Мазда 3: Ошибка Р0420 удалил катализатор! Опции

[Wesp]

Загорался чек с 0420 несколько раз сбрасывал и наконец то во избежание проблем которые могут возникнуть из за того что катализатор сыпется и забивает выпуск и двигатель задыхается решил вырезать его точнее выпотрошить! Разберал всё сам только плямягаситель сварщики вваривали. Сегодня всё собрал теперь нужно както обмануть второй лямбда.Если есть какие то вопросы или советы обращайтесь!

Сообщение отредактировал DEN - Mar 31 2013, 18:37

[Viper115]

Не совсем понял суть. Вы предлагаете свои услуги?

[edigood]

Загорался чек с 0420 несколько раз сбрасывал и наконец то во избежание проблем которые могут возникнуть из за того что катализатор сыпется и забивает выпуск и двигатель задыхается решил вырезать его точнее выпотрошить! Разберал всё сам только плямягаситель сварщики вваривали. Сегодня всё собрал теперь нужно както обмануть второй лямбда.Если есть какие то вопросы или советы обращайтесь!

как по звуку стало поменялся!? и ванять стало!?

[Wesp]

По поводу звука я очень переживал что он изменится и будет громче, но когда завёл удевился тому что звук какой біл такой и остался.А вот запах появился заметил когда прогревал в гараже...Самое главное что в салоне не ваняет!)

[VanjaMPS]

По поводу звука я очень переживал что он изменится и будет громче, но когда завёл удевился тому что звук какой біл такой и остался.А вот запах появился заметил когда прогревал в гараже...Самое главное что в салоне не ваняет!)

Если захочеш поставить катализатор на место обращайся,продам не дорого в отличном состоянии.

[Wesp]

Если захочеш поставить катализатор на место обращайся,продам не дорого в отличном состоянии.

Меня пока что и так всё устраивает!Но могу найти тебе клиентов он новый и какова стоимость?

[alonso]

Загорался чек с 0420 несколько раз сбрасывал и наконец то во избежание проблем которые могут возникнуть из за того что катализатор сыпется и забивает выпуск и двигатель задыхается решил вырезать его точнее выпотрошить! Разберал всё сам только плямягаситель сварщики вваривали. Сегодня всё собрал теперь нужно както обмануть второй лямбда.Если есть какие то вопросы или советы обращайтесь!

Сделал по этой схеме,10000тык. проблем никаких.Ещё здесь; ]]>http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2249/articles/5490.html]]>

Сообщение отредактировал alonso - Mar 28 2013, 10:19

Прикрепленные файлы

 post_1_1235706866_thumb.jpg ( 1.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

 

[Wesp]

alonso, есть несколько вопросов: в каком именно месте установил данную схему возле ката или возде гнезда 2 лямбды?и почему не ставил эмулятор?

[Maxik 3]

Привет! Можно попробовать поставить обманку. Цена вопроса приблизительно 20$. Сам не делал но слышал. Это самый простой способ

Сообщение отредактировал Maxik 3 - Mar 30 2013, 19:31

Прикрепленные файлы

 _______.jpg ( 31.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

 

[Maxik 3]

Wesp, пробег какой?

[Wesp]

Maxik 3, пробег 130 тыс. 2004 года!механические обманки не хочу ставить лудше электро!с механической нужно подбирать входное отверстие для каждой машины разный диаметр!

[alonso]

alonso, есть несколько вопросов: в каком именно месте установил данную схему возле ката или возде гнезда 2 лямбды?и почему не ставил эмулятор?

Установили возле разъёма,по времени 15 минут.Джэки чан пропал уже как год.Насчёт эмулятора,тот этот чем не вариант,дёшево и сердито.

Сообщение отредактировал alonso - Mar 31 2013, 07:37

[Wesp]

alonso, а всё что напоял просто обмотал изолентой или в блок какойто поместил?наверное тоже так попробую эмулятор если что всегда успею поставить)

[alonso]

alonso, а всё что напоял просто обмотал изолентой или в блок какойто поместил?наверное тоже так попробую эмулятор если что всегда успею поставить)

100%

[3ton]

По идее, вот ]]>такая]]> штука должна подойти.

