Mazda 323F BA (96) Погана динаміка розгону. Опции

[Chefild]

Всім привіт.

Пацієнт: Mazda 323F BA, 96 рік випуску. Виставляю на ній обороти по стробоскопу (точно так само як описано ]]>тут]]>). Робота двигуна помітно вирівнюється, немає більше провалів при повороті руля, включення фар і ін. Загалом холості обороти помітно стабілізуються. Але після цього з'являється суттєвий мінус, а саме: дуже сильно машина втрачає в динаміці розгону, стає дуже тупою. Підкручуєш трамблер в сторону більш раннього запалювання - динаміка оживає, але відповідно збивається саме регулювання по міткам шківа. Ось така загадка для мене. Може хтось допоможе мені її розгадати, буду дуже вдячний.

По діагностиці: комп'ютер помилок не видав. Були замінені свічки на Denso, ВВ кабеля, чистились форсунки, промивалась ДЗ і КХХ. Регулювались клапана. В мене є підозра на кисневвий датчик (лямбда), оскільки не знаю коли він в останнє мінявся, і чи взагалі колись мінявся (машина в мене вже 4 роки).

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 10 2016, 14:21

[Pulls]

Всім привіт.

Пацієнт: Mazda 323F BA, 96 рік випуску. Виставляю на ній обороти по стробоскопу (точно так само як описано ]]>тут]]>). Робота двигуна помітно вирівнюється, немає більше провалів при повороті руля, включення фар і ін. Загалом холості обороти помітно стабілізуються. Але після цього з'являється суттєвий мінус, а саме: дуже сильно машина втрачає в динаміці розгону, стає дуже тупою. Підкручуєш трамблер в сторону більш раннього запалювання - динаміка оживає, але відповідно збивається саме регулювання по міткам шківа. Ось така загадка для мене. Може хтось допоможе мені її розгадати, буду дуже вдячний.

По діагностиці: комп'ютер помилок не видав. Були замінені свічки на Denso, ВВ кабеля, чистились форсунки, промивалась ДЗ і КХХ. Регулювались клапана. В мене є підозра на кисневвий датчик (лямбда), оскільки не знаю коли він в останнє мінявся, і чи взагалі колись мінявся (машина в мене вже 4 роки).

Як авто заводиться з перемичкою? колір свічок? ДПДЗ як виставлений? Є можливість зробити діагностику форсканом?

[Chefild]

Як авто заводиться з перемичкою? колір свічок? ДПДЗ як виставлений? Є можливість зробити діагностику форсканом?

Авто з перемичкою, після регулювання - заводиться непогано, провалу по оборотам немає. До свічок не дивився, гляну відпишу. ДПДЗ не знаю як виставлений, принаймі я не впевнений в тому що він виставлений добре. Він виставляється по мультиметру? Можливості зробити діагностику форсканом немає, хіба потрібно шукати по сервісам, можливо хтось таке робить...

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 12 2016, 18:42

[Chefild]

Замовив собі сканер ELM327. Буду пробувати робити діагностику форсканом.

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 12 2016, 19:44

[Pulls]

Замовив собі сканер ELM327. Буду пробувати робити діагностику форсканом.

Скільки дав за елм327? І яку брав(блутуз, віфі, чи через шнурок)?

[Chefild]

Скільки дав за елм327? І яку брав(блутуз, віфі, чи через шнурок)?

Беру mini ELM327 - блутуз версія. Вартість 95 грн.

[Pulls]

Беру mini ELM327 - блутуз версія. Вартість 95 грн.

Або дуже ціни змінились, або це буде такий адаптер. Дай щось я на олх не знайшов 1.5 версію елм327 міні за такі гроші.
Вай фай елм користуюсь, блутуз лежить можна сказать нова бо відкривав щоб перевірить, але що одну що іншу брав в рази дорожче.
Дай на алі нормальна елм327 з версією 1.5 коштує на порядок більше ніж 95грн.
Дай бог щоб працювала, як приїде, став форскан під вінду, щоб не платити за платний форскан під андроїд.

[Chefild]

За 95 грн не вийшло, не має в них наявності. Тому замовив за 130 грн (версія 2.1), завтра маю забрати. На ноут програмку вже собі поставив. На смартфон також хочу поставити, щоб в любий момент мати під рукою, дуже зручно до речі. Як буду робити діагностику, то на які параметри мені потрібно дивитися в першу чергу по моїй проблемі?

