Богатая смесь - куда копать?, 323F BA 1.8BP ('95) Опции

[shcherbatyy]

Всем привет,

начну с начала, а именно - 3-4 месяца назад машина начала ехать как-то не так. Причем на всем диапазоне оборотов, как если б ей обрубили процентов 20-30 мощности. Копал во всех возможных направлениях, а именно:

- замер давления в рампе - ОК
- замена ВВ проводов
- промывка возд. фильтра (он у меня типа +30% из поролона) и даже полное его удаление для проверки
- проверка ДПДЗ и его настройка - ОК
- промывка MAF и его проверка тестером на разных режимах (насколько это возможно пользуясь показаниями, выложенными на одном рос. форуме) - ОК
- проверка авто на накат - ОК
- заглушил EGR (разницы не почувствовал, но оставил так)
- замена лямбды (старую не проверял, была NTK) на новую, но непонятную. Похожа на Бошевскую визуально, но маркировки никакой. Брал через инет в английском магазине по совету на английском же форуме. Недавно проверял эту новую лямбду (опять же тестером) - все ОК
- проверка свечей зажигания (визуально) - ОК
- промывка дроссельной заслонки, напыление краски на ее торец для ее лутшей герметизации (опять же по советма на рус. форуме), хотя ИМХО это особой роли не играет
- промывка форсунок в домашних условиях (балон с карбклинером) - ОК
- установка УОЗ стобоскопом

Что я имел в процессе эксплуатации в этот период - как уже упоминал падение мощности, повышеный расход (8,8-9 чисто трасса, 10-11 город (без пробок) и пригород), периодически появлявшуюся ошибку 17 (лямбда и весь контур обратной связи). Через некоторое время начались проблемы с ХХ - глохнет иногда, прыгают обороты иногда. Оказалось - напрочь забиты шланги по которым ОЖ поступает к клапану прогревочных оборотов. Заменил - проблема ХХ ушла. Остальное - осталось.

Замучившись напрочь поехал на диагностику. Там выявили компрессию 10-9-11-9. Не фонтан конечно. Вывернув свечи - обнаружили что свеча во 2 цилиндре черная (я б сказал умеренно). Выходит что либо свеча умерла (что сомнительно) либо форсунка бокопорит. Решил для начала перекинуть свечу и посмотреть нагар через пару сотен км. При этом взгляд упал на топливный фильтр и вспомнил что давненько его не менял. Снял - почти не продувается. Оказывается ларчик то просто открывался, заменил фильтр - машина ожила! Решил что форсунка во втором возможно и подуставшая, но плохо работала из-за низкого давления, а с новым фильтром будет все ок.

После всего этого проехал километров 500 - машина радовала, правда расход не упал как ожидал, ну может на 0,5 л. Зато едет - и это меня устраивало. Ошибка 17 больше не появлялась. Пришло время сменить масло и антифриз. Сменил. Буквально через 2 дня получил:

- плохой старт утром (как будто на 3 цилиндрах, обороты примерно 1000, через секунд 30-40 более-менее приходит все в норму, обороты вырастают до 1500 и дальше по мене прогрева падают до 750)
- опять проблемы с ХХ, падают при подьезде к перекрестку до 200-300, часто глохнет вообще
- выкрутил свечи - там ППЦ, причем во всех цилиндрах. Черный бархатный налет, богатая смесь короче. Свечи на фото.
 sparks.jpg ( 236.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46


Итак, ко всем кто дочитал сей опус, вопрос - куда теперь копать и чем из сделанных работ (замета фильтра, масла, антифриза) это может быть вызвано?

[Alpine]

ДТОЖ(незнаю какой у тебя ,даю два варианта), ДТВВ(в расходомере стоит), термостат(авто нормально не прогревается), подсос воздуха(при таком налете на всех свечах должен быть конкретный)

[Fireball]

Много умного не скажу. Но вот состояние лямбды тестером проверять не совсем верно (а смесеобразование во многом контролирует именно она). Когда-то сам смотрел в сторону лямбды с помощью осциллографа. Вот тут немного описано ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...c=41279&hl=]]> .
Продиагностировать датчик можно у тех, кто занимается инжекторами - обычно у них и осцилл есть.
Кстати, по моим осциллограммам инжекторщик сказал, что все ОК.

