Mazda 323: кушает масло, помогите, плз, начинающему маздоводу Опции

[Denis0810]

Mazda 323, седан, 97 год, мотор Z5

Купил машину в сентябре. В начале октября поменял масло. Как положено по инструкции 3.7 литра влили...

Проехав 3 тыс обнаружил, что масло практически на минимуме, долил оставшиеся 300-400 грамм. Проехал еще 2 тысячи и уже пришлось доливать почти литр. Это при езде по городу не более 80 км/ч.

На СТО насчитали ремонта на 3000 грн. Менять кучу прокладок, кольца и т.д.

Могло ли такое случиться уже после покупки авто? или же предыдущий хозяин "умолчал" об этом.

Можно ли хотя бы еще пару месяцев поездить? или срочно в гараж и до ремонта не трогать?

Спасибо.

Сообщение отредактировал YuraL - Jan 17 2008, 09:42

[Yury]

Mazda 323, седан, 97 год, мотор Z5

Купил машину в сентябре. В начале октября поменял масло. Как положено по инструкции 3.7 литра влили...

Проехав 3 тыс обнаружил, что масло практически на минимуме, долил оставшиеся 300-400 грамм. Проехал еще 2 тысячи и уже пришлось доливать почти литр. Это при езде по городу не более 80 км/ч.

На СТО насчитали ремонта на 3000 грн. Менять кучу прокладок, кольца и т.д.

Могло ли такое случиться уже после покупки авто? или же предыдущий хозяин "умолчал" об этом.

Можно ли хотя бы еще пару месяцев поездить? или срочно в гараж и до ремонта не трогать?

Спасибо.

Чего нельзя делать - так это "не трогать!!!
А куда уходит масло? Если текут сальники - это не страшно Поскольку машина не совсем молодая и совсем не гарантийная бороться с такой проблемой можно на Любой сто (толковыми руками)
Если же масло кушает двиг... это хуже Прямая и СРОЧНАЯ дорога к хорошему мотористу!!!
Стоп! А двиг вскрывали???!!!

[Denis0810]

Чего нельзя делать - так это "не трогать!!!
А куда уходит масло? Если текут сальники - это не страшно Поскольку машина не совсем молодая и совсем не гарантийная бороться с такой проблемой можно на Любой сто (толковыми руками)
Если же масло кушает двиг... это хуже Прямая и СРОЧНАЯ дорога к хорошему мотористу!!!
Стоп! А двиг вскрывали???!!!

Сальники не текут. свежих потеков масла не видно ни сверху, ни снизу.
При мне его не вскрывали, выслушали симптомы и сказли " ты пока купи 1, 2, 3, 4, 5, 6", откроем и посмотрим что там.
Насчет моториста. В черкассах кто-то может подсказать?

Сообщение отредактировал Denis0810 - Jan 16 2008, 23:44

[nepg]

Можешь поступить как предыдущий хозяин а можешь сделать для себя.
У меня на машине с таким двиглом и пробеге около 200.000км масло уходило литр от замены до замены.

[Login]

на 3 тыщи - считай литр ушел?
итого 3 литра на 10 тыщ, если грубо (от замены до замены)
смотри сам: если денег на капиталку нет (а комплект колец оригинальных лично у меня стоил 250 баксов плюс прокладки оригинальные кажется еще баксов 50 и т.д. работа у меня баксов 200 потянула, т.е. тебе вроде правильно все насчитали), то можешь потихоньку доливать от замены до замены 3Х30=90 гривен за 3 литра масла на 10000 км
но я уверен, что если ниче не делать, жер будет прогрессировать, и если машину хочешь оставлять себе, то уж лучше сделать все по уму (поменять кольца, прокладки, сальники, вкладыши если надо...)
у меня тогда денег особо не было, я подождал, пока не стало больше 1-2 литров на 1000 км кушать, потом сделал замену одних колпачков маслосъемных - не помогло, а потом все как надо

Сообщение отредактировал Login - Jan 17 2008, 10:35

[i-maxim]

Это почти 400 грамм на тысячу. Через пол года будит почти литр, т.к. процесс залегания колец и
масложор таки прогрессирующий процесс. Если машина себе - срочно делать двигатель, пока может
зеркало целиндров без выроботки. Такого рода капиталка без расточки обойдется от 1000$.
Это все сальники, колечки, прокладки. А там посмотрят - вкладыши, ГРМ, подшипники и т.д.
И регулировка клапанов обязательно. У меня в 1500 вышло.

[Нержавейкин]

Вот и я встрял. За 10 тысяч сожрано почти 4 литра масла, пуск по утрам затруднен, при морозе невозможен без допинга. Компрессия 11 9.5 9.5 9.0 (в первом явно масло дало повышенную).

Юра Mazdaservice предложил капиталить по-полной, с полной разборкой. Но цена работы (без зч) - 25% цены покупки машины.

Капиталить "по-легкому" стремно, машина для себя, а не на продажу.

Нужен совет ...

[MaxKamikadze]

Мой совет про ще купить двигатель в сборе и ездить чем делать капиталку все равно оригинальных запчастей ты не купиш.а если и купиш то ето будет сильно дорого,а не оригинала тебе не намного будет,я уже с етим сталкивался и купил двигло и не жалуюсь,

[Iron]

Я тож думал купить двиг но это рулетка!
Ремонтируй или продавай
Я за ремонт (с расточкой) с ЗЧ своего Z-5 около 900уй отдал.

Сообщение отредактировал Iron - Dec 3 2010, 01:08

[Нержавейкин]

Я тож думал купить двиг но это рулетка!
Ремонтируй или продавай
Я за ремонт (с расточкой) с ЗЧ своего Z-5 около 900уй отдал.

Пока предлагается та же сумма за одну только работу.

[Iron]

Пока предлагается та же сумма за одну только работу.

Ну ХЗ мож у тебя там работы больше ]]>вот]]> глянь.

[Нержавейкин]

Ну ХЗ мож у тебя там работы больше ]]>вот]]> глянь.

Сколько работы пока непонятно, еще не вскрывали.

Но у тебя по ссылке хороший кусок работы, при том, что цена на работу "Работа по двиглу -2700".

Эти деньги за работу я готов платить. Тем более, близкую цену получил и по знакомым, и по другим городам. Но не 900 уй!!!

