у меня две подушки сейчас оборваны. вибрация уже достала. Хотя проявляется не всегда. бывает очень даже плавно стартует, а бывает трясет так что аж стыдно трогаться. Проверить оборваны или нет достаточно просто, была бы яма или эстакада. Так что лучше это сделать быстренько самому, чем виртуально еще искать возможные причины.
А по поводу что лучше делать, то.. ну как по мне смотря что проще достать. Делать в любом случае нужно и то и другое. ГРМ и ролик выглядит предпочтительней в очереди..

У меня вибрации двигателя были из-за забитого катализатора. Т.е. выхлопные газы попадали в катализатор и создавались таким образом удары. После того как вырезал катализатор вибрации убрались. Ну а про звуки ничего не скажу, не было. Только появились после вырезания но приятные для уха

Таже фигня и у меня. Трогаешься бывает нормально, плавненько, а бывает так, что пластик в салоне ходуном ходит. И еще, возможно важная деталь: во время троганья падает давление масла (индикатор на панели начинает подмигивать)
Я так понимаю, подушка это кусок резины и она должна быть относительно мягкой и эластичной. Если потрескалась, задубела или рассыпалась, то под замену.


Вибрации были тоже только во время троганья?

Сообщение отредактировал izherebko - May 22 2010, 17:55

у меня масло тьфу тьфу не моргает когда трогаюсь. А с резиной именно так как ты описал. Не вечная она(

Я недавно міняв подушку передню, там в принципі мотор піднімати і не треба, потрібно буде тільки домкратом його потримати той час поки будеш стару подушку витягати і нову ставити на місце. На фотографії я помітив місце під яке ставив домкрат, воно на мій погляд саме міцне.

Мир не без добрых людей... Мануал, который я сканировал, немного доработан-распознан. Теперь искать легче...собственно вот:

покупал подушку правую 350 грн, меняется с поддомкрачиванием двига(по другому старую не вытянешь, а новую не вставишь) домкратил в поддон через доску

По поводу индикатора масла: первое что нужно проверить это его уровень (на всякий случай). А на каких оборотах ты придерживаешь сцепление, когда трогаешься? У тебя кажеться резина 195/65/15, я к чему, у меня, конечно 1,6, езжу 195/60/15, трогаюсь где-то 1400, если меньше то двигатель глохнет( или нужно долго сцепление придерживать) и соответственно, если обороты давать меньше, давление масла может тоже мигать, т.к. двигатель почти глохнет. Если подушки порваны, то двигатель должен довольно резко дёргаться при трогании, если уровень масла близок к минимуму, то вследствие оттока масла может мигать индикатор.

По поводу лязга у меня было тоже самое месяц назад - открыл посмотрел ремень ГРМ весь потрёпаный, ролик тоже убитый, 90% что это причина этих звуков, кот. ты описал. Ещё полезно посмотреть помпу при замене ГРМ (по манулу при замене ГРМ нужно менять и помпу), она у меня текла сразу поменял. Посмотри как можно быстрее, потому что когда я открыл, ремню оставалось работать минуты.

Когда будешь покупать, обрати внимание каие зубья на ремне ГРМ - квадратные или круглые, и замерь ширину есть 19 мм и 21мм, помпы соответственно есть с круглыми зубьями и с квадратными.

Сообщение отредактировал Tolya1789 - May 23 2010, 10:49

Дякую за фотку. Та потріскана гумка то і є подушка?



А где бралось, если не секрет? По екзисту найти не могу, а по рынкам хз как ее искать или подбирать.


От уровня, не зависит. Что при Фулле, что при Лоу.
Лето 195/60/15, трогаюсь с уровня холостых (около 1000). Резкие рывки - только если резво отпускать сцепление. А так вообще страраюсь очень плавно пускать сцепление



В общем вчера заказал ремень, продавцы не смогли сказать с какими зубами. Приедет, гляну. До кучи привезут еще ролик натяжителя с пружинкой, ступ. подшипник с гайкой, амортизатор (правая задняя стойка вобще умерла). По тихоньку собираю детали и готовлюсь к длительному ремонту. Заодно планирую довести до ума салон (вибро, шумоизоляция). Ни кто не встречал мануала с картинками, как разобрать, а главное, как собрать обратно приборку после обесшумки? Нашол пока неплохой манулоал только на ГД.

И еще, как думаете, стоит ли менять оба тормозных диска, или ограничится только заменой того, который уже солидно выеден? На первом, как уже писал здесь - содидная канава, выеденая крепежом колодки, на втором красивый, равномерный износ около 1-1,5 мм.
Сегодня в столице довольно жарко. Оставил машин на стоянке под прямым солнцем. Через 20 минут вернулся, в машине как в печке. Так вот, завелась только с 3-го раза. Куда нужно глядеть, или это нормально для ее лет? Не то, что бы сильно раздражало, но боюсь стартер угробить, такими вот 3-х разовыми масланиями по 3-5 сек (((

О подушках славно беседовали начиная с ]]>этого]]> поста Думаю, уже видел

Красивый равномерный износ 1-1.5 мм это с одной стороны? Рабочий макс износ диска 1 мм с одной стороны, и 1 с другой Посмотри на суппорт - там где то должна быть выбита цифра - толщина нового диска, отними 2 мм и замеряй свой непроблемный.
Даже если бы не было там износа - все равно новый будет есться дольше и тебе опять придется 1 брать на место бывшего "старого". Да и вообще диски/колодки - парно.