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 14 2016, 19:59

[Pulls]

За 95 грн не вийшло, не має в них наявності. Тому замовив за 130 грн (версія 2.1), завтра маю забрати. На ноут програмку вже собі поставив. На смартфон також хочу поставити, щоб в любий момент мати під рукою, дуже зручно до речі. Як буду робити діагностику, то на які параметри мені потрібно дивитися в першу чергу по моїй проблемі?

Давай начнемо з того що версия 2.1 не зістикується з маздою, тільки 1.5 якщо елм327 не крива, а то версії 1.5 тоже є з лівими чіпами.
До речі ти самодіагностіку робив? Помилки 4х чи 2х значнні?
Дивитись на що, ну для початку зістикувати елм327 з авто, підключить форскан, потім зробити скрін параметрів на прогрітому авто і викласти.
Можу продать свою блутуз elm327, ціна 250грн.

[Chefild]

А чому не зістикується? Був вже негативний досвід? Самодіагностику робив, коди 4 значні, значить сумісні.

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 15 2016, 11:42

[Pulls]

А чому не зістикується? Був вже негативний досвід? Самодіагностику робив, коди 4 значні, значить сумісні.

Веди в пошук мазда 323 елм327 там багато чого знайдеш нового та цікавого, і відписи людей про версії 2.1

[Chefild]

Ок, дякую що попередив. Буду перезамовляти.

[Chefild]

До речі, хотів ще запитати. А розхід бензину форсканом зчитати можна?

[Pulls]

До речі, хотів ще запитати. А розхід бензину форсканом зчитати можна?

Ні, швидкість і багато інших параметрів можна, але не розхід

[Chefild]

Зробив діагностику форсканом:

]]>https://youtu.be/o_EpOruYLT0]]>

По діагностиці, що кинулось мені в очі:
- кут випередження запалювання на комп'ютері показало 6-8 град., а коли свічу стробоскопом то показує +- 10 град.
- не включається вентилятор радіатора, навіть коли температура рідини підскакує вище 100 градусів. На комп'ютері пише off, значить сам комп'ютер не включає. З якої температури він повинен запуститись?
- лямбда зонд живий, але не впевнений наскільки він точно і правильно показує рівень кисню у вихлопних газах. Цей датчик виглядає вже ну дуже старим, можливо навіть стоїть ще рідний. (маю новий на заміну Denso)
- помилок комп'ютер не видав.

І так, коли заводжу з перемичкою, то на початку провал, а потім обороти стабілізуються.

Якщо комп'ютер каже правду відносно кута випередження запалювання, то виходить що кут потрібно підправити на + 2-4 градуса. Тобто трамблер потрібно підкрутити в сторону більш пізнього запалювання, в результаті чого машина стане ще тупішою. Чи може в даній ситуації барахлити трамблер, і як його можна продіагностувати? Крім трамблера, що ще по механіці може впливати на КВЗ?

Думав що діагностика дасть якісь відповіді, а тепер ще більше запитань

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 17 2016, 14:52

[Pulls]

Зробив діагностику форсканом:

]]>https://youtu.be/o_EpOruYLT0]]>

По діагностиці, що кинулось мені в очі:
- кут випередження запалювання на комп'ютері показало 6-8 град., а коли свічу стробоскопом то показує +- 10 град.
- не включається вентилятор радіатора, навіть коли температура рідини підскакує вище 100 градусів. На комп'ютері пише off, значить сам комп'ютер не включає. З якої температури він повинен запуститись?
- лямбда зонд живий, але не впевнений наскільки він точно і правильно показує рівень кисню у вихлопних газах. Цей датчик виглядає вже ну дуже старим, можливо навіть стоїть ще рідний. (маю новий на заміну Denso)
- помилок комп'ютер не видав.

І так, коли заводжу з перемичкою, то на початку провал, а потім обороти стабілізуються.

Якщо комп'ютер каже правду відносно кута випередження запалювання, то виходить що кут потрібно підправити на + 2-4 градуса. Тобто трамблер потрібно підкрутити в сторону більш пізнього запалювання, в результаті чого машина стане ще тупішою. Чи може в даній ситуації барахлити трамблер, і як його можна продіагностувати? Крім трамблера, що ще по механіці може впливати на КВЗ?