[Нержавейкин]

Интересно... пока собираю гроши на капремонт, наблюдаю уровень масла. Неделю-две стоит... потом раз - за 100 километров ушло граммов 200, и... опть стоит неделю-две.

Первый вариант - залегает кольцо. Что еще может быть?

И задумался я - капиталить мой двиг, или взять более-менее живой с разборки, откапиталить и вкинуть себе...

[d_e_d]

так может и свой вполне живым быть - просевшие кольца - это ж еще не приговор. сколько пробег кстати?
я в подобном положении нахожусь (тож бабло собираю на КР) и выбираю у кого капиталить... в общем мне сказали на старом маздовском СТО, что растачивают такие движки крайне редко - в большинстве случаев все заканчивается заменой колец и сальников... хочется верить

ЗЫ мне на считали 3000 за работу (это без расточки) и 3500 за оригинальные ЗЧ (все прокладки, сальники, кольца. это без ремней, роликов и прочего необязательного). дома есть полный список ЗЧ с кодами и ценами, если что - могу выложить

[yarikbest]

булоб непогано з кодами і назвами деталів, я думаю нас тут багато кому в майбутньому пригодиться, після нового року і мій мотор на ремонт піде

[Alpine]

Я бы менял мотор(себе так и зделал, забрал з битка с навесным за 4000гр) , у тебя какой мотор стоит-Z5, Z5-DE(похож на ZL токо еще с трамблером).Если первый- то их валом. С вторим немного напряг, но найти можно (у меня второй). С поиском могу помочь(дам номер телефона)

так может и свой вполне живым быть - просевшие кольца - это ж еще не приговор. сколько пробег кстати?
я в подобном положении нахожусь (тож бабло собираю на КР) и выбираю у кого капиталить... в общем мне сказали на старом маздовском СТО, что растачивают такие движки крайне редко - в большинстве случаев все заканчивается заменой колец и сальников... хочется верить

ЗЫ мне на считали 3000 за работу (это без расточки) и 3500 за оригинальные ЗЧ (все прокладки, сальники, кольца. это без ремней, роликов и прочего необязательного). дома есть полный список ЗЧ с кодами и ценами, если что - могу выложить

На моем старом моторе тоже делали капиталку, пробег- 70тыщ, компресия- 8-8-4-7. Я решил поменять мотор,чем опять его капиталить

[Нержавейкин]

Сегодня был на разборке, говорят хороший мотор В6 с обвесом отдадут где-то около 600 уев. Капиталка как ни крути выползет под штуцер, даже если просто поменять все резиноизделия и кольца. Как ни крути, и там и там кот в мешке.

[d_e_d]

Я бы менял мотор(себе так и зделал, забрал з битка с навесным за 4000гр) , у тебя какой мотор стоит-Z5, Z5-DE(похож на ZL токо еще с трамблером).Если первый- то их валом. С вторим немного напряг, но найти можно (у меня второй). С поиском могу помочь(дам номер телефона)


На моем старом моторе тоже делали капиталку, пробег- 70тыщ, компресия- 8-8-4-7. Я решил поменять мотор,чем опять его капиталить

кстати, а знаешь, чем капиталили? ЧЗ все оригинальные были или что-то других фирм? от этого много, что может изменится...

[Alpine]

кстати, а знаешь, чем капиталили? ЧЗ все оригинальные были или что-то других фирм? от этого много, что может изменится...

ХЗ , покупали на перова, говорили что оригинал, меняли все прокладки,сальники,кольца и вкладыши. Я когда мотор искал, то перебрал 5 шт (на пятом остановился), сам менял, заменой доволен.

Сегодня был на разборке, говорят хороший мотор В6 с обвесом отдадут где-то около 600 уев. Капиталка как ни крути выползет под штуцер, даже если просто поменять все резиноизделия и кольца. Как ни крути, и там и там кот в мешке.

Так навесное можна им оставить, и любая разборка дает гарантию на установку (около недели), непонравился (дымит,сапунит,тарахтит или компресия слабая) отдай назад. Нормальная разборка когда берет авто на разбор мотор всегда проверяет

[Нержавейкин]

ХЗ , покупали на перова, говорили что оригинал, меняли все прокладки,сальники,кольца и вкладыши. Я когда мотор искал, то перебрал 5 шт (на пятом остановился), сам менял, заменой доволен.


Так навесное можна им оставить, и любая разборка дает гарантию на установку (около недели), непонравился (дымит,сапунит,тарахтит или компресия слабая) отдай назад. Нормальная разборка когда берет авто на разбор мотор всегда проверяет

Тут ест нюанс - мотор может быть с краденой машины, а в базе гаи мотор вроде как значится, хоть и не пишется в паспорт. Во всяком случае у меня в документах при покупке машины значился и эксперт-криминалист его проверял

[Alpine]

Ну это не проблема- перед покупкой записать номер движка и пробить в гаи . А при снятии с учета мрев записывает в ТП номер движка установленного на ТС, но если поставить движок с большым обьемом (или меньшим,дизель или газ)тогда нужно делать переобладнення в институте(сам таким занимался).

[d_e_d]

ХЗ , покупали на перова, говорили что оригинал, меняли все прокладки,сальники,кольца и вкладыши. Я когда мотор искал, то перебрал 5 шт (на пятом остановился), сам менял, заменой доволен.

Не-не, ты говоришь, что ты капиталил мотор и прожил он после этого под 70 тыщ. Вот про него я спрашиваю, чем капиталили?

Так навесное можна им оставить, и любая разборка дает гарантию на установку (около недели), непонравился (дымит,сапунит,тарахтит или компресия слабая) отдай назад. Нормальная разборка когда берет авто на разбор мотор всегда проверяет

кучи разборок заказывают ходовые ЗЧ уже снятыми. движки в том числе т.к. на них спрос больше... + движки могут быть подтянуты химией, чтобы нормально проработать даже больше гарантийной недели. а уж за неделю расход масла-то толком не проверишь... ну или катайся до потери пульса - так бензина больше израсходуешь на такой пробег без смысла.





кстати, ты говоришь 5 моторов отсеял перед покупкой. по каким критериям? ты ж не ставил их все??