[dallasdp]

Пришло время сменить масло и антифриз. Сменил. Буквально через 2 дня получил:

- плохой старт утром (как будто на 3 цилиндрах, обороты примерно 1000, через секунд 30-40 более-менее приходит все в норму, обороты вырастают до 1500 и дальше по мене прогрева падают до 750)
- опять проблемы с ХХ, падают при подьезде к перекрестку до 200-300, часто глохнет вообще
- выкрутил свечи - там ППЦ, причем во всех цилиндрах. Черный бархатный налет, богатая смесь короче. Свечи на фото.

Итак, ко всем кто дочитал сей опус, вопрос - куда теперь копать и чем из сделанных работ (замета фильтра, масла, антифриза) это может быть вызвано?

1. Провести самодиагностику (считать коды)
2. Проверить уровень ОЖ и систему на предмет завоздушивания.
3. Согласен с 323f BA на проверку ДТОЖ, а вот ДТВВ (дат.темп.вх.возд.) пока не трогал бы - его показания нужны для коррекции показаний расходомера воздуха и его предположительная неработоспособность не может настолько обмануть мозги, что бы те так много переливали топлива. А вот непосредственно расходомер проверить лишним не будет. Но перед этим проверку на наличие подсоса воздуха

ДТОЖ(незнаю какой у тебя ,даю два варианта), ДТВВ(в расходомере стоит), термостат(авто нормально не прогревается), подсос воздуха(при таком налете на всех свечах должен быть конкретный)

[shcherbatyy]

результаты проверки:

- ДТОЖ - померял на холодную (5С) - 5,82 кОм, выкрутил - визуально ок, начала вытекать ОЖ, закрутил на место Решил проверить прямо на двигателе. Снял с него разьем, отключил вентилятор радиатора (а то он сразу врубался при снятом разьеме), завел. Сопротивление начало падать, когда стрелка на приборке встала на начало шкалы (буква C) - 750 Ом; стрелка на приборке стала в рабочее положение (почему-то у меня оно немного ниже середины) - 270 Ом. Дальше стрелка на приборке не двигалась, а сопротивление датчика продолжало падать. На 180 Ом я заглушил двиг, подключил назад разьем датчика и "карлсон". Снова завел - карлсон сразу врубался, подождал пока выключится, заглушил, снова замерял сопротивление ДТОЖ - 235 Ом. Короче говоря - датчик рабочий, охлаждайка циркулирует нормально нагревая его до нужной температуры, карлсон срабатывает. Термостат правда не проверял, но чисто по внешним признакам - работает т.к. верхний патрубок (который идет от него на радиатор) начинает нагреватся только когда уже нижний от радиатора реально горячий.

ДТВВ - на холодную (5С) - тех же 5,82 кОм что и ДТОЖ Принес домой, отогрел пару часов - 2,3 кОм (примерно 20-22С). Получается что тоже все ОК.

Еще после полного прогрева проверил клапан на ДЗ, который омывается ОЖ - все ок, клапан полностью закрыт. Что касается второго клапана, который электромагнитный, то он таки регулируется ШИМ, т.к. поймать на нем какое-либо напряжение при разных нагрузках (фары, туманки, печка, гур) не получилось (иногда появлялись цифры 0,01 и 0,02 В), а при сдергивании с него фишки - обороты сразу проседают до 550 и слышно щелчек его запирания.

[Jast]

Еще после полного прогрева проверил клапан на ДЗ, который омывается ОЖ - все ок, клапан полностью закрыт.

На основании чего ты сделал этот вывод?

[shcherbatyy]

Jast, после полного прогрева заглушил машину, снял патрубок который идет от воздушной гофры к блоку дросселя (снизу) - тот через который и поступает воздух в систему ХХ. Подул в патрубок - не дуется Значит и биметалический и электромагнитный клапана закрыты.

[shcherbatyy]

да, забыл еще один симптом указать. При сбросе газа на передаче (торможение двигателем) в районе 1400-1500 оборотов начинает дико дергатся. Насколько я помню, именно при этих оборотах возобновляется подача топлива в цилиндры при езде с включеной передачей и отпущеным газом.

[Jast]

shcherbatyy, интересный метод Ты зажигание выключал полностью? Ведь если не дуется при закрытом электромагнитном клапане, это не значит, что и второй закрыт, так как расположен после

[dallasdp]

да, забыл еще один симптом указать. При сбросе газа на передаче (торможение двигателем) в районе 1400-1500 оборотов начинает дико дергатся. Насколько я помню, именно при этих оборотах возобновляется подача топлива в цилиндры при езде с включеной передачей и отпущеным газом.

Да. В зависимости от типа двигателя это происходит на оборотах 1200....1700. По крайней мере мне попадалась такая инфа.