[Kapi]

Wesp, який пробіг? Який двигун? Що змусило видалити кат? Які хіни?
У мене пробіг 135, щось почала тупити.

Сообщение отредактировал Kapi - Apr 8 2013, 19:58

[Wesp]

Wesp, який пробіг? Який двигун? Що змусило видалити кат? Які хіни?
У мене пробіг 135, щось почала тупити.

Двигатель сток 1.6 на механике пробег 131 тыс..Первый раз чек загорелся летом начали плавать обороты в минус это всё быстро прошло как только со злости дал по педали)И вот в начале зимы опять загорелся чек заехал на диагностику и узнал про эту ошибку:,,низкая производительность катализатора''. Мне её скинули и я поехал дальше не заморачиваясь.После этого ещёраз загоралась,я сам обнулял и ездил.Но начал чуствовать что машина теряет тягу и не выдаёт ту скорость которую раньше давала при определёной передаче и оборотах!И после очередного возгарания чека решил пообщатся с товарищем механиком какие могут быть последствия.Он тут же показал мне хотки сдохшего ката опеля астры и что он сделал с движком.Долго не буду расказывать что именно случилось с движком но из за того что керамика посыпась она забила выпуск и двигатель задохнулся!И после этого я решился вырезать его и вварить туда схему на подобии пламягаситель обманку ещё так и не поставил.

[Kapi]

після того потужність вернулася? Який був стан ката наочно?

[Wesp]

після того потужність вернулася? Який був стан ката наочно?

Да всё стало как прежде.когда разрезал кат сначала растроился потомучто с виду он не был грязный как на многих видео но когда я начал просматривать соты то увидел что половина из них были поплавлены вследствие чего забиты.Если собирёшся менять главное грамотную замену вварить вместо него потомучто многие сварщики ставят какую то ерунду и потом появляется дрибезжание в салоне звон и много других не приятных вещей)

[edigood]

Загорался чек с 0420 несколько раз сбрасывал и наконец то во избежание проблем которые могут возникнуть из за того что катализатор сыпется и забивает выпуск и двигатель задыхается решил вырезать его точнее выпотрошить! Разберал всё сам только плямягаситель сварщики вваривали. Сегодня всё собрал теперь нужно както обмануть второй лямбда.Если есть какие то вопросы или советы обращайтесь!

какой пламягаситель ставил фирма и диаметр!?

[Wesp]

какой пламягаситель ставил фирма и диаметр!?

Пламягаситель не покупал врятли можно найти такой что бы звук не изменился, качественный и размер подходящий был!Поэтому нашол толкового сварщика который мне вварил самодельную систему которую этот же сварщик и изготовляет.

[Kapi]

Я теж надумав вибивати кат. Потрібні поради. Є питання.
Ви знімали колектор чи все вирізали на машині? Після знімання потрібно прокладку штанів, де її брали? Може що ще потрібно (болти, гайки) щоби я одразу закупився на базарі.
Скільки каталізаторів у мазди3? Я думав у мене один кат, в інтернеті пишуть що два ( на прикладі м3 2.0 АТ). У мене 1.6 АТ.
Я собі думаю ось такий стронгер придбати ]]>http://avtovan.prom.ua/p2666966-plamegasit...nger-mazda.html]]> Хто що чув про нього? Написано адаптований для мазди 3 першого покоління.

Справа у тому, що їздив колись на діагностику, мені діагностували помилку другої лямди, але не назвали номер помилки. Час від часу засвідчується знову, але здебільшого не горить, зараз наприклад точно не горить. Хотів дізнатися в другої лямди лише одна може бути помилка (0420) чи бувають ще інші?
і ще не по темі кату, помилки, які світилися а потім погасли залишаються в пам'яті, їх можна буде прочитати чи чекати поки засвітиться знову?
дякую!