[Alpine]

Капиталил не я,а старый хозяин,про него я и написал. Двигатель подтянуть химией думаю нереально, и при установке его все равно промываеш и заливаеш новое масло. За пару дней можно проехать до 300км и проверить уровень масла, проверить выхлоп на разных режимах,посмотреть налет на свечках. У меня просто есть снятая коробка, и я подкидывал к ней двигло с стартером и делал прокрутку(мерял компресию), проверял зазор клапанов, проверял осевой люфт колена(мне проще-я этим занимаюсь)

[d_e_d]

Капиталил не я,а старый хозяин,про него я и написал. Двигатель подтянуть химией думаю нереально, и при установке его все равно промываеш и заливаеш новое масло. За пару дней можно проехать до 300км и проверить уровень масла, проверить выхлоп на разных режимах,посмотреть налет на свечках. У меня просто есть снятая коробка, и я подкидывал к ней двигло с стартером и делал прокрутку(мерял компресию), проверял зазор клапанов, проверял осевой люфт колена(мне проще-я этим занимаюсь)

ну вот! т.е. ты отсеял 4 двигла, не устанавливая их себе на машину даже. это при том, что человеку без собственного СТО и коробки БУ такое провернуть практически нереально.

имхо "теорема доказана".

[Alpine]

ну вот! т.е. ты отсеял 4 двигла, не устанавливая их себе на машину даже. это при том, что человеку без собственного СТО и коробки БУ такое провернуть практически нереально.

имхо "теорема доказана".

НЕ. ну чего, взять с собой толкового мастера и все

[d_e_d]

НЕ. ну чего, взять с собой толкового мастера и все

ну и что он сделает, этот толковый мастер? опиши, как ты считаешь можно определить на разборке, нормальный ли двигатель? (это я без подколов, просто едва ли могу себе представить схему)

но варианты - поставить/попробовать мало привлекательны...

[Alpine]

ну и что он сделает, этот толковый мастер? опиши, как ты считаешь можно определить на разборке, нормальный ли двигатель? (это я без подколов, просто едва ли могу себе представить схему)

но варианты - поставить/попробовать мало привлекательны...

Выкручиваеш свечи- смотрим,если на них масляный нагар или тп. Потом смотриш впускной колектор на наличие масла(если впускной снятый то смотриш на нагар на клапанах, они легко просматриваются),на выпуск тоже смотриш на наличие нагара. И смотриш воще состояние на потеки масла и тд. подскажу. Просто если у мотора нет компресии- он будет выплевывать масло через сапун(впуск в масле, клапана в нагаре,на свечах нагар, и выпус допалюет все уже в колекторе) А стуконутый мотор или перегретый может продать тока дыбил(все равно же назад вернут). И нечего нет сложного в снятии и установке двигла.Если че не ясно- пиши, подскажу. Удачи.

[Joker86]

Мой совет про ще купить двигатель в сборе и ездить чем делать капиталку все равно оригинальных запчастей ты не купиш.а если и купиш то ето будет сильно дорого,а не оригинала тебе не намного будет,я уже с етим сталкивался и купил двигло и не жалуюсь,

а мое сугубо мнение лучше сделать движек чем купить. Не извесно что купишь,а если толковый мастер (желательно знакомый) то можно быть уверенным что он качественно капиталку сделает

[M323]

Joker86,

Долго думал, что влить в мотор? 250 000, если не отмотали, на ремонт особо денег нет и времени тоже. Перед этим полгода выбирал. Осенью купил Реагент 3000, (3 баночки). 360 грн. Друзья меряли перед заливом на теплом двигателе 10, 10.5, 10,10. Месяц назад они же меряли опять на теплом: 12, 12.5, 12, 12.
Уверенно тянет и не глохнет: 3-я предача 20км/ч, 4-я - 40. Когда на 5-ой еду, забываю переключиться, машина плоховато тянет, смотрю -- 30 км/ч.
Уже 10 000 прошел, только масло доливаю иногда. Любое, что подешевле. Раньше лил ENEOS по 260 грн/4литра.

[Нержавейкин]

Решил продолжить топик своей историей, чтоб новый не рожать.

Итак, дано:

Двигатель В6 1.6 16-клапанный однораспредвальный

Проблематика: плавающие холостые (проявляется периодически), черный дым на холостых, короткое захлебывание и провал тяги при нажатии до упора на газ, неуверенный завод по утрам, утром завод только при наличии допинга при минусовой тем-ре. На теплом проблем с запуском нет.
Попутно после смены масла начался масложор и побежало масло из-под прокладок.

Первое что попытался сделать - почистил форсунки на СТО у Димы на нар.ополчения.

Результат - в езде ничего не поменялось, прыгнул расход, с 8.5 в городе, до примерно 10.5. Считаю по чекам, точность цифр так себе, но порядок ясен. При попытке чистить форсунки было видно, что факел дают только две, одна капает, одна льет как-то неуверенно. Причем одна хорошо падала у прошлого хозяина - расколот пластиковый колпачок.

Вчера наконец-то дошли руки, заменил форсунки. Стояли DENSO 195500 2040, эта форсунка шла на 1.6 и 1.8 литра, производительность 186 кубосантиметров в минуту. Таких не нашел, нашел DENSO 195500 2120, ставилась на 1.3 и 1.6. Производительность неизвестна, спецификация отсутствует, рискую... предположил, что у нее производительность где-то нужной мне, т.к. 2110 - это 122 кубосм, а 2130 - уже 360.

Смотрел свечи. Чистые, только легкий белый налет (от масла), сажи чуть-чуть на ободке, чувствуется городской цикл.

Результат замены - стала четкой динамика, двигатель реагирует гораздо уверенней, провал с захлебыванием вроде тоже пропал (сегодня проверю еще раз). Из минусов - ХХ все так же нестабилен, утром завелась с третьего раза, с матюками и кашлем. И откровенно хлопает в выхлопной в режиме торможения двигателем. Жду предварительного итога по расходу на дистанции "полбака", затем сделаю замер по полному баку.

Хлопать при торможении двигателем по идее не должно вовсе - ведь в этом режиме топливо практически не поступает в цилиндры. Не должно по крайней мере. Есть подозрение на отсутствующий(не доходящий до мозгов) сигнал "режим ХХ" от ДПДЗ.

Что планирую делать/проверять дальше.

- давление в топливной магистрали
- угол опережения зажигания
- ЛЗ и ДМРВ
- заменить оставшееся "из прошлого" липовое г.вно под названием "силиконе", думающее, что оно - это ВВ-провода

Если нифига не поможет, поеду на диагностику к официалам

Ну и... конечно же, капиталки не избежать. Но пока отсрачиваю как могу.

