, что я сам несколько дней назад описывал здесь, как заведя машину буксиром, я тут же её заглушил, и она сразу завелась (обе вышеописанные мысли я посчитал вообще не заслуживающими внимания).

И речь в теме зашла о свечах.

И руководствуясь последней на тот момент мыслью, я решил выкрутить свечи и бесцеремонно и хладнокровно нагреть их строительным феном.

Выкрутив все четыре свечи, и приложившись на них командой равняйсь, я вынужден был лицезреть этакую не очень радужную картину (на которой я не мог сфокусироваться, как только столкнулся с вышеописанной проблемой не заводки, диагностируя искру и выкручивая свечи по одной) , вся резьба свечи первого цилиндра выглядит почти зеркальной, резьба свечи второго цилиндра покрыта чёрной нагарной пылью, резьба свечи третьего цилиндра выглядит почти зеркальной до половины (от того, что входящая резьба в головке ни имеет в наличии верхних витков, но функциональность крепления при этом не нарушена и свеча затягивается крепко), резьба свечи четвертого цилиндра покрыта чёрной нагарной пылью, но как-то немного слабее, чем резьба свечи второго цилиндра.

На мой взгляд, покрытие, чёрной нагарной пылью, резьбовой части свечей (чётных 2-го и 4-го) цилиндров вызвано износом маслосъемных колец в оных (если кому-то, известна другая причина, пожалуйста, отпишитесь)

Вставив четыре свечи фарфоровой частью в короткую трубку, чтобы функциональные части свечей находились вместе под струёй нагретого воздуха и пристроив их на жестяной лист направил на них фен на расстоянии 5 см, и включил на полную мощность (фен у меня средненький), прогревал примерно 5 минут, после чего отключив фен, толстой перчаткой брал горячую свечу и вставлял в свечной ключ(фиксирующий в себе свечу), и вкручивал, начиная с четвёртого цилиндра (при этом последующие свечи, продолжали свои тепловые ванны)

(только не повторяйте всё вышеописанное, напротив канистр с бензином или других воспламеняющихся предметов, а так же деревянных конструкций)

Когда весь процесс, был торжественно завершён, и я горя желанием вожделенно повернул ключ зажигания, и покрутив три или две секунды, ничего желанного не ощутил, я почувствовал себя слегка подавленным и разочарованым (больше трёх секунд я в этом авто стартером не кручу, так как это просто бесполезно), но потом, каким-то совсем не целенаправленным, а просто подсознательным движением руки я повернул ключ ёщё раз и в течении двух, трёх секунд, машина издевательски, немного вздрагивающе чихая, завелась (а она провела на морозе почти 6 дней), я при всей свой «скромности» мысленно вручил себе значок начинающего авто-реаниматора и почесав свой умный второй подбородок вздохнул с облегчением.

Немного весь процесс самоудовлетворённости омрачило то что (в тот день температура воздуха была нулевой, так как ночью в моей местности возник резкий подъём температуры, но на кануне вечером было -6, а перед этим -10, -12), но и осенью после шестидневного простоя, машина и так не заводилась, (обязательно опробую эксперимент при морозе).

Только всё это лишь, нашатырный спирт под нос машине!

Да ещё с риском окончательно сорвать свечную резьбу в ГБЦ.

Может после простоя, возникает какой-то более объемный впрыск в цилиндры и глушит искру, а нагретые свечи ускоряют, и испаряемость и запалл?

verstakoff, а ты пробовал сразу после неудачного запуска выкручивать свечи, чтобы посмотреть есть ли вообще на них следы бензина?

[quote name='verstakoff' date='Dec 27 2012, 21:11 ' post='1318028']

Возможно не функционирует правильно система холодного пуска - попробуйте при заводке до половины выжать педаль газа, в этом случае должно помочь. Также можно попробовать выставить зажигание чуть раньше...
И еще, на систему холодного пуска сильно влияют датчики температуры воздуха и охл. жидкости. Проверяли ли их?

Сообщение отредактировал donbasalex - Dec 27 2012, 22:30

на моей после долгого простоя в момент первых 10 секунд не менее 2 тыс оборотов даже при +3град на улице. кхх полностью разбирал мыл смазывал собирал.
кстати на нем есть какая то заглушка или регулировка.
 120630A004.jpg ( 270.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

 120630A007.jpg ( 230.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Dec 28 2012, 00:03

Интересно, какую степень открытия клапана покажет при этом FORScan? Может, система делает это сознательно. Не пробовал подключаться?