Думав що діагностика дасть якісь відповіді, а тепер ще більше запитань

- Кут запалювання ставиться тільки по стробоскопу, а не по форскану.
- Ну у мене карлсон пише fan1-fan2-fan3, коли включаэться карлсон по fan3 пише on. Включається щось на зразок 105 градусів, якщо залятий антифриз, якщо вода то раніш.
- Лямбду як не пробував но продіагностувати осцилографом що в форскані нормальну незумів, тільки повноцінним авто осцілографом побачив нормально графіки.
- це вже добре, що немає помилок.

[Chefild]

- Кут запалювання ставиться тільки по стробоскопу, а не по форскану.
- Ну у мене карлсон пише fan1-fan2-fan3, коли включаэться карлсон по fan3 пише on. Включається щось на зразок 105 градусів, якщо залятий антифриз, якщо вода то раніш.
- Лямбду як не пробував но продіагностувати осцилографом що в форскані нормальну незумів, тільки повноцінним авто осцілографом побачив нормально графіки.
- це вже добре, що немає помилок.

Попробую в середу замінити лямбду, можливо вона робить похибку в самому процесі приготуванні та спалюванні паливно-повітряної суміші. Про результати відпишусь.

[Pulls]

Попробую в середу замінити лямбду, можливо вона робить похибку в самому процесі приготуванні та спалюванні паливно-повітряної суміші. Про результати відпишусь.

Ну що замінив лямбду? І колір свічок ти так і не написав.

[Pulls]

Дав трошки не вірну інформацію по карлсону
Для різних кліматичних умов ставились різні датчики температури, з порогом спрацювання карлсона, аналогічно й термостати різні.
Температура спрацювання карлсона.
1) 85-90с
2) 87-92с
3) 92-97с

[Chefild]

Ну що замінив лямбду? І колір свічок ти так і не написав.

Привіт. Так лямбду замінив. Стара лямбда була вже в жахливому стані, повністю закіптюжена. Після заміни, машина почала трошки краще їхати, робота двигуна здається трошки краща стала. Завтра попробую ще раз виставити запалювання може щось змінилося. Також чистив контакти під кришкою трамблера, а то вже були добряче окиснені. На рахунок свічок, то оскільки свічки мінялися в кінці літа, то я на них просто ще не встиг виїздити достатню кількість кілометрів щоб можна було по ним побачити бідна суміш, чи багата. З вигляду на кінчиках злегка пригорено, що цілком нормально для них. Завтра ще відпишуся.

Дав трошки не вірну інформацію по карлсону
Для різних кліматичних умов ставились різні датчики температури, з порогом спрацювання карлсона, аналогічно й термостати різні.
Температура спрацювання карлсона.
1) 85-90с
2) 87-92с
3) 92-97с

Дякую за інформацію, але мій карлсон згорів. Працював в мене лише один, другий згорів напевно ще в попереднього власника, а тепер згорів і цей.

[Pulls]

Привіт. Так лямбду замінив. Стара лямбда була вже в жахливому стані, повністю закіптюжена. Після заміни, машина почала трошки краще їхати, робота двигуна здається трошки краща стала. Завтра попробую ще раз виставити запалювання може щось змінилося. Також чистив контакти під кришкою трамблера, а то вже були добряче окиснені. На рахунок свічок, то оскільки свічки мінялися в кінці літа, то я на них просто ще не встиг виїздити достатню кількість кілометрів щоб можна було по ним побачити бідна суміш, чи багата. З вигляду на кінчиках злегка пригорено, що цілком нормально для них. Завтра ще відпишуся.





Дякую за інформацію, але мій карлсон згорів. Працював в мене лише один, другий згорів напевно ще в попереднього власника, а тепер згорів і цей.

Свічки якщо не ірідієві, то нагар буде видно

По карлсону якщо честно то не зрозумів.

[Chefild]

Свічки якщо не ірідієві, то нагар буде видно

По карлсону якщо честно то не зрозумів.