[labeo]

неуверенный завод по утрам

Обратный клапан не держит отлично, по всей видимости

заменить оставшееся "из прошлого" липовое г.вно под названием "силиконе", думающее, что оно - это ВВ-провода

Какие ставить будешь , не решил? NGK?

Следим за прогрессом и успехов!

Сообщение отредактировал labeo - Mar 23 2011, 18:06

[dimpa91]

Сальники не текут. свежих потеков масла не видно ни сверху, ни снизу.
При мне его не вскрывали, выслушали симптомы и сказли " ты пока купи 1, 2, 3, 4, 5, 6", откроем и посмотрим что там.
Насчет моториста. В черкассах кто-то может подсказать?

0674704967 зовут Юра который делал мою машину
0962929335 Иван Петрович делает японцы

[Нержавейкин]

Обратный клапан не держит отлично, по всей видимости


Какие ставить будешь , не решил? NGK?

Следим за прогрессом и успехов!

- да, очень похоже на клапан, приходится крутить секунд 10, только чтобы начала чихать... даже не чихать, а почихивать. Явно пустая магистраль. Плохо то, что в положении АСС бензонасос не включается, как у немцев, а включается только после тырка стартером. Ну и регулятор давления тоже проверить не помешает - это к слову о переливе и периодически плавающих холостых.

Провода - или НЖК или чемпион. Пока не решил. Может и оригинал закажу

Кстати заодно надеюсь на днях вернуть на место трубку вентиляции, а то у меня стоит ]]>вот такая вот фигня ]]>"из прошлого"

[labeo]

Плохо то, что в положении АСС бензонасос не включается, как у немцев, а включается только после тырка стартером.

Так в ДИА разъеме есть провода перемыкания насоса (принудительного) - выведи на кнопку пока
Включается насос после начала движения заслонки мафа, т.е. пара контактов на мафе именно как "размыкатель" питания насоса служат (вкупе с зажиганием ессно)

[Нержавейкин]

Так в ДИА разъеме есть провода перемыкания насоса (принудительного) - выведи на кнопку пока
Включается насос после начала движения заслонки мафа, т.е. пара контактов на мафе именно как "размыкатель" питания насоса служат (вкупе с зажиганием ессно)

А зачем на кнопку ?

Порядок проверки топливного насоса

1. Соединить с помощью кабеля клеммы F/P и GND. Кабель остается подключен во время проверки.
2. Включить зажигание, двигатель не запускать.

Снять крышку бензобака и проверить, слышен ли шум от работы топливного насоса. Если шума от работы не слышно, следует проверить провода по схеме на наличие обрыва. Если провода исправны, а шума от работы все равно не слышно, значит, следует проверить реле топливного насоса.

- зачем кнопка?

[Mazdaservice]

А зачем на кнопку ?



- зачем кнопка?

Ты не знаешь, зачем большая красная кнопка?!

[SashaGub]

Так в ДИА разъеме есть провода перемыкания насоса (принудительного) - выведи на кнопку пока
Включается насос после начала движения заслонки мафа, т.е. пара контактов на мафе именно как "размыкатель" питания насоса служат (вкупе с зажиганием ессно)

О... , а я не знал что на 323 насос включает МАФ... ?
На 626 стоит реле которое стартует насос вместе с стартером - напряжение пошло на стартер и включило реле, бенз пошел в магистраль.
Я не знаю какой у Вас разъем диагностики но на 626 ]]>вот так принудительно запускается насос]]>.

[labeo]

А зачем на кнопку ?

Дыкть этот пост носил не настолько серьезный подтекст как могло показаться - ну чтоб олбегчать пуск - нажал кнопочку - подкачал топливо - завел Времнно, пока ен разберешься с траблом

О... , а я не знал что на 323 насос включает МАФ... ?
На 626 стоит реле которое стартует насос вместе с стартером - напряжение пошло на стартер и включило реле, бенз пошел в магистраль.
Я не знаю какой у Вас разъем диагностики но на 626 ]]>вот так принудительно запускается насос]]>.

Может я не совсем правильно сформулирвоал, но в ходе прозвонки МАФа, если его оставить в положении полностью закрытом - и зажигание ВКЛ, то не гудел насос. если же отвести шторку (та пара конттактов имеют бесконечность по сопротивлению при закрытой шторке, и замкнуты при начале движения шторки) - и щелкнуть ВКЛ зажигание - то он гудит... вот таким несовершенным методом я был получен сей вывод

[SashaGub]

Дыкть этот пост носил не настолько серьезный подтекст как могло показаться - ну чтоб олбегчать пуск - нажал кнопочку - подкачал топливо - завел Времнно, пока ен разберешься с траблом

Ну так, а зачем кнопку? Поставил перемычку, включил зажигание насос запустился, выключать его не надо, он во время езды должен быть включен, выключил зажигание он выключился.

если же отвести шторку (та пара конттактов имеют бесконечность по сопротивлению при закрытой шторке, и замкнуты при начале движения шторки) - и щелкнуть ВКЛ зажигание - то он гудит... вот таким несовершенным методом я был получен сей вывод

То есть если МАФ снять машину не заведешь, хорошая противоугонная система

Сообщение отредактировал SashaGub - Mar 26 2011, 12:20

[labeo]

Ну так, а зачем кнопку? Поставил перемычку, включил зажигание насос запустился, выключать его не надо, он во время езды должен быть включен, выключил зажигание он выключился.

Логично
А насчет противоугонки надо попробовать, т.е. если тезис о том что при вкл зажигании насос у нас не работает, а при смещении шторки он начинает гудеть есть звенья одной цепи

[Нержавейкин]

Продолжаем.

Вчера крутил стартером пока не посадил аккумулятор (слабенький он уже е меня, надеюсь до зимы дотянуть и заменить). Чихнула один раз. Магистраль пустая.

Дозарядил аккум пару часов, подкачал топливо с помощью перемычки в ДИА разъеме, запустился. Теперь заводится после получасовой стоянки с нескольких оборотов, топливо стекает в бак очень быстро, угадайте почему

Давление в магистрали рабочее: 2.7
Давление в магистрали со снятой трубкой вакуум регулятора: 4.0
Давление в магистрали после остановки двигателя - падает до нуля в течении 1-2 секунд

Ушел к праотцам обратный клапан, который в баке. В наших машинках он в сборе с насосом, т.е. я попал на насос. Моторист говорит, подойдет даже от жигуля и будет ходить.