По поводу заглушки - ]]>вот]]> в нашей ветке боролись с повышенными прогревочными

Об этом я забыл упомянуть, свечи я выкручивал, они были сырые, и я просто протерев их чистой тряпкой, внедрил обратно (не нагревая), при попытке после вышеуказанных действий, завести машину, появились небольшие вспышки, но машина всёравно незавелась (что впоследствии меня и натолкнуло на мысль свечи нагреть).

Но всё это я делал ещё до первой буксировки.

Чуть пораньше это - распределитель повернуть к себе или от себя?

да все никак не куплю елм, а так конечно мне надо как можно скорее все показатели просканировать и заархивировать, потому что при расходе 5,9 по городу и 8,9 по трассе(летом было как сейчас не знаю) показатели должны быть идеальны и с ними потом если че можно будет сверятся.


чуть по раньше - крути распред против движения бегунка. но на глаз +-1град не ловится


дело в том что я промывал кхх не сбивая регулировок, на моей прогревочные обороты скорее всего такие какие должны быть. первые 5-10 сек 2тыс обор, потом в течении 5 сек плоано опускается до 1750.

Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Dec 28 2012, 09:15

Спасибо!

Сделаю тонкую риску на обойме гнезда распределителя и на нём самом, чтобы в случае чего всё вернуть обратно.

Сообщение отредактировал verstakoff - Dec 28 2012, 11:39

Привет всем. Народ подскажите пожалуйста дельным советом.
Кратко по машине: Cronos 92 г.в. левый руль, 2л. обьем, 16 клапанов, двигатель FS, кузов GE.
Проблема: Завожу на холодную, при попытки нажать педаль газа отсекает на 2000-2500 об. (педаль газа хоть до пола нажимай), отсекает, обороты скидываются на 1500 далее подьем и так до бесконечности, машина не глохнет. Прогревочные обороты в районе 2000 (зависит от темп. наружного воздуха, могут начинаться с 1500) и плавно падают по мере прогрева до 750 (примерно).
После прогрева машина едет нормально и могу дать хоть 6500. Но проблема в том что при морозах отказывается ехать, при попытки набрать скорость превышая 2000 об машина совершает толчек, как будто я резко отпустил педаль газа, и скидывает обороты не позволяя набирать более 2000. Такой своеобразный режим антишумахер =)) Ехать можно, но нужно постоянно переключаться не превышая 2000 об. В прошлую зиму такого не наблюдалось.
Что было сделано: Снята и полностью промыта и прочищена дроссельная заслонка, промыт ДМРВ. Результат по прежнему нулевой.
Провел диагностику как было описано тут. Показало ошибки 17 и 26. В описании ошибки 17 довольно широкий спектр неисправностей. Может кто то подскажет, ошибка 26 случайно не вылазит в паре с 17 при какой то определенной неисправности?
Заранее благодарен всем не равнодушным!
Всех с Наступающим НГ!

Сообщение отредактировал Stydent86 - Dec 30 2012, 13:01

Stydent86, скорее наоборот, ошибка 17 (лямбды) может вылезти как следствие ошибки 26 (соленоида аккумулятора паров топлива). Не проводилась ли его проверка? Принцип работы этого клапана в том, что он открывает канал для продувки адсорбера паров топлива, при частоте около 1500-2000 об/мин, соответственно корректируется смесь. В принципе, можно было бы связать его работу с вашими симптомами, но чтобы такая явная реакция...как будто это принудительные меры мозгов на неисправность... В общем, я бы сначала устранил ошибку 26, а это скорее обрыв цепи.

Спасибо за подсказку. Но вот только не могу найти его у себя. В каком месте он обычно установлен? Что то даже не уверен что он у меня вообще есть =) Старый хозяин такой варвар, ничего не ремонтировал, а просто ставил везде заглушки, и убирал не работающие части. Замучился после него восстанавливать. Супорт не работал один сзади- заглушил на него подачу жидкости, сгорел насос стеклоомывателя, так он его обрезал вместе с датчиком уровня чтобы на табло не светился =)). Так что даже не удивлюсь если и этой запчасти не будет.
Спасибо за ответ! Если будут еще соображения, буду рад услышать.