Чесно говоря свечи-то есть (форд сиерра например) но они же и по другим параметрам не такие ... а гужон, как я уже где-то писал нужно не просто вкрутить... а вкрутить на резьбовой герметик и обварить... со стороны камеры сгорания... тоесть снять головку... тогда будет нормально... Но это ж головку надо снимать... гораздо лучше вкрутить свечу неправильную, и катушки потом менять... или дождаться дырки в капоте с тем что есть...

самый простой и испытанный (на карб. ВАЗ-2105 Озон (не единожды в перестроечный и послеперестроечный период)) способ, узнать точные данные проходных размеров жиклеров гл.топ.системы карб. (2 топл. 2 возд.) -можно прочитать на самих жиклерах, найти нужные калибры или подобрать экспериментальным путем (для экономии) и вставив калибры в жиклеры пропаять последние оловом с как можно большим содержанием свинца (обеспечивается большая твердость), а потом извлечь калибры. Калибры из ч/б металла, или такого к которому олово не берется. Еще лучше - заказать ремкомплект. Поскольку в карбе Мазды существуют разные системы ( переходная, эконостат, экономайзер принудительного холостого хода, ускоритель и т.д.) разношенные жиклеры которых, или их неправильная регулировка влияют на расход в пределах 3-х литров даже по трассе.
Самый простой способ на мазде уменьшить расход, перечитать весь доступный МАНУАЛ по уровню поплавка (он по разному пишет) и экспериментально подобрать.
Делается так: литровая бутылка колы колы промеряешь и градуируешь, две медные трубки в крышку, к ним подача и обратка и вперед!!

Тоже самое. Когда качают, воздух в бачок прорывается? Если да, то не держит манжет со стороны вакуумусилителя и подсасывает воздух, хотя жидкость нигде не прорывается. До приезда ремкомплекта или нового глав. торм. цилиндра можно сделать приспособу нагнетания воздуха из колеса и самому прокачать. Временно можно ездить. Еще при нажатии и удержании педали может слышаться негромкий звук "ууууууууууу". Это цилиндр тянет через манжету воздух из полости соединения вакуума и цилиндра.
По приспособе могу дать фотоотчет


Брал механику (без ГУР) две недели назад. Дал около 500 грн. Новая с ГУР (узнавал на шкоду с гур 200 у.е.) будет стоить не больше 200 у.е. Могу узнать точно. Закарпатье, Хуст.

Проба. Щас прокоментирую..

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Aug 13 2010, 00:09

Две недели назад купил еще одну ГЦ 626 1986, FE 2,0. Настолько убитых авто у меня еще не было. Короче - убитое все и стакан задний левый оторванный.
Ну к тормозам (стакан профессионально примеряли и приварили за 6 час. с латками там всякими):
При нажатии на педаль: тормоза срабатывали, потом педаль проваливалась и брала ниже, но уже стойко.
Жидкость нигде не сочилась и гидравлика не потела. Вакуум нормально работает. Посмотрел передние - в норме. Сзади поменял подшипники и перебрал цилиндры. При переборке удивился- жидкость не вытекает самотеком. Начал прокачивать сам ( всю жизнь и на жиге и на мазде 626 ГЦ, 1987г. 1,6 седан, с 1997г. самому удавалось прокачивать ( сиденье подсовывал и в нажатом состоянии педаль блокировал палкой упирая в низ сиденья)) - не получается. Позвал, "автомастера" по соседству живет. Короче в контуре заднее правое - переднее левое есть и есть воздух - нельзя выкачать. Обратил внимание - воздух в бочок булькает иногда. Этого не должно быть. Звук появился негромкий "ууууууууууууууууу" в сочленении цилиндр - вакуум. Короче стемнело - поехал домой без тормозов вообще.
Автомастер в кавычках - долбил эту педаль как отбойник. Из доперестроечных журналов "За рулем" помню - медленно нажимаешь, быстро отпускаешь, а этот долбит. Говорю ему как нужно, а он долбит. Короче в конце текла уже не жидкость а эмульсия - миксер блин. Говорю - "хватит. По домам". Так родилась мысль сделать приспособу. Где на форумах читал - сижу, курю, штуцер кручу.
Зашел в автомагазин, купил наконечник для соединения с соском, сосок, подошел к шлангам, подобрал чтоб налазил на сосок и на наконечник (хомуты забыл взять). Пришел в гараж, нашел старый бачок (есть запасной), перепробовал крышки из всех емкостей. Советую пойти на сервис где меняют масла в авто и у них можна найти.
Подошла одна - туго. Залез в кулек с разными резинками. Подобрал прокладку в крышку. Можно (имея болгарку) заострить подходящего диаметра трубу и выбить из куска резины 1,5 -2 мм.
Вырезал в резине и просверлил (сверло диаметром 14мм.) дыру в крышке. С соска срезал еще на 1,3 - 1,5 см. резины (там кант есть - шлан туго сидеть будет). Собрал это все в кучу. Спустил левое колесо до 1-й атм..Долил до полного бачок. Закрутил крышку. Подсоединил к колесу и пошел курить и штуцер крутить.
Прокачал, но тормоза все равно не такие как нужно. Сделал как было при покупке. Звук остался, и педаль проваливается , но не до конца. Машина становится. Для города хватает. Сегодня в 19.00 позвонили - приехал ремкомплект на главн торм цил. Он - или не правильно собран, или манжетам кирдык. Последнее скорей. Манжеты там не тороидальной, а другой - сложной формы (смотрел ремкомплект). На днях переберу его. Могу сделать фотоотчет - телефон с собой Н95 и не нужен фотоаппарат. Оптика Карл Цейс. Трубка для надевания на штуцера просто сделать из двух кусков жигулевской трубки вакуумного опережения зажигания и вставки между этими кусками - кусочка прозрачной трубки омывателя стекол.