Что скажете?

Второе. Наконц-то дошли руки разломать детскую игрушку (старший пристрелит когда узнает) ради светодиода, и считать коды самодиагностики. Выдает по кругу "девять".... пауза... "девять"... пауза.... "девять"...

Ошибка № 9 - сигнал с датчика температуры в систее охлаждения. Если все понимаю правильно, нет либо сигнала (обрыв), либо датчика (тоже ушел к праотцам).

Я вот думаю - не в этом ли причина перелива и повышенного на два литра расхода?
Датчик пока не искал, нашел однопроводной, который на приборку, второй пока не понял где.

[Нержавейкин]

Ну что ж, раз никто не отвечает, поговорю сам с собой

Катастрофически гадкий запуск по утрам пока не вылечился. Умерший обратный клапан подачи топлива скомпенсировал перемычкой в ДИА разъеме, но все равно приходится крутить в общей сложности около минуты, чтобы как-то, с кашлем и чихом, машина запустилась. В режиме ХХ не запускается вообще, нужно подгазовывать около минуты, чтобы обороты стабилизировались и машинка перестала глохнуть. В прогретом состоянии едет резво, расход по-прежнему повышен, пуск на горячую неуверенный, но стабильный. После дневной стоянки вечером опять война за заводку.

Вчера окончательно умер аккумулятор, при рассмотрении обнаружились следы вскрытия (точнее, попыток, степень удачности неизвестна). Аккумулятор наследственный, возраст неизвестен, внутри слышен плеск электролита. Заряда хватает на две попытки пуска, после чего всё. Поставил новый, запускаюсь. Но с таким поведением двигателя новая батарея выдохнется через месяц максимум.

К замене: топливный насос, датчик температуры ОЖ (который вкручивается под топливной планкой). ВВ провода чуть позже, не в них дело... наверное

Свечам 10тыс, бош... неровен час, может и их махнуть, есть на что.
Говорил с мотористами, следующий пункт проверки - ДМРВ. Хотя вопрос, если машина во всех режимах едет нормально, в ДМРВ ли дело?

Спортивный интерес... поборем/не поборем

[dallasdp]

....
Ушел к праотцам обратный клапан, который в баке. В наших машинках он в сборе с насосом, т.е. я попал на насос. Моторист говорит, подойдет даже от жигуля и будет ходить.
Что скажете?

Где-то проходила инфа о том что вроде бы подходит от ТАЗа-10го

....
Ошибка № 9 - сигнал с датчика температуры в систее охлаждения. Если все понимаю правильно, нет либо сигнала (обрыв), либо датчика (тоже ушел к праотцам).

Я вот думаю - не в этом ли причина перелива и повышенного на два литра расхода?
Датчик пока не искал, нашел однопроводной, который на приборку, второй пока не понял где.

1. Датчик температуры прежде чем менять, наверное есть смысл проверить. Хотя бы грубо, т.е. замерить сопротивление на холодном двигателе, затем замерить на прогретом.
2. Мертвый датчик температуры ОЖ может быть причиной повышенного расхода, а также причиной плохого запуска особенно в теплое время года (оборванный ДТОЖ для мозгов может восприниматься как очень низкая температура - 30 и ниже) топливная смесь готовится с учетом температуры. Это я аналогию провел с реальным случаем Бумера.
3. ДТОЖ (на мозг) по идее следует искать (стоя лицом к бамперу) в левый угол клапанной крышки чуть ближе к лобовому стеклу, на впускном коллекторе вроде. В твоем случае может чуть не так у тебя насколько помню 16V....

....К замене: топливный насос, датчик температуры ОЖ (который вкручивается под топливной планкой).

Во во во во!!! Это ты его верно нащупал.

Сообщение отредактировал dallasdp - Mar 30 2011, 16:17

[Нержавейкин]

До датчика добраться не получается - мешает топливная рамка, думал снять фишку да потестить - фиг там. Ну уже поздно, новый датчик в пути, заменим посмотрим что получится. Попутно "психанул" и попробовал подкинуть новые свечи (лежали денсо на плановую замену). Стало конкретно пропускать зажигание (до этого стоял бош) на холостом ходу. Заводится по-прежнему гадко.

Нет уверенности (пока) в ВВ-цепи - вот что плохо.

p.s. Да, чуть не забыл. По плюсовой температуре белый дым из трубы по утрам. Свечи в приятном розово-белом налете, рассмотрел при свете. Всё, считай приехали. Время для консервативного лечения заканчивается. Скоро к хирургам.

Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 1 2011, 10:18

[labeo]

А может таки провода... ну не может же новый денсо лажать ... если из Япии конечно... Зазор 1.1?
А в темноте Лас-Вегаса на проводах нет?
По дыму - надо подождать хорошего тепла, тогда видно будет, может показалось

[Нержавейкин]

А может таки провода... ну не может же новый денсо лажать ... если из Япии конечно... Зазор 1.1?
А в темноте Лас-Вегаса на проводах нет?
По дыму - надо подождать хорошего тепла, тогда видно будет, может показалось

Зазор не мерял, Дима (Лун.Огрыз.) по винкоду пробил какие свечи должны стоять и выслал. Лас-вегаса по сумеркам нет, гляну еще по полной темноте, мало ли. Заводка выглядит примерно так: 10+ оборотов без признаков подхвата, потом чих... чих... чих... затем несколько оборотов работает один цилиндр бум бум бум бум бум, потом заводятся все... и надо держать обороты около 2Т с минуту пока подогревается, иначе глохнет.

Смотрел таблицу проверки датчика ТОЖ, сопротивление растет со снижением температуры. Т.е. если датчик в обрыве, то мозги (теоретически) могут считать, что за бортом ну очень холодно (спасибо dallasdp). И переобогащать смесь. Гм... как-то видел заглохший в воздухе самолет, от неправильной настройки обогатителя (перелил и заглох, запустить в воздухе не удалось). Садились аварийно на картофельное поле, попрыгали, поломали стойки шасси, винт погнули, раскололи нижнюю часть капота... матерились долго

Остался вопрос - если датчик НЕ в обрыве (провод, контакт) а УМЕР - что он покажет мозгам? Рост сопротивления, или наоборот, падение? И что будут делать мозги? По какому признаку мозги пишут в память ошибку №9? А то я датчик купил, а теперь думаю - а в нем ли (только ли в нем) дело?