Сообщение отредактировал Kapi - Apr 14 2013, 22:17

[Wesp]

Kapi, Для начала советую сьездить на компьютерную диагностику где вам смогут дать код ошибки так как может у вас просто умер лямбда зонд может проблемы с его прогревом.Не обязательно сразу вырезать кат. так как процес этот не из простых)
Катализатор у вас один и такой стронгер не подойдёт так как гогда будет быбиватся старый кат то эго корпус должен остатся геометрически не повреждён(открывается болгаркой по периметру сверху как крышка).Работу возможно провести только на снятом катоколекторе а для этого понадобится снять подрамник с рычагами передними и рулевую(я рулевую полностью не снимал если будет нужно раскажу как сделал).В процессе демонтожа понадобятся удобные и прочные инструменты.Также мне пришлось купить 1 прокладку катоколектора(220гр)оригенал 1 прокладку гофры и приёмной трубы(40гр) а также два болта с гайками которые мне пришлось спелить дабы снять защиту катоколектора!Вообщем расказывать много если интересует ещё что то спрашивайте!Буду рад помочь)

[Kapi]

Дякую за відповіді! Збираю інформацію для заміни ката, ваша інфа дуже корисна.
Щодо ваших рекомендації провести комп'ютерну діагностику ситуація наступна: У мене чек то горить то гасне, на даний момент не світиться, як тільки засвітиться - одразу проведу, бо я не знаю чи здійснюється запис помилок (архів), якщо лампа в даний момент не горить. До того ж я замовив і чекаю ELM327 адаптер, думаю провірити вже ним, чекати залишилося не довго.
Чому думаю що кат, тому що перший раз коли загорівся чек, одразу заїхав на СТО, слова майстра були наступні - "це друга лямда, в потужності втратила?" По не знанню, я не запитався який був код помилки, але підозрюю, що це "не ефективна робота каталізатора". Так як на мою відповідь "-ні потужності не втратила" майстер сказав - "ну то значить заміна другої лямди" Хоча потужність і в той момент помаленьку падала.
Вихлопна система у мене (я так зрозумів виглядає так як по цій ссилці на рисунку № 1 ]]>http://glushak.ru/spec_mazda3.shtml]]> Хоча у мазд ще були інші модифікації вихлопних систем, бо зустрічав теми по мазда 3, де йшла мова про два каталізатора, в тому числі і на цьому форумі. Одразу питання: На рисунку, в його назві вказано "верхній каталізатор" Наштовхує на думку, а що є нижній (все таки другий) ?

такой стронгер не подойдёт так как гогда будет быбиватся старый кат то эго корпус должен остатся геометрически не повреждён

Не зовсім зрозумів, про геометрію. Я чомусь думаю, що запропонований на сайті стронгер, якраз і встане в баняк з під вибитого каталізатора і завариться сверху вирізаною кришкою баняка каталізатора, чи я помиляюся? Тобто він не вварюється замість баняка каталізатора а вварюється в середині баняка. Цей момент, мушу уточнити в продавця. Уже відправив йому листа.
Основні запитання, з вашого дозволу будуть потім, коли прийму рішення про вибивання ката, а воно в свою чергу буде прийняте коли засвітиться чек.
Буду вдячний за ваші відповіді!

Сообщение отредактировал Kapi - Apr 25 2013, 20:57

[Wesp]

Ну если чек загорался то ошибка должна записыватся в архив.Если ошибка потеря напряжения на 2 лямбде то действительно проблема в ней.По выхлопу должен быть 1 катализатор но советую заглянуть под машину и убедится.Верхний катализатор- это катализатор верхнего расположения!
Корпус ката в любом случае нужно оставлять если стронгер покупать то нужно убедится что он без проблем и без зазоров станет в банкуи нужно обязательно хорошо его приварить и потом закрыть.Если в этом стронгере метал тонкий то в скором времене он прогорит и придётся опять делать!Будут вопросы обращайтесь!