О взаимозаменямости:

Гайки на заднюю ступицу подходят с крепления хвостовика на мосту жигулей класика. Они же - крепление "гитары" рычага перед. подвески ВАЗ 2121 Нива.
Подкрылки назад - немножко с феном Гольф2. Передние или задние - не помню Сфоткаю надписи на подкрылке - выставлю.
Амортизаторы назад без переделок - с фольксвагена (уточню с какого). Жесткая становится - ужас можно на автодром.
Ставил всегда амортизаторы каяб. Очень жесткие. На 1,6 ГЦ поставил спереди ТОКИКО - класс. До мерса не дотягивает, но класс. На их русском сайте описано: Амортизаторы с переменой жесткостью (наподобии Рефлекса от Монрое). При попадании на стиральную доску авто становиться жестким как будто вмсето амортизаторов арматура приварена, а единичные стыки, ямки, горбики - глотает незаметно. Короче, перестал пятой точкой чувствовать каждый камень на дороге. Только на 100 грн. дороже от каяб. Поменяю и сзади.


Ремкомплекты есть. Счас сфоткаю покажу. Привезли один. Еще один - другого производителя везут. Могу узнать адрес откуда везут.
Манжетки никакие не подходят. Москвичевские 22 еще в бензинчике мочить нужно до размера 22,2 что б разбухли. В общем пробовал я так году в 93 в ГТЦ ВАЗ-2103 засунуть манжетки из "Пижерожца", мочил в бинзинчике. На один день пользования тормозами.
Фото ремкомплекта смотри где-то рядом..........

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Aug 13 2010, 01:25

Поддерживаю полностью. Нужно ручки и литературку для понятия работы карбов озон и солекс почитать. Маздовкий гдето - по середине.
У меня на 2,0 стоит карб 2108 1500 куб.см. Плюс глушак от жигуля. Хохма. Взял две недели назад такую у цыган румынских. По городу, я абсолютно не вижу экономии. Наоборот - перерасход. Точно не замерял, но могу. Кроме того, почитаете мануал, там на карб много систем замкнуто (вакуумная затяжка чистого воздуха и т.д. Плюс сечение отверстия вакуума для опережения зажигания и др. Я наоборот собираюсь поехать к бывшему хозяину забрать карб и поставить его назад.

Почитайте описание по расходу маськи по трассе и сравните с жигулевским. Ни озон ни солекс рядом с Никки не стоят.

Думаю, что основной упор при принятии решения о переходе на солекс, это "компетентность" местных карбюраторщиков. Очень часто звучат фразы типа "у нас с иппонскими не связываются, а солекс-пожалуйста"
Почитал о наших карбах-сделал вывод-неубиваемые (ну при огромном желании можно и убить), основная болезнь-плавающие ХХ обороты . Всё

Скорей всего: 1. неправильно работает система принудительного холостого хода (нужно проверить жиклёры, електроклапан, микровыключатель, клапан или ЕБУ ЕПХХ). 2. Подсос воздуха в вакуум коллектора (проверить все резиновые трубки, плотность приставания плоскостей (на стекле отполировать) установить ремкомплект) 3. Плохо работает температурный компенсатор холостого хода горячего двигателя ( работу клапана, проходимость отверст. 4. (для авто с ГУР) Проверить систему повышения оборотов холостого хода при срабатывании ГУРа (соленоид, жиклеры). Литерутры по Джапан карбюратор полно, в т.ч. и на форумах мазда. Никки вообще описаны детально и четко. К примеру: ]]>http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=...l=6&qid=482]]> . Могу позже еще дать.