[dallasdp]

...
Остался вопрос - если датчик НЕ в обрыве (провод, контакт) а УМЕР - что он покажет мозгам?

Теоретически - да все что угодно (начиная от линейного искажения значения сигнала, заканчивая нелинейным искажением сигнала, а также например сопротивление одинаково при любой температуре). Хотя наиболее распространенное умирание - обрыв. Но здесь не следует забывать о возможных вариантах датчиков. Первый - когда датчик содержит только теморезистор (в этом случае обрыв явно видно тестером при любой температуре). Второй - когда внутри датчика два элемента включеные параллельно все тот же терморезистор и резистор (в этом случае обрыв только терморезистора не покажет обрыв тестером, мозги будут видеть постоянство температуры причем долбанутого значения, обрыв резистора - тестер так же не показывает обрыв, мозги видят изменяющуюся температуру в виде левых значений).

...
Рост сопротивления, или наоборот, падение?

Смотрим 1-й ответ

...
По какому признаку мозги пишут в память ошибку №9?

Об этом можно только догадываться и делать предположения.
- по обрыву (т.е. по отсутствию сигнала как такового);
- по нереально (завышенному/заниженному) значению;
- по отсутствию изменения сигнала (очень маловероятно, но исключать нельзя);
- по совокупности вышеизложенного;
Все определяется интеллектом вложенным в программное обеспечение мозгов, а что туда вложили не знает никто окромя Ипошек с МаздаМоторс

Поэтому что бы с большой степенью точности ответить на ворос ДТ жив или отошел в мир иной - самое простое это - тестер к датчику, датчик в воду, воду греем и фиксируем показания при различной температуре. Сравниваем с мануалом. Зачитываем приговор.

[Нержавейкин]

Теоретически - да все что угодно (начиная от линейного искажения значения сигнала, заканчивая нелинейным искажением сигнала, а также например сопротивление одинаково при любой температуре). Хотя наиболее распространенное умирание - обрыв. Но здесь не следует забывать о возможных вариантах датчиков. Первый - когда датчик содержит только теморезистор (в этом случае обрыв явно видно тестером при любой температуре). Второй - когда внутри датчика два элемента включеные параллельно все тот же терморезистор и резистор (в этом случае обрыв только терморезистора не покажет обрыв тестером, мозги будут видеть постоянство температуры причем долбанутого значения, обрыв резистора - тестер так же не показывает обрыв, мозги видят изменяющуюся температуру в виде левых значений).

Смотрим 1-й ответ

Об этом можно только догадываться и делать предположения.
- по обрыву (т.е. по отсутствию сигнала как такового);
- по нереально (завышенному/заниженному) значению;
- по отсутствию изменения сигнала (очень маловероятно, но исключать нельзя);
- по совокупности вышеизложенного;
Все определяется интеллектом вложенным в программное обеспечение мозгов, а что туда вложили не знает никто окромя Ипошек с МаздаМоторс

Поэтому что бы с большой степенью точности ответить на ворос ДТ жив или отошел в мир иной - самое простое это - тестер к датчику, датчик в воду, воду греем и фиксируем показания при различной температуре. Сравниваем с мануалом. Зачитываем приговор.

Погоди, если верить ]]>таблице проверки датчика]]>, зависимость сопротивления от температуры обратная. Т.е. просто резистор там стоять не может. Ведь с ростом температуры растет и сопротивление.

С другой стороны, чего гадать, заменю датчик а старый проверю.

[dallasdp]

Погоди, если верить ]]>таблице проверки датчика]]>, зависимость сопротивления от температуры обратная. Т.е. просто резистор там стоять не может. Ведь с ростом температуры растет и сопротивление.

С другой стороны, чего гадать, заменю датчик а старый проверю.

В сказанном мной говорилось, что наиболее распространенный вариант ДТ это просто терморезистор (на рисунке 1), но есть варианты когда в ДТ внутри по сути включенные параллельно терморезистор и резистор (на рисуноке 2). А дальше к этим вариантам приведены рассуждения об "умирании".

 TRez.jpg ( 4.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Один раз показать лучше чем подробно рассказать

ЗЫ: Следует не забывать что существуют ДТ с положительным температурным коэффициентом и отрицательным. Об этом есть в ]]>пост 16]]>

[Нержавейкин]

dallasdp спасибо!!

Смешная получилась история. Сегодня заменил, как оказалось, исправный датчик, по крайней мере, в диапазоне 20-40 градусов соответствует поверочной таблице.

Но весело другое. Решили глянуть угол зажигания - трамблер находился в крайнем положении "+", это нстораживало. Мотористы подключили стробоскоп, нашли метку, прицелились..... показывает 30 градусов общая реакция - шо за х..ня???! При нормативных 7.... передвинули трамблер, машина перестала кашлять и пропускать зажигание, дошли почти до крайнего "-" ... чуть поднялись обороты, смотрим.... 20 градусов да что за нах ??? Первая версия - неправильно выставлен ремень, что пытались подрегулировать (прошлые хозяева) заваливанием трамблера в плюс. Ремни менял чуть больше 10 тыщ тому, вероятность маленькая, но полезли.

...метки стоят правильно, все хорошо, пробую выехать на пробу.... машина тупо не едет, педаль газа считай что ее нет, при глубоком утапливании поршня начинают звенеть юбками о цилиндры (в таких случаях кто не в курсе говорят - "пальцЫ стучат").

Снова цепляемся стробоскопом, смотрим... выставляем 7 градусов, крутит устойчиво, затягиваем трамблер, смотрим контрольно... 20 градусов ... отпускаем трамблер, выставляем 7 .... метка стоит-стоит... жжж поплыла, 20 градусов.... десять... снова 7 .... тут из двигателя - вжик, провал оборотов, стробоскоп пропускает пару вспышек... немая сцена...

...мыслей нет, ....затягиваем на положении, на котором показывает 20 градусов, выезжаю... динамика вроде вернулась, но с "задумчивой ямокй" от 2Т до 2500 оборотов, и резвым подхватом после 2800 - чувствую себя как в ракете. Регулируем "на слух", потому что стробоскоп показывает окровенную чушь.