[smarty]

Парни, я бы хотел уточнить на счет условий, при которых необходимо удаление\замена катализатора. Ошибка лямбды означает только тот факт, что катализатор малоэффективен - это сигнализирует о необходимости замены, но, строго говоря ни на что еще не влияет. Сама лямбда 2 в образование смеси практически не вмешивается и что с ошибкой, что без машина будет одинаково ехать. Можно просто поставить обманку не удаляя кат. Проблемы начинаются при фактическом заплавлении сот - как следствие противодавление обратно в камеру сгорания. Этот симптом бортовая система не видит, а определить можно либо вкрутив манометр вместо 1й лямбды, либо более точно и наверняка мотор тестером вместо свечи 1 го цилиндра вкручивается специальный датчик давления электронный и на компе строит осцилограмму давления в цилиндре - по нему сразу же видно забит выхлоп или нет. В общем перед тем как серьезно вмешиваться рекомендовал бы убедиться в необходимости операции.
PS ну это по научному.. А как по мне после 100к с нашим бензом по-любому каты надо вырезать.

[MildZorn]

А как по мне после 100к с нашим бензом по-любому каты надо вырезать.

Это как по тебе. Ничего не трогайте пока не попросит..... это как по мне.

Ну а WESP тут ваше герой. Такой рассказ как на луну слетал. Тут та и проблем нет удалить кат.

Все очень просто и понятно. Руки и не много желания.

[smarty]

А если говорить не как по мне и не как по тебе, а как по нормам токсичности в нашем государстве - то у нас принято евро 2 , а тройки сделаны со стандартом евро 4, что подразумевает 2 катализатора..которые в свою очередь душат мотор чтоб соблюсти нормы.
Катализаторы как таковые снижают мощность мотора, но сохраняют требуемое стандартом СО( и немнгг гасит звук работы). И выкинув его только выигрываем в приходе небольшом по низами , а так же исключается возможность попадания развалившегося ката в камеры сгорания.
С другой стороны мы банально вредим окружающей среде и я не знаю как относятся к таким модификации при пропуске машины в государства зоны евро4

[Wesp]

MildZorn, я и не говорю что удаление ката это проблема.Просто при снятие и установке есть мелочи которые могут быть непонятны и на которые лично я потратил лишнее время.И тему эту создал для того что бы подсказать эти нюансы тем кто решил всё делать сам.

[MildZorn]

то у нас принято евро 2 , а тройки сделаны со стандартом евро 4, что подразумевает 2 катализатора..которые в свою очередь душат мотор чтоб соблюсти нормы.

Тройки уже на Евро 5. Но это не Важно. Бензин у нас гавно. А самое главное когда старое барахло с дорог уберем, тогда об экологии и говорите.

Катализаторы как таковые снижают мощность мотора, но сохраняют требуемое стандартом СО( и немнгг гасит звук работы). И выкинув его только выигрываем в приходе небольшом по низами

ТУТ ПРИЧЕС от Green Peace.....

По причине снижения мощи катов у меня нет. Уже нет. И не по низам, а по верхам.

MildZorn, я и не говорю что удаление ката это проблема.Просто при снятие и установке есть мелочи которые могут быть непонятны и на которые лично я потратил лишнее время.И тему эту создал для того что бы подсказать эти нюансы тем кто решил всё делать сам.

Ну не сам, а со сварщиком. Там кроме как снять коллектор проблем нет. А как вскрыть банку вообще разницы нет.

[Kapi]

MildZorn, я попросив і мені розписали. Я вдячний. Які проблеми?
Прийшов мені діагностичний адаптер, помилок не знайшов, значить в архіві не числяться, завтра буду розбиратися з діаграмою 2 лямди та чекати поки вискочить помилка.

[MildZorn]

MildZorn, я попросив і мені розписали. Я вдячний. Які проблеми?
Прийшов мені діагностичний адаптер, помилок не знайшов, значить в архіві не числяться, завтра буду розбиратися з діаграмою 2 лямди та чекати поки вискочить помилка.

Они в архиве по любому. Купи тестер подороже.