З двох вітряків в мене був робочий тільки один, а тепер і він згорів, тобто не працюють вже обидва. На рахунок свічок, можу сфотографувати, але не впевнений в тому настільки ці фотографії будуть інформативні. )
Пробував сьогодні виставляти запалювання, то після виставлення кута, загальна картина залишилась як і в попередні рази, правда на низах вона тягне вже краще (раніше взагалі не тягнула, потрібно було кочегарити більше 2 тис.), тут я думаю заслуга вже заміненої лямбди. Також була помічена детонація в моторі. Зміщую трамблер в бік ранішого запалення машина оживає кардинально, детонація пропадає. Якщо в першому випадку - першу точку на шківі (якщо дивитися по часовій стрілці) виставляю на 10 градусів, а другу з буквою Т, то в другому випадку, на 10 градусів виставляю вже другу точку. Не знаю що тут ще придумати, може забити і їздити так як настроїв по другому варіанту?

До речі, важливий момент! Чомусь я забув про нього сказати одразу. Кожух ГРМ, на якому розташована ця шкала, був куплений на розборці і поставлений на мою машину, тобто рідного кожуха в мене чомусь від попереднього власника не було. Може бути таке що кожух поставлений з рестайлу, а моя машина дорестайл, і через це не стиковка при настройці?

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 27 2016, 15:39

[Pulls]

З двох вітряків в мене був робочий тільки один, а тепер і він згорів, тобто не працюють вже обидва. На рахунок свічок, можу сфотографувати, але не впевнений в тому настільки ці фотографії будуть інформативні. )
Пробував сьогодні виставляти запалювання, то після виставлення кута, загальна картина залишилась як і в попередні рази, правда на низах вона тягне вже краще (раніше взагалі не тягнула, потрібно було кочегарити більше 2 тис.), тут я думаю заслуга вже заміненої лямбди. Також була помічена детонація в моторі. Зміщую трамблер в бік ранішого запалення машина оживає кардинально, детонація пропадає. Якщо в першому випадку - першу точку на шківі (якщо дивитися по часовій стрілці) виставляю на 10 градусів, а другу з буквою Т, то в другому випадку, на 10 градусів виставляю вже другу точку. Не знаю що тут ще придумати, може забити і їздити так як настроїв по другому варіанту?

До речі, важливий момент! Чомусь я забув про нього сказати одразу. Кожух ГРМ, на якому розташована ця шкала, був куплений на розборці і поставлений на мою машину, тобто рідного кожуха в мене чомусь від попереднього власника не було. Може бути таке що кожух поставлений з рестайлу, а моя машина дорестайл, і через це не стиковка при настройці?

Кожух не причому. Два карлсона стоїть на авто з кондюком, я так розумію ти або минулий власник щось там ліпили, якщо вже не працює ні один карлсон.
По тупизні у людини була на 1,5 схожа ситуація, були зажаті клапана. З приводу детонації вистав запалювання і зроби відео в форскані. До речі ти хоча б виставляєш запалювання з перемичкою в діагностичному? Після того як виставив запалювання не залежно по першому твому варіанті чи по другому, як авто заводиться і працює з перемичкою в діагностичному на ХХ?

[Chefild]

Кожух не причому. Два карлсона стоїть на авто з кондюком, я так розумію ти або минулий власник щось там ліпили, якщо вже не працює ні один карлсон.

Ніхто нічого там не ліпив. Карлсон раніше робив, а тепер не працює. Просто тупо згорів сам по собі, від старості напевне) В мене гудок також до речі згорів недавно. Даний діагноз підтвердив автоелектрик.

По тупизні у людини була на 1,5 схожа ситуація, були зажаті клапана.

Клапана тут не при чому, так як минулої зими регулювалися (перед тим вони були якраз зажаті), після чого від'їздив всього лиш 8 тис. Недавно мірялась компресія, в середньому 13 по всіх циліндрах.

З приводу детонації вистав запалювання і зроби відео в форскані.

Детонація не значна. Проявляється тільки при наборі швидкості. При виставленому запалюванні по другому варіанті, при наборі швидкості, детонації якраз немає.

До речі ти хоча б виставляєш запалювання з перемичкою в діагностичному?

Обіжаєш Настройку провожу точно по тій інструкції, ссилку на яку скинув у своєму першому пості.