Так и уехал, наблюдать.... из ощущений - ушли пропуски зажигания, стабилизировался ХХ. Динамика неровная, начало пика сместилось к 2800 (было 2500), понаблюдаю за расходом. Моторист удручен, работой своей недоволен, взял паузу подумать, и условные деньги "за возню".

Плавающий угол и меняющийся при затяжке регулировочных болтов трамблера - бред какой-то. Мыслей нет. Через пару недель заменюпровода, чтоб быть поуверенней в ВВ цепи. Попробую поперекидывать свечи на те что были, посмотреть... хотя это больше жесты отчаяния, что с мотором - непонятно.

[Нержавейкин]

...прошли сутки. Заводка по утрам осталась такой же гадкой. Сеодня пришлось брызнуть зимней заводилкой, чтобы подхватила, и минуту подгазовывать, чтобы не заглохла. Когда подогрелась, поехала как бы нормально, холостые устойчивые. Но есть нюансы... в разгоне небольшой провал тяги в диапазоне 2500-2800, затем опять хороший набор до 3500 (выше не кручу, переключаюсь).

По-прежнему непонятно, что именно сбоит. Пока идей где копать нет, кроме замены проводов и проверки воздухомера. Вопрос - где можно проверить зажигание, чтобы или посмотреть график горения искры, или заглянуть в цилиндр через специальную свечку? Посоветуйте точку в Киеве или около?

И второе - насос не подошел, отправляю обратно, при разборе выяснилось, что стоит... JapanCars с прямой трубкой, маркировка потрясающая: "195130-". Потрясающая, потому что после черточки по идее должен быть номер модификации, а его нет. Поиски в интернет вывели на модель ]]>195130-0082 ]]>(ОЕМ-номер), пробивается, что ставился на 323 с 89 по 91 год. Но не уверен на 100%. Насос должен точно попасть в размер, т.к. вставляется в рамку, которая его зажимает.

Народ, кто менял насос на 323й - скажите точно модель плиз! Только не ЖопенКарс!

Выглядит вот как:



Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 3 2011, 19:40

[labeo]

С номером не помогу, ибо тока сеточку мыл Хотя тьху-тьху
А изза малого давления решил его перекинуть?

[Нержавейкин]

С номером не помогу, ибо тока сеточку мыл Хотя тьху-тьху
А изза малого давления решил его перекинуть?

Ай! Ты чего не всё читаешь?! Обратный клапан весь вышел, магистраль по утрам пустая... есть мысль врезать отдельно, чтобы не менять насос. Давление пока в пределах нормы.

Попутно получил совет подкинуть другой трамблер, метка может и из-за этого плавать. ээх... занимаюсь камасутрой....

Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 5 2011, 14:27

[Нержавейкин]

Чистка внутренних контактов распределителя зажигания сделала чуть более ровной работу двигателя, но не помогла исправить омерзительнейшую утреннюю заводку.

[Нержавейкин]

Смешно... потрогал-потянул отклеившийся кусочек изоленты на сигнальном кабеле с датчика ТОЖ. Из разъема выскочили контакты. Прицепили обратно на датчик - ошибка №9 исчезла.

Такие дела.

Перестал бесконтрольно плавать угол, выставили угол при установленной перемычке TEN-GND, зафиксировалось 7 градусов. И при снятой тоже. Сбросили ошибки, по нулям, светодиод молчит, только длинный сигнал в режиме входа в диагностику.

Проехался, до 2500 оборотов тяги толком нет, после 2500 взлетает. Проверили еще раз угол - мозги почему-то выставили 20 градусов, и так зафиксировани. Плавания метки нет.

Оставили пока так, посмотрим на поведение двигателя на несколько дней.

ПРОБЛЕМА ГАДКОГО УТРЕННЕГО ПУСКА РЕШЕНА!
Проблема была в отсутствии сигнала с датчика ТОЖ. Из-за чего мозги думали, что за бортом минус сорок.

Фото:



Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 9 2011, 14:04

[dallasdp]

Смешно... потрогал-потянул отклеившийся кусочек изоленты на сигнальном кабеле с датчика ТОЖ. Из разъема выскочили контакты. Прицепили обратно на датчик - ошибка №9 исчезла.

Такие дела.

Перестал бесконтрольно плавать угол, выставили угол при установленной перемычке TEN-GND, зафиксировалось 7 градусов. И при снятой тоже. Сбросили ошибки, по нулям, светодиод молчит, только длинный сигнал в режиме входа в диагностику.

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

[Нержавейкин]

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

Да, ПРОБЛЕМА решена - холодная теперь запускается нормально.
Проблема была в отсутствии сигнала с датчика ТОЖ. Из-за чего мозги думали, что за бортом минус сорок.

Осталась задача - ревизия ВВ-цепи и настройка зажигания.

[labeo]

Позитивные сдвиги, здорово!
Оригинал ВВ выходит порядка 200 уй по экзисту. Онестли спикинг, я в замешательстве...

[Нержавейкин]

Позитивные сдвиги, здорово!
Оригинал ВВ выходит порядка 200 уй по экзисту. Онестли спикинг, я в замешательстве...

Лунный Огрызок подешевле предлагает... хотя и не оригинал.

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

Результат выкатки нескольких дней - расход упал по городу с ~11л. до положенных 8-9л.

[sokar]

помогите решить подобную ситуацию.
заводится на холодную со второго раза при условии что:
1. удерживаю стартер 3-5 секунд, при этом нажимаю педаль газа раз 5-7
2. отпускаю стертер, жду 5 секунд и со второй попытки заводистя сразу.

никак не могу решить эту фигню уже около года.

- свечи менялись
- датчик ТОЖ менялся
- ошибок диод не показывает
- обратный клапан на рампе заменился.
- с перемычкой для запука насоса тоже реакции никакой.

- в планах: все таки заменить бензонасос, почистить дросельную заслонку и отрегулировать на ней концевик, который сбитый.

трамблер явно нет, потому что есть факт "при нажимании педали газа, заводится в 5 раз быстрее".
ДМРВ? - 400$ на разборке. можно как то проверить исправн ли он?