Зачем лезете во 2-ю лямбду ? Она вообще не причем. Обычно подогрев 1-й не работает. Но не сама лямбда.

Меня тут другое поражает. Не знаете что такое кат и как он работает, а лезете в дебри вроде "буду розбиратися діаграмою 2 лямди та чекати поки вискочить помилка. "

ТЫ для мазда прогу писал ? Тогда респект

[Kapi]

по кату якраз друга лямда дає данні.

Меня тут другое поражает. Не знаете что такое кат и как он работает, а лезете в дебри вроде "буду розбиратися діаграмою 2 лямди та чекати поки вискочить помилка. "

ТЫ для мазда прогу писал ? Тогда респект

Ви можете чимось помогти? Якщо ні, то проходьте мимо, не засмічуйте тему!

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 12:30

[smarty]

MildZorn, я просто удивляюсь бестолковости и глупой импульсивности ваших комментариев

Тройки уже на Евро 5. Но это не Важно. Бензин у нас гавно. А самое главное когда старое барахло с дорог уберем, тогда об экологии и говорите.

Мы говорим о 3ках до 2008 года - они не на евро 5,а что на каком в данный момент - это дела не касается, хотя если вы это указали чтоб поумничать - то потешу ваше самолюбие - да,вы абсолютно правы,сейчас действуют нормы евро 5)

Катализаторы как таковые снижают мощность мотора, но сохраняют требуемое стандартом СО( и немнгг гасит звук работы). И выкинув его только выигрываем в приходе небольшом по низами

ТУТ ПРИЧЕС от Green Peace.....

при чем тут причес - хотите гадить лишний раз в воздух,которым дышите - гадьте.Кроме самого себя в нашей стране вас некому осудить.

Зачем лезете во 2-ю лямбду ? Она вообще не причем. Обычно подогрев 1-й не работает. Но не сама лямбда.

вы бы сами разобрались в системе управления обычного инжекторного двигателя прежде чем кого-то чему-то учить

1я лямбда - регулирующая,2я - диагностическая..она немного влияет на смесеобразование,но краайне незначительно, только чтобы оптимизировать ее под работу катализатора.
Состояние катализатора очень легко диагностируется по графикам обеих лямбд
1. В случае исправного ката первая лямбда показывает синусоиду,а вторая в основном сплошную линию или же очень сжатую к ней синусоиду. объяснется тем фактом,что после катализатора смесь проходит очищенной и не видны эти переходы от богатой к бедной.
2. В случае выхода из строя (потери своих свойств) катализатора - форма выходного сигнала второй лямбды будет практически повторять форму сигнала первой.

Ошибка может загореться не сразу, так как тут для возникновения ошибки определенное кол-во времени/либо циклов должно повторяться условие несоответствия...и отмечу что даже с выбитым катализатором без обманки ошибка может загореться и через 200 и через 300 километров после обнуления. Но вот по графику все сразу же становится ясно.

Вот пример исправных катализаторов

]]>http://ic.pics.livejournal.com/bmwservice/...76_original.png]]>

слева графики первых лямбд,справа -вторых

Сообщение отредактировал smarty - May 1 2013, 14:54

[Kapi]

MildZorn, я просто удивляюсь бестолковости и глупой импульсивности ваших комментариев

+1
купив ELM 327, допоможіть оприділити чи тре видаляти кат, в показниках взагалі не розбираюся, Я викладу свій графік по запропонованому вами методу.
smarty, графіки робити на ХХ чи на якихось певних обертах двигуна?

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 17:09

[smarty]

в идеале в любом устоявшемся режиме работы вторая лямбда должна быть более менее ровной, исключение состаляют переходные режимы типа резкого ускорения, когда система принудительно дообогощает смесь и не учитывает лямбда регулирование при расчете соотношения воздух/топливо...

но по сути на холостом ходу при прогретом до рабочей температуры двигателе градусов 60-80 нормально будет...а вообще было бы отлично записать в несколько ступеней: припустим ХХ, потом набрали 2000 оборотов - подержали пару секунд, 3000 оборотов - подержали..

