Ну как какую... Механическую, с маленькой дырочкой внутри. Они есть практически в каждой шарашке где выхлопы ремонтируют.

2 GSC вспомнилось как на СХ эксперементировали с выхлопом, после одного из экспериментов (удалили заднюю банку - она там огромная и весит около 20 кг), машина начала жутко дымить и перестала ехать, поставили банку обратно и все пропало. после удаления катов тоже был дым и не стабильная работа, - корректировка прошивки от ПАТа решила вопрос. Может и тебе нужно прошивку подогнать под новые условия?

Однажды на атмо машинке стоя на заправке чуть не побежал за огнетушителем, - такой дымяра повалил из под капота! пару минут перед этим менял глушак и поставил прокладку из металоазбеста, пока не выгорела вся эта хрень дым не прекратился.

в моем случае все понятно))) турба.
так как дымление усугубилось, а масло стало пропадать невъе.. объемами))
замена турбы все излечило.

- Первый и самый правильный – заменить катализатор на оригинальный новый. Правда, для многих машин такой вариант потребует от владельца изрядную сумму денег без гарантий того, что на ближайшей заправке ему не нальют этилированного бензина. Таковы наши реалии…

- Второй вариант - «универсальный» катализатор. Можно установить более дешевый «универсальный» каталитический элемент преимущественно китайского происхождения. Эффективность такого элемента, как правило, значительно ниже оригинала и поэтому способность к самоочистке у него тоже ниже (катализатор очищается за счет разогрева каталитической поверхности при дожигании топлива). Как следствие – срок службы таких элементов в качестве катализатора не очень высок. Плюс к этому те же заправки с этилированным бензином...

- Вариант третий, электронный. Обманка, которая генерирует постоянное напряжение, соответствующее средним показаниям послекатализаторного датчика концентрации кислорода. По сути является средством борьбы с лампочкой Check Engine (не проще ли ее выкрутить?!). Вариант позволяет обмануть блок управления двигателем на предмет исправности катализатора на некоторых старых моделях автомобилей. Естественно, что о правильной работе двигателя здесь речь не идет.

- Вариант четвертый, электронный. Очень распространенный "эмулятор", состоящий из сопротивления и конденсатора. Обманка, которая усредняет показания реального датчика кислорода, стоящего после катализатора. Спектр автомобилей, системы управления которых можно обмануть таким способом гораздо шире, чем у третьего варианта, но по сути по результату от третьего варианта отличается мало. Так же является средством борьбы с лампочкой (вот на нее как все ополчились!..) и вызывает переобогащение топливной смеси. При этом машина может ехать вполне нормально и не иметь резкого увеличения расхода топлива. Но увеличенный слой сажи в выпускном тракте будет свидетельствовать о том, что не все так хорошо, как кажется. Кроме того, на многих машинах вызывает ошибку P0133 - низкая скорость реакции зонда.

- Вариант пятый, электронный. Устройство, подключаемое к диагностической линии автомобиля и которое непрерывно сбрасывает все появляющиеся диагностические сообщения об ошибках в системе управления двигателем. Это, видимо, кто-то просто прикололся…

- Вариант шестой, электронный. Микропроцессорный программируемый эмулятор катализатора. Все бы хорошо, если бы не сложность в инсталляции. Как показывает практика для многих установка и настройка является серьезным затруднением. Хотя устройство позволяет обеспечить правильную работу системы управления двигателем за счет программируемой передаточной характеристики.

Вариант, наверное, больше подходит для сервисов, постоянно занимающегося проблемой удаления старых неисправных катализаторов, чем для разовой установки на свою машину.

- Вариант седьмой, механический. Проставка-рессивер под лямбда-зонд. Представляет собой трубку длинной 70…100мм, с одной стороны которой вкручивается датчик, а с другой имеется малое отверстие, для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом газовая смесь как-бы усредняется и за счет этого удается обмануть систему управления двигателем. По сути является механическим эквивалентом четвертого варианта. Но в отличие от него имеет еще один существенный недостаток – длина проставки обычно не позволяет ввернуть ее на штатное место зонда и требует приваривания гайки в другом месте выхлопной трубы. Все бы ничего, но производители зондов строго регламентируют работу зонда при определенной его ориентации – как правило под углом 45 градусов сверху вниз.

- Вариант восьмой, механический. Проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Наверное, самое лучшее решение. Встроенный платино-родиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор. Из недостатком можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и, хотя это не 70…100мм как в варианте семь, но иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится идти на компромисс и вваривать гайку в другом месте.

Вариант последний и единственноправильный при удалении катализатора - перепрограммирование блока управления двигателем (ЭБУ) под экологический стандарт ЕВРО-2. После этого двигатель будет работать корректно без катализатора и второй лямбды.

разве что по началу установки. а бело сизым, скорее всего турба подходит. Даунпайп это более проявляет. у меня так было

подскажите, почему мпс6 дымит на холостых если поработает минут 10, когда начинаешь ехать все проходит.

Сообщение отредактировал krukov313 - May 16 2014, 19:41

турба кончается

krukov313, где-то уже обсуждалось...
Возможно проблему решит модернизация системы вентиляции картера.

Ребят в холодную погоду или вечером это может быть конденсат

Да,у меня и сх, мпс и спорт начали парить.