Что происходит, когда во врмя удержания стартера нажимать педаль газа? Воздух дополнительный куда то поступает? или заслонба открывается? Большая просьба опишите что происходит, когда жать педаль газа? И как раз именно многократно нажимать тогда заводится быстрее, а не просто нажать и держать. Если просто нажать и держать педаль газа то не влияет никак.

[Pasha BG]

помогите решить подобную ситуацию.
заводится на холодную со второго раза при условии что:
1. удерживаю стартер 3-5 секунд, при этом нажимаю педаль газа раз 5-7
2. отпускаю стертер, жду 5 секунд и со второй попытки заводистя сразу.

никак не могу решить эту фигню уже около года.

- свечи менялись
- датчик ТОЖ менялся
- ошибок диод не показывает
- обратный клапан на рампе заменился.
- с перемычкой для запука насоса тоже реакции никакой.

- в планах: все таки заменить бензонасос, почистить дросельную заслонку и отрегулировать на ней концевик, который сбитый.

трамблер явно нет, потому что есть факт "при нажимании педали газа, заводится в 5 раз быстрее".
ДМРВ? - 400$ на разборке. можно как то проверить исправн ли он?

Что происходит, когда во врмя удержания стартера нажимать педаль газа? Воздух дополнительный куда то поступает? или заслонба открывается? Большая просьба опишите что происходит, когда жать педаль газа? И как раз именно многократно нажимать тогда заводится быстрее, а не просто нажать и держать. Если просто нажать и держать педаль газа то не влияет никак.

Проверь давление в топливной магистрали на топливной рамке, проверь фильтра грубой и тонкой очистки.
Что происходит если заводить и не нажимать на газ?

[sokar]

если не нажимать на газ, а просто держать стартер и пробовать завестись - нужно долго держать стартер. 3-5 раз по 3-5 секунд.

проверь фильтра грубой и тонкой очистки

что это за фильтра? где они находятся?

Сообщение отредактировал sokar - Jan 20 2012, 11:03

[Нержавейкин]

если не нажимать на газ, а просто держать стартер и пробовать завестись - нужно долго держать стартер. 3-5 раз по 3-5 секунд.

что это за филтра? где они находятся?

Если не знаешь, когда менялись фильтры, лучше заменить и записать километраж. Потом будешь менять по регламенту.
Давление в магистрали проверял? Это делают на стануии с манометром в нескольких режимах. Пошерсти мои посты по теме поломавшегося обратного клапана в топливном насосе.

[sokar]

читал все посты. У тебя там вроде на датчику ТОЖ контакты были обрваны.

фильтр масла менялся недавно
масло менялось недавно
бензиновый фильтр хз когда менялся, я год как купил авто, не менял еще...

бензонасос куплен на разборке. но еще не поменян. нужно к мастеру поехать и заменить.. только не знаю когда он сможет принять, много другой работы у него. Я сам смогу заменить? есть какой то мануал?

[Гость_Aleksandr UA_*]

прочитал всю тему ...... ох и далеко вы "заблукалы" от сути первого поста....

В апреле взял себе такое чудо 323Фы с Z5 двигателем. Поездил пару месяцев, пока соседи не начали косо смотреть из-за белой тучи из выхлопной трубы по утрам ..... Расход масла был литр на тЫщу!

Так же ездил к Юре по протекции одноклубников, такса в 900 уй за работу меня как то улыбнула, решил искать более адекватных товарищей по ценам (Юрий ничего личного, но отдать 1/6 стоимости машины только за вашу работу - это МЕГОДОРОГО!!!!! пусть даже при всем том, что у вас золотые руки)

Нашел, приехал, поговорил, удостоверился в серьезности и адекватности людей! НУ и все прочее и тут началось:
По двигателю делал:
поршня+вкладыши+кольца (неоригинал)
прокладки +сальники+ГРМ+ролики+ремни+высоковольтни
ки (оригинал)
Расточка головы, регулировка клапанов

желатеьно и цепь было заменить с натяжителем, но не менял

мож шо еще было но уже не вспомню..... НУ масло/фильтра/свечи/ОЖ то само собой разумеется

Все это мне в купе обошлось
запчасти порядка 8000 наших
работа 5000 наших

Итого 12000.
Вот второй месяц еЖЖу не могу нарадоваться

Так что от такое тебя ждет (ну или почти такое)

Сообщение отредактировал Aleksandr UA - Jan 21 2012, 00:26

[Pasha BG]

читал все посты. У тебя там вроде на датчику ТОЖ контакты были обрваны.

фильтр масла менялся недавно
масло менялось недавно
бензиновый фильтр хз когда менялся, я год как купил авто, не менял еще...

бензонасос куплен на разборке. но еще не поменян. нужно к мастеру поехать и заменить.. только не знаю когда он сможет принять, много другой работы у него. Я сам смогу заменить? есть какой то мануал?

Вот пример замены фильтра в баке ]]>Замена топливного фильтра грубой очистки, Фотоотчет]]>
Твои симптомы очень похожи на мертвый бензонасос и забытый фильтр грубой очистки.

[sokar]

ага, замена на бензонасосе сеточки выглядит просто, только вот у меня 626 GE и там что то резать нужно, чтобы добратся до насоса.)))

Сообщение отредактировал sokar - Jan 23 2012, 09:31

[Pasha BG]

ага, замена на бензонасосе сеточки выглядит просто, только вот у меня 626 GE и там что то резать нужно, чтобы добратся до насоса.)))

Сними сиденье, найди лючок, открути, посмотри что там, если можешь сфотай, а там дальше посмотрим надо ли что-то резать

[xx07xx]

Пардон, что в эту тему. Кто скажет маркировку свечей на 323F 1,5 z-5 ?
Спасибо

[yakuza]

Пардон, что в эту тему. Кто скажет маркировку свечей на 323F 1,5 z-5 ?
Спасибо

Скористайся пошуком!!!! На на 323F 1,5 z-5 підходить два типа свічок .по NGK BKR6E-11 BKR5E-11,тобто з калійним числом 6 і 5 відповідно!!!По Denso з калійним числом 6 і 5,K16PR-U11 K20PR-U11

[xx07xx]

Скористайся пошуком!!!! На на 323F 1,5 z-5 підходить два типа свічок .по NGK BKR6E-11 BKR5E-11,тобто з калійним числом 6 і 5 відповідно!!!По Denso з калійним числом 6 і 5,K16PR-U11 K20PR-U11

Спасибо.