Главное крышку сними и новый ремень со своим сразу сравни, если зуб и ширина правильные, то по идее кол-во зубьев должно совпасть. А ты будешь 1 стойку менять? Лучше бы 2 сразу или они недолго прошли.

по поводу инд. давления масла
Трогаешься я так понимаю нормально, не так, что сейчас заглохнешь, поэтому вряд ли из-за этого мигает. Посмотри когда заводишь машину двиг. сильно дергаеться - у меня почти на месте, или проверь подушки двиг.

Сообщение отредактировал Tolya1789 - May 23 2010, 20:17

Блин, да лампа масла сигнализирует лишь о "проблеме" датчика, т.е. по факту причин несколько:
1) Не исправен датчик давления масла
2) Давление масла все же мало, и соответственно вопрос в масляном насосе
3) Не исправна система\подключение самой лампы и показания совсем не соответстуют действительности

В любом случае - лучше начать с проверки давления масляной магистрали (в камасутре есть данные о норме), и потом уже гадать.
Тут от дешевого варианта замены датчика, до печального - ремонта насоса. Даже фильтры плохие могут на этом сказываться, по этому гадания на кофейной гуще (из серии "а что это может быть?") - излишни. Нужна диагностика и больше входных данных!

Масляная лампа может моргать и от фильтра, который засрался и не качественно дает перепуск, и от износа в маслонасосе, и от износа вкладышей коленвала, и постелей распредвала. Реально, подъедь к СТО, на котором есть масляный манометр, чтоб увидеть реальное давление масла. От туда и плясать будете. Ато лампа моргать может и от глюков в проводке, и от глюка датчика аварийного давления масла.


Подушка двигателя на фото - это кооперативная подушка для жигулей. В нормальной жигулевской подушке в резине залиты стальные бондажи, торчащие ребрами и спасающие ее от повреждений. А у этой, судя по трещине на среднем ребре, металла вовсе нет.


По поводу износа тормозных дисков. Диски не являются таким частым расходником. В норме их нужно менять в 8-12 раз реже колодок, если, конечно вы не экономите на колодках. Попадаются колодки, которые выедают диск серьезнее, чем сами изнашиваюся.
Приходилось видеть вентилируемые диски с ТАКИМ износом с одной стороны до вентиляционных каналов! Колодка уже по ребрам работает, естесственно ее съедает сразу и от нее остается только стальная пластина - основание.....

Кстати, все забываю заметить!
При заменах или разборках передней или задней подушек, всегда следите за натяжкой резины в них. В подрамнике под задней подушкой имеются длинные отверстия, позволяющие насторить установку передней и задней подушек и избежать лишних напряжений в резине, что существенно влияет на срок службы.

izherebko, подъедь не поленись, у мну есть два мануала по ЖЦ, да и по разборке могу трохи подсказать, по покупке подушек и т.д
(при виде пива становлюсь жутко счастлив )

по поводу тормозных дисков: для НЕвентилируемых (2,0л) толщина новых 14мм, граница износа 10,2мм(когда у меня на ходу диск оборвало он был аж 8,3 мм)
советую менять в паре, ибо менять по одному это жлобство(нет денег - берем штангель и топаем на разборку, выбираем более-менее живые диски,ставишь. НО для замены торм диска нужно выпресовать ступичный подшипник, так что советую всем брать новые диски ПАРУ, если сомневаемся в ступичных подшипниках, то их тоже(лучше сразу новые, когда выпресовываешь старые можешь их "придавить" и после установке они загудят))

Кто-нибудь стaлкивaлся с рeмонтом ГУРa ? У мeня жидкость стрeмитeльно уходит. В дeнь доливaю по 50 кубов со шприцa. И нa скорости болшe 90 aвто тeряeт упрaвляeмость! К кaким суммaм готовиться по рeмонту-зaмeнe?

Провода можно проверить у меня из-за обрыва провода было, проверь тестером, если сопротивление в них будет больше 50 кОМ (хорошо если 20-25, в принципе только обрыв будет сильно заметен в работе двигателя), то желательно заменить. Причем у меня стояли ещё родные, пробовал менять по одному получалась фигня, лучше менять все сразу.

У меня троила ещё из-за порванной трубочки которая с трамблёра ишла на карб, и трубка, которая с вакуума ишла на карб была треснута, всё заменил, стала ровно работать

Вакуум-корректор работает во всех оборотах. Причем на холостых он обычно наиболее "вакуумный". Он просто на педаль газа отзывается.
А мешают подсосы воздуха по вакуумным соединениям. Они делают неравномерную топливную смесь вот каким-то цилиндрам и достается слишком обедненная смесь и они неработают или сбоят. проверить подсос просто. Достаточно в шприц с иголкой набрать бенза или просто взять горючий аэрозоль (дезик например) и пшикать во все соединения на впуске после дроссельной заслонки. Со шприца точнее получается и понятнее.

Турбо были и для Европы и для Америки. Есть много фоток в инете.

Сопротивление проводов зажигания попадается от 2КОм. Чаще 8-16КОм.