[shcherbatyy]

Ты зажигание выключал полностью? Ведь если не дуется при закрытом электромагнитном клапане, это не значит, что и второй закрыт, так как расположен после

нет, они установлены не последовательно, а паралельно. Я раньше, когда снимал и чистил заслонку эти клапана проверял. При подаче напряжения на электромагнитный клапан - продувается При закрытом электромагнитном и холодном биметалическом - тоже продувается. Наливаем кипятка на биметалический - он закрывается и все - ничего не дуется

[Jast]

нет, они установлены не последовательно, а паралельно. Я раньше, когда снимал и чистил заслонку эти клапана проверял. При подаче напряжения на электромагнитный клапан - продувается При закрытом электромагнитном и холодном биметалическом - тоже продувается. Наливаем кипятка на биметалический - он закрывается и все - ничего не дуется

Спасибо, что поправил Я протупил, толку бы тогда от электромагнитного, после прогрева с закрытием биметаллического ))

Сообщение отредактировал Jast - Oct 29 2011, 17:10

[shcherbatyy]

вернемся к богатой смеси. Куда дальше копать? Планирую в понедельник еще раз проверить давление в рампе и форсунки. Возможно длительная езда на сильно забитом топливном фильтре убила насос? Или может из-за грязного фильтра засрались форсунки? Насколько это реально, как думаете? Еще есть вариант поставить старую лямбду (т.к. менял я ее не по диагнозу а просто так), возможно таки эта лямбда дает неправильные показания компу. Есть еще варианты?

п.с. диагностику делал, ошибок никаких нет

[dallasdp]

вернемся к богатой смеси. Куда дальше копать? Планирую в понедельник еще раз проверить давление в рампе и форсунки. Возможно длительная езда на сильно забитом топливном фильтре убила насос? Или может из-за грязного фильтра засрались форсунки? Насколько это реально, как думаете? Еще есть вариант поставить старую лямбду (т.к. менял я ее не по диагнозу а просто так), возможно таки эта лямбда дает неправильные показания компу. Есть еще варианты?

п.с. диагностику делал, ошибок никаких нет

Давление в рампе проверить лишним не будет, если давление выше нормы, то форсунки по идее будут переливать. Да и если старая лямбда живая, можно вернуть. Ведь нет четкого момента когда появилась причина для развития проблемы.

[lordm3x]

shcherbatyy Привет! Тоже интересует эта проблема. Так как у меня 323F BA 1.8BP ('95). В своё время были теже симптомы (проблемы с ХХ, падают при подьезде к перекрестку до 200-300, часто глохнет вообще) и когда "колбасит" на холостых, то идёт черный дым. После чистки клапана EGR, "колбасня" пропала. Клапан никогда не глушил, прочистил до полного вакуумного запирания. Но черный налёт остался. После этого еще сделал следующее, обманул MAF (капроновой стяжкой, частично, перекрыл доступ к датчику). Сейчас, вроде, всё пучком. Надеюсь хоть чем то был полезен...

[shcherbatyy]

проверил еще раз давление в рампе сегодня утром на холодной машине - все как по мануалу: 2,4-2,5 атм с регулятором и 2,8-3,0 атм без регулятора (вакуум с регулятора снят). Также еще в субботу пшикнул карбклинером в МАФ (хотя он визуально был чист), и промыл им лямбду (была такая же закопченая как свечи). Так вот что интересно - сегодня во время проверки давления машина завелась отлично, не было провала прогревочных оборотов - сразу стали на 1600 и опускались по мере прогрева. Также сегодня часа 2 катался по городу - проблем никаких не было, не глохла, холостой не прыгал. Даже не знаю что ей помогло, возможно что когда снимал-одевал фишки на датчики где-то контакт улутшился. Пока оставляю в покое, поезжу пару дней - гляну свечи.

lordm3x, как-то нет желания раскупоривать ЕГР. Да и закупорил я его давно, а проблемы возникли сейчас. Что касается обмана МАФ - это конечно интересно, можно попробовать изменением сечения его канала изменять качество смеси, хотя не знаю не растеряются ли мозги при получении не очень сопоставимой информации от МАФ, ДПДЗ, датчика коленвала (об/мин). Также наверно можно впаивать резисторы на сингальный провод МАФ или на сигнальный провод ДТВВ таким образом немного подводя данные под нужный результат.

[lordm3x]

Точной инструкции "ЧТО ДЕЛАТЬ" никто не даст. Только методом проб и ошибок...