У меня на 2.0 FE 1986г. стоит Солекс. Впечатление: ВАЗ 2107 с подуставшим двиглом разгоняется быстрее. Диаметры камер смесеобразования Солекса и Никки разнятся в пределах 4 мм как и рабочие диффузоры.
Не нужно боятся карбюратора - его нужно уважать и быть к нему внимательным.

Как? Они с закантривающим пояском?? я весь каталог запчастей перелистал, на жигулях такие только на передних ступицах, и то они на Мх18((( Я не разбирал, хз, это очень хорошо я завтра же пойду в магазин проверю. Если продавцы не нагонят))) достал уже))

У кого нибуть свечи выстреливали??? в мотор Ф6 подойдут свечи нм Мх16 Мх18, какая у нихголовка под ключ?? она в калодец войдет или нужно только гужен футорку ставить???

Сообщение отредактировал lisyj - Aug 18 2010, 17:44

Сорванные резьбы в гнездах свечей - это болезнь все японцев на территории СНГ. На форуме перегонщиков японок Была ооочень обширная тема по восстановлению. Описано около 15 официальных способов. Футорки на высоте. Любой из этих способов дешевле комплекта спец-свечей с ненормальными резьбами. И в дальнейшем головняк отпадает. Сам с футоркой езжу. Их можно найти практически на любом авторынке, в отличие от спецсвечей...
Кроме того, на наших моторах узенькое место между седлом клапана и свечой. Очень часто развивается трещина и без растачивания.

Сообщение отредактировал SergeS - Aug 19 2010, 13:48

СПС сделал. А что это за информация была? можешь ссылки дать на тема по восстановлению?


Я ж отписывался на АВТОФЕРМ 1420. Месяц гдето как поставил только вот теперь мандет кинит поршня передних колес. Он не возвращяется а поршень задних наберает жидкости в тот момент когда тормоз отпускаеш, и сама тормозит, чем сильнее диски нагреются тем сильнеее и тормозит. Низнаешь чего так????

Сообщение отредактировал lisyj - Aug 22 2010, 16:35

На мазде правильно подобраны пара торм. цилиндр (рабочий) - поршень, поэтому с ними проблемы возникают только при полном износе манжеты на поршне, или коррозии в цилиндре. За 13 лет эксплуатации заметил, что передний цилиндр клинит только из-за направляющих втулок суппорта по которым скользят резиновые втулки - пыльники. Разобрать, ржавчину снять напильником с небольшой насечкой, потом ощлифовать наждачкой - нулевкой до зеркала. Собрать. Смазывать смазкой из мануала, или силиконовой.
Если рабочие цилиндры в порядке - еще раз перебрать главный сверяясь с мануалом.
Механика такая: При возвращении поршеньков ГТЦ после торможения в исходное положение, жидкость из магистрали не имеет возможности возврата в цилиндр и бачок. Ты ГТЦ как собирал, по мануалу?
Из рабочих цилиндров жидкость возвращается не из-за вакуума от возврата поршней ГТЦ в исходное положение, а из-за: На передних суппортах в результате перекоса рабочих манжет и принятия положения в виде ромба по отношению к рабочим поверхностям; Из заднего-под действием пружин (манжеты тороидальной формы).

К стати об альтернативных запчастях. Недавно примеривал руль от ГД-шки. Руль с ГД полностью подходит без переделок. Причем подходит как по шлицам, так и на сопряжение с блок-выключателем (токосъемник сигнала и вилка полуавтомата выключения сигнала поворота). Это касается ГС 626 с электросхемами до 1985 г. и со схемами после 1985 года. НЕ ИЗВЕСНО как с ГС до 1985гг без блок-выключателя.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Feb 20 2011, 23:08

Феродо на ГЦ 1,6 по диаметру подходит от ВАЗ-2106 - ставил на свою.

Только брал накладки диска сцепления не феродо, а с карбона (углепластика). Ничего вроде.

Рад за тебя,что ты разобрался. Мне на днях предстоит ремонт ГТЦ.

Да, ты прав. Феродо это фрикционные накладки диска сцепления, а также и торм. колодок и еще одна из старейших компаний по выпуску антифрикционных материалов 1920 год.
СПРАВКА:
Феродо
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Феродо́ (англ. Ferodo) — название фрикционного термостойкого композитного материала на основе (изначально) асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы. Является зарегистрированным товарным знаком Federal-Mogul Corporation, однако в ряде советских источников и в русской разговорной речи часто используется как нарицательное.