Після того як виставив запалювання не залежно по першому твому варіанті чи по другому, як авто заводиться і працює з перемичкою в діагностичному на ХХ?

Я помітив таку закономірність: з вставленою перемикою ten-gnd: при першому варіанті заводиться поганувато, з початковим провалом оборотів, потім стабілізується в районі 600-700 ооборотів, при другому варіанті заводиться вже краще майже без провалу.

Я думаю тут залишається напевно тільки 2 варіанти.
а) кожух може не підходити, тому що коли він ставився він чомусь не ставав ідеально на своє місце, а акурат підрізався в районі щупа масла, тобто він не від рідного двигуна, скоріше за все від рестайла, або наприклад від двигуна більшого об'єму, нагадав собі також тільки зараз. Ставив його не я, а майстер на сервісі, про що він мені тоді казав, але я чомусь це не зауважив. Це робилося в квітні цього року, а кожух куплявся по замовленню з інтернету.
б) щось напутано з самим шківом грм. Я думав може на один зубок проскочило, заїхав на сервіс, але подивилися і сказали що там всьо добре. І наскільки я знаю, якщо проскочив зубець, то машина взагалі тупа стає, двигун працює не стабільно, починає троїти. А тут якраз двигун стабільно працює і не троїть.

Сообщение отредактировал Chefild - Dec 29 2016, 16:51

[Pulls]

Ніхто нічого там не ліпив. Карлсон раніше робив, а тепер не працює. Просто тупо згорів сам по собі, від старості напевне) В мене гудок також до речі згорів недавно. Даний діагноз підтвердив автоелектрик.



Клапана тут не при чому, так як минулої зими регулювалися (перед тим вони були якраз зажаті), після чого від'їздив всього лиш 8 тис. Недавно мірялась компресія, в середньому 13 по всіх циліндрах.



Детонація не значна. Проявляється тільки при наборі швидкості. При виставленому запалюванні по другому варіанті, при наборі швидкості, детонації якраз немає.



Обіжаєш Настройку провожу точно по тій інструкції, ссилку на яку скинув у своєму першому пості.


Я помітив таку закономірність: з вставленою перемикою ten-gnd: при першому варіанті заводиться поганувато, з початковим провалом оборотів, потім стабілізується в районі 600-700 ооборотів, при другому варіанті заводиться вже краще майже без провалу.

Я думаю тут залишається напевно тільки 2 варіанти.
а) кожух може не підходити, тому що коли він ставився він чомусь не ставав ідеально на своє місце, а акурат підрізався в районі щупа масла, тобто він не від рідного двигуна, скоріше за все від рестайла, або наприклад від двигуна більшого об'єму, нагадав собі також тільки зараз. Ставив його не я, а майстер на сервісі, про що він мені тоді казав, але я чомусь це не зауважив. Це робилося в квітні цього року, а кожух куплявся по замовленню з інтернету.
б) щось напутано з самим шківом грм. Я думав може на один зубок проскочило, заїхав на сервіс, але подивилися і сказали що там всьо добре. І наскільки я знаю, якщо проскочив зубець, то машина взагалі тупа стає, двигун працює не стабільно, починає троїти. А тут якраз двигун стабільно працює і не троїть.

Давай з початку по твому відео з форскану можу сказати наступне:
1) завищене навантаження на двигун
2) завищені оберти
3) кут запалювання не правильний.
4) Завищений массовий розхід повітря

Причин може бути тьма, але я б почав з того, що виставив би кут запалювання, та оберти. Кут у тебе 10градусів, в форскані на ХХ без споживачів повинен плавати від 8,5 -11,5 приблизно. при обертах в 703. При цьому навантаження на двигун в тебе повинна впасти приблизно до 15-16%. Авто при цьому з перемичкою повинно стабільно заводитись та працювати. Якщо після вище написаних маніпуляцій, авто з перемичкою заводиться і оберти падають в низ чуть не глохне, або ж глохне, то десь є букет, який тобі прийдеться поступово перевіряти ті чи інші речі знайти.
P.S. Я надіюсь авто на бензині? не на газу? Після того як виставиш зроби нове відео без споживачів на ХХ, та з споживачами(можеш увімкнути пічку на 4 положення, чи світло дальній).

Сообщение отредактировал Pulls - Jan 11 2017, 14:49