[atlantis]

привет всем маздоводам
есть некоя проблемка,не знаю на сколько серъёзно
двигатель BP 1840
на прогретом в режиме ХХ лямбда выдаёт постоянно богатую смесь
свыше 1300-1500 начинает работать нормально
давления на рейке топливной примерно 2,5 на ХХ, 3,5 под нагрузкой
по мануалу на ХХ должна 2 быть.обратный клапан рабочий
кто подскажет , как быть

возможно ли промыть обратный клапан,может он подзабился ,лишнее давление не сбрасывает?????????

Сообщение отредактировал atlantis - Nov 12 2011, 14:25

[lordm3x]

Здравствуй. У переобогощения смеси много факторов и не факт, что это именно клапан. Это может и не правильно работающий MAF, форсунки, ... Это так, мысли в слух. Может диагностика что то подскажет. В общем нужно всё проверять.

[atlantis]

Здравствуй. У переобогощения смеси много факторов и не факт, что это именно клапан. Это может и не правильно работающий MAF, форсунки, ... Это так, мысли в слух. Может диагностика что то подскажет. В общем нужно всё проверять.

проверять надо,только что?

по диагностике ошибок ноль,а текущие параметры посмотреть нереально,т.к. у меня по мигающему коду только считываются параметры(ошибки)
подключал Bosch KTS 570

[Jast]

atlantis, насчет промывки регулятора ответить не могу, но 3,5 все-таки выше нормы. Я бы тоже копал в этом направлении - не промыть, так попробовать заменить.

[atlantis]

atlantis, насчет промывки регулятора ответить не могу, но 3,5 все-таки выше нормы. Я бы тоже копал в этом направлении - не промыть, так попробовать заменить.

по мануалу 3,5 при нагрузках и повышенных оборотах,
у меня так и получается.весь гемор на холостых

[Jast]

по мануалу 3,5 при нагрузках и повышенных оборотах,
у меня так и получается.весь гемор на холостых

Не знаю в каком мануале ты про 3,5 вычитал...
Вот смотри

Прикрепленные файлы

 pic.jpg ( 35.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

 

[atlantis]

Не знаю в каком мануале ты про 3,5 вычитал...
Вот смотри

ссори,ты прав

[naxx]

Всем привет, Дабы не плодите тем продолжу здесь, так как решение не нашлось. Ситуацыя точно такаяже как у топикстартера все один в один.


При підїзді до світлофора начинається ковбасня на нейтральній, свічки чорні.

Зробив чистку ЄГР, ДЗ,відновив грунт настроїв по мануалу ДПДЗ, перепровірив вольтажі - все в нормі.
Воздухофільтр мінявся того літа - на вигляд чистий, в баку сітка чиста, фільтр поміняний паливний, свічки наїздили може аж 1К км (НЖК) на вигляд чорні((.
Лямбда зонд на осцилограмі показує, що працює і вродіби нормально.
Підкажіть порадою про датчик температури, при ввімкнутому запаленні і знятій фішці показує 5В, при надітій і прогрітім двигуні 0.7В, як перевірити його роботоздібність і яка може бути ще проблема?

[Jast]

naxx, показания напряжений ДТОЖ в норме. Про показания лямбды поконкретнее бы... Ошибка лямбды есть? Посмотреть бы время впрыска форсунок и состав смеси газоанализатором...

[butch]

что ты там за вольты меряешь??????
ДТОЖ нужно измерять на сопротивление вроде как?!?!? или поправьте меня))))
еще расходомерчик подкинь для удаления его из списка подозреваемых! (хотя он и может быть виновником)

Сообщение отредактировал butch - Jul 4 2013, 19:49

[Jast]

что ты там за вольты меряешь??????
ДТОЖ нужно измерять на сопротивление вроде как?!?!? или поправьте меня))))

Проверка самого датчика по сопротивлению, но мозги ведь общаются с датчиком на языке вольтов, поэтому анализ напряжения с сигнального провода может быть важнее, особенно если замеряется на самих мозгах

Сообщение отредактировал Jast - Jul 4 2013, 20:01

[naxx]

сьогодні катався вродіби якось краще, вчора ввечері налаштував ХХ, завтра гляну свічки, поки всім дякую

[naxx]

сьогодні катався вродіби якось краще, вчора ввечері налаштував ХХ, завтра гляну свічки, поки всім дякую

так і дійсно свічки з чорних стаили сірими, і в чому була проблеман е вирішив((((?!