Материал представляет из себя жёсткие шероховатые пластины цвета от коричневого до тёмно-серого, с просматривающейся волокнистой или мелкозернистой структурой. В состав входит термостойкий наполнитель и термореактивное органическое связующее, дополнительно могут вводиться армирующие волокна (органические, минеральные, стальные), абразивные добавки и вещества, повышающие коэффициент трения. Сохраняет работоспособность при температуре поверхности трения до нескольких сотен градусов Цельсия.

Термостойкие композиты данного типа применяются в высоконагруженных фрикционных узлах - тормозах и муфтах сцепления транспортных средств, станочного и подъёмного оборудования и т.п. Как правило, вторым элементом трущейся пары является сталь или чугун. Сохранение эффективности при высокой температуре поверхностей трения объясняется тем, что в работе при частичном выгорании органического связующего на нагретой поверхности образуется плотный слой из неорганических наполнителя, абразива и фрикционных добавок, скреплённый продуктами коксования органики, сам по себе достаточно хрупкий, но стойкий к истиранию и препятствующий дальнейшему перегреву тела накладки. Нерабочая же поверхность накладки, как правило, плотно прилегающая к металлическому основанию, хорошо охлаждается и остаётся в необходимой степени упругой и прочной вплоть до полного износа детали. Абразивные добавки в материал служат для сохранения некоторой шероховатости металлического элемента трущейся пары (до известных пределов повышает трение, не сильно влияя на износ) и очищения его от загрязнений и продуктов разложения органики колодки.

К поверхности опорной детали фрикционного механизма (колодки, диска) накладка изначально приклёпывалась потайными заклёпками во многих точках, но в середине XX века для соединения композитов с металлом были разработаны достаточно термостойкие и прочные клеи, опять-таки на основе термореактивных смол.

История
В 1897 году англичанин Герберт Фруд (Herbert Frood) начал поиски нового по составу и свойствам фрикционного материала. Основным сырьем изначально являлось хлопковое волокно - как в текстолите, но в итоге оно уступило месту гораздо более термостойкому асбесту. В 1920-е годы компания Фруда, названная Ferodo, ltd., контролировала уже заметную часть профильного рынка Великобритании.

В начале XX века подобные материалы постепенно вытеснили из фрикционных узлов кожу и дерево, повсеместно использовавшиеся прежде и не дававшие увеличивать температуры и энергопоглощение во фрикционах и тормозах. Такая замена позволила создать эффективные устройства для стремительно развивавшихся автомобилей, самолётов и значительно усовершенствовать многие промышленные механизмы. Собственно торговая марка "Ferodo" существует до сих пор - среди многих других производителей материалов с аналогичными свойствами. Канцерогенный асбест и токсичный фенолформальдегид постепенно запрещаются к применению в большинстве стран и заменяются другими аналогичными компонентами.

фрикционный
ФРИКЦИ'ОННЫЙ, фрикционная, фрикционное (от ·лат. frictio - тренне) (тех.). Действующий посредством трения. Фрикционный пресс. Фрикционное сцепление. Фрикционная муфта.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Aug 31 2010, 00:14

А не подскажите от чего можно поставить задние тормозные цилиндры? на моих штуцеры прокачки сдохли

Сзади в барабанные тормоза - от москвича. Только посадочное место нужно обработать болгаркой)) звучит страшно, но по факту реально. Не помню от какого именно москвича, но снимаешь свой, идешь в магазин. Сравниваешь, покупаешь (20-25 грн), болгаркой срезаешь лишние выступы, чтобы все село на свое место и поользуешься. Видел ГЦ, у которой оба стоят такие. 8000 км пока все нормально ;)
А вообще может проще восстановить штуцеры?

У тебя грани слизались? Может быть напильничком под другой ключ подогнать? У меня когда такое было, прост получилось из за того что небыло ключа накидного, у меня накидного меньше чем на 12 небыло. Так я просто купил накидной ключик и оно все затянулось.

И у меня похожая проблема))) Недавно менял передние поворотные кулаки, купил на разборке - 400 за шт. с суппортами. Когда ставил внимание не обратил на тормозные цилиндры, прост свои туда переставил а те положил на полку. Теперь же достал, хотел покрасить, восстановить, а там оказалось что штуцеры на обоих под корень откушены. Че теперь делать? можно под наш с какой-нибудь советской машины пересверлить? Хотя если постараться можно и гайку к корню этому приварить и выкрутить, а где штуцера искать?