если в этом диапазоне катализатор справляется - думаю он еще нормально походит...если же уже на ХХ график второй повторяет первую - катализатор совершенно неэффективен.


Кстати, по поводу вышеприведенной картинке - там показан V-образный мотор с 2мя парами лямбд и на графиках видно, что катализатор по первому ряду хуже,чем по второму

Сообщение отредактировал smarty - May 1 2013, 17:27

[Kapi]

Починаю розуміти, дякую. Але ж ці графіки покажуть лише його не ефективність в плані фільтра токсичних речовин, а не його пропускну здатність (забитий кат, поганий вихлоп, компресія в вихлопній системі) Чи не ефективність ката пов'язана якраз з забитими його сотами. Яка ваша думка?

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 17:34

[Kapi]

Доречі ще один метод діагностування забитого каталізатора мені друг підказав. Коли відчувається, що машина втрачає потужність - відкручуємо перший лямбда зонд і пробуємо проїхатися без нього, просто з отвором у колекторі. Частина вихлопних газів буде виходити до каталізатора, що полегшить вихлоп і відповідно потужність двигуна має відновитися до норми. Я думаю спробувати це. Але потрібно думаю на час тетсту відкрутити капот, щоби ті гази мали де діватися.

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 18:21

[smarty]

Именно, графики покажут лишь факт его неэффективности..я не знаю какая зависимость между его плохой работоспособностью и началом физического разрушения..да и не уверен что она есть..

Идея у товарища правильная, но я не думаю что надо откручивать капот: там много места чтоб газы рассасывались..и опасно наверное не само наличие газов выходящих,а их температура - чтоб они там еще не пожгли все..хотя, возможно не факт - и все будет окей..

Но я сторонник более точных методов диагностики - то есть фактического измерения давления в выхлопной системе - как я писал - либо манометр через трубку в место установки лямбды, либо проверка мотортестером...это как бы не самое дорогое удовольствие, в киеве кажется гривен 90, но там можно на 200 процентов быть уверенным в работоспособности выхлопа

вот пример осцилограммы давления в цилиндре

]]>http://pakhomov-school.ru/assets/images/articles/1dd.gif]]>

при условии забитости катализатора "участок выпуска отработавших газов" будет очень сильно поднят - вертикальная ось графика - это давление, то есть будет очень большое сопротивление выпуску

для наглядности вот еще 2 кратинки
1. выпуск в порядке

]]>http://www.chipmaster.ru/articles/img/kompdiag/2900.jpg]]>

2. забитый выпуск

]]>http://www.chipmaster.ru/articles/img/kompdiag/2864.jpg]]>



Сообщение отредактировал smarty - May 1 2013, 19:04

[Kapi]

пошукаю СТО, яке таким займається у Львові. Я думаю потрібно шукати СТО, які займають ремонтом вихлопних систем. Дякую Вам! По ідеї товариша, можу її трохи вдосконалити і вивести трубку десь під дно авто, щоби гази виходили туди.

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 19:09

[smarty]

можно и так - я бы сделал что-то типа штуцера - с одной стороны резьбу на место лямбды, с другой - насадить шланг и сжать хомутом

[Kapi]

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=64448]]> тема по вихлопних системах. Дзвонив, сказали завтра підїхати, вони поміряють компресію за допомогою манометра замість лямбди. Але казали бували випадки. що клієнт їхав за новою лямбдою (((

[smarty]

просто как совет на будущее- компрессия и давление - это вообще разные понятия. разберись что есть что

[Kapi]

добре почитаю.
2000 обертів, ось який графік.
]]>]]>
При 800 обертах малює що каталік в порядку.

Сообщение отредактировал Kapi - May 1 2013, 21:56

[MildZorn]

можно и так - я бы сделал что-то типа штуцера - с одной стороны резьбу на место лямбды, с другой - насадить шланг и сжать хомутом

вы тут гоните по полной.

Дзвонив, сказали завтра підїхати, вони поміряють компресію за допомогою манометра замість лямбди. Але казали бували випадки. що клієнт їхав за новою лямбдою (((

Вот именно. Где компрессия, а где давление. Определись что и где. Может и мастера такие ?

Але казали бували випадки. що клієнт їхав за новою лямбдою (((

Имея специальный ключик открутят любую лямбду. Если он у них есть.

Мне так один раз изолятор свечи зажиания сломали, до сих пор помню это и часто задаю вопрос - "как это можно было сделать ?"

[MildZorn]

Меня сама тема немного удивляет. Пытаетесь определить “призрачную” закоксовку ката. Для чего ? Если машинка “затупила” из-за ката решений все равно будет 2. Выбить или ку-пить новый.

Выбить проблем нет. Вопрос только в снятии коллектора (я эту тему уже заводил на фору-ме). По хорошему 1,5 дня работы. А что толку с диагностики 2-й лямбды ?
Хоть в целофан ее засунь, ничего не будет.

Вариант 2. Купить новый за этак 4000 – 6000 грн. Проржал. Или поставить 4-2-1. На форуме продают. Итого дешевле в разы.

А эти Ваши диагностики до жопы ели кат лег. Кстати, их там 2-а. Вот и не понятно мне с че-го взяли что у Вас у всех каты забились. Может это массовая истерия ? И мне в гараж схо-дить и посмотреть на свой кат на полке. Не сдохла ли там мышка в остатках трубы ? И ее косточки забили мне кат …..

[Kapi]

Дзвонив на одну із станцій Львова, сказали що при катколекторі в баняку каталізатора з боку колектора одразу 4 труби (від 4 циліндрів), тому вварювати стронгер там не можливо. Як поступили ви?

[Wesp]

Дзвонив на одну із станцій Львова, сказали що при катколекторі в баняку каталізатора з боку колектора одразу 4 труби (від 4 циліндрів), тому вварювати стронгер там не можливо. Як поступили ви?

В Одессе я нашол сварщиков которые уже 13 лет занимаются исключительно катализаторами и у них есть уже заготовленая схема которую они сами делают под конфигурацию разных катов и вваривают внутрь банки.

[Kapi]

1лямбда зонд відкручували, при зйомці катколектору чи можна витягнути так? Я так зрозумів після того одразу на геометрію, так як знімаються тяги передньої ходової. Завтра їду розмовляти з майстром, хочу бути максимально підготовленим.

Сообщение отредактировал Kapi - May 10 2013, 22:59

[Wesp]

Kapi, и 1 и 2 лямбду можно выкрутить не снимая колектор главное иметь спец. ключик (накидной только с розрезом небольшим).Так как снимаются рычаги вместе с подрамником то на развал схождение ехать как бы нужно что я и сделал но мне показали что у меня всё впорядке и ничего делать не надо.

Сообщение отредактировал Wesp - May 11 2013, 21:50

[MildZorn]

1лямбда зонд відкручували, при зйомці катколектору чи можна витягнути так? Я так зрозумів після того одразу на геометрію, так як знімаються тяги передньої ходової. Завтра їду розмовляти з майстром, хочу бути максимально підготовленим.

Не тяги, а подрамник. Можно и через верх вытянуть. Разобрав наружний пассажирский пластик и сняв нижнюю подушку двигателя с посдедующим поддонкрачиванием самого ДВС.

В любом случае после снятия подрамника проверить углы не мешает.

А cнять лямбду проблем нет. Что 1-а, что 2-я снимаются на местах. Есль спец ключик для лямбды. Он с прорезью для кабеля. Как и было сказано.

Сообщение отредактировал MildZorn - May 13 2013, 14:37

[Kapi]

кажуть її дуже приварює, важко відкрутити.
Спеціаліст по вихлопній системі відправив мене до інжекторщика. Каже у нього є манометр, щоби поміряти тиск в вихлопній системі. З понеділка подзвоню.

Сообщение отредактировал Kapi - May 11 2013, 18:42

[Wesp]

Kapi, я бы не сказал что она сильно прикепает к колектору для этого там стоят медные шайбы.Я особых усилий не прикладывал что бы открутить лямбды главное правельный ключик взять что бы грани на ней не слизать...

[B.O.S.]

добре почитаю.
2000 обертів, ось який графік.
]]>]]>
При 800 обертах малює що каталік в порядку.

На самом деле картинка как будто ката там нет совсем (при этом обе лямбды живут и здравствуют).
Ну и если имеется в виду ошибка по эффективности катализатора, то на холостых его состояние ECU не диагностирует. Он делает это на средних оборотах, средней нагрузке и в установившемся (т.н. круизном) режиме, т.е. когда педалька газа условно неподвижна.

[Kapi]

У мене не має круїзу, старався ногою максимально рівно тримати медаль в районі 2тис обертів, без нагрузки. Дивно, що при такому графіку чек енджін не засвідчується вже досить довгий час. Раніше приблизно кожних 500 км засвідчувався, та за 100 км погасав.
Напевно сьогодні їду поміряти тиск вихлопної.

[B.O.S.]

У мене не має круїзу, старався ногою максимально рівно тримати медаль в районі 2тис обертів, без нагрузки.

Так под круизным режимом именно это и подразумевается - т.н. круизный режим двигателя.
На средних нагрузках и средних, более-менее постоянных оборотах.

Напевно сьогодні їду поміряти тиск вихлопної.

Косвенно о повышенном сопротивлении выхлопу можно судить по разрежению во впускном на прогретых холостых.
В общем виде, если там менее ~0,3 атм, то проходимость нормальная.
Это, конечно, не то же самое, что манометр вместо лямбды вкрутить или камеру в тракт засунуть, но зато сделать можно даже при наличии любого дешёвого OBD-сканера или даже блютус свистка и программули на андроиде типа Торка.

Сообщение отредактировал B.O.S. - May 15 2013, 14:15

[Kapi]

Заїжав сьогодні не СТО РІК АВТО. Викрутили легко 1 лямбда зонд, вкрутили манометр. На манометрі є зелена зона, конкретні значення тиску не питав, але по словам майстра в випускній системі тиску не має, значить каталізатор нормально пропускає. Після того одразу вискочила помилка, я очікував в принципі її, так як 1лямбда висіла на кабелі викручена з колектора і нюхала повітря на час тесту з манометром. Дома визначив що код помилки P0031, я його стираю, а він постійно знову появляється. Хз що це таке.
Каталізатор вирізати не буду.

[B.O.S.]

Заїжав сьогодні не СТО РІК АВТО. Викрутили легко 1 лямбда зонд...
Після того одразу вискочила помилка...
код помилки P0031, я його стираю, а він постійно знову появляється. Хз що це таке.

Обрыв цепи подогрева датчика кислорода.
Неаккуратно выкручивали и оборвали провод (нарушили контакт).
С меньшей вероятностью - недовставили разъём датчика на место.

Если проходимость ката нормальная - удалять его не нужно. Как бы тебя ни разводили на эту процедуру
(а разводят часто - лом катализаторов принимают за ощутимые деньги).
Даже если активная поверхность потеряла свою химическую активность - сама физическая структура катализатора будет рассекать поток выхлопа и гасить ударные волны в выхлопе. При её удалении увеличится механическая и тепловая нагрузка на следующий по тракту резонатор.

Что касается гашения ошибки, то можно поставить либо RC-цепочку (работает на большинстве машин старше 2005 года и практически никогда не работает на машинах, начиная с 2006-2007) либо ставить электронный эмулятор катализатора.
Собственно, выше по теме уже давали ссылку на одно из изделий моей конторы. Оно в твоём случае вопрос с возникновением ошибки 0420 решит раз и навсегда. Процессор ]]>эмулятора катализатора]]> просчитывает по входному сигналу с датчика кислорода и модели процесса в катализаторе напряжение, которое должно было бы идти на вход блока управления двигателем при исправном и полностью эффективном катализаторе.
Есть и аналоги дороже и при этом хуже работающие. Но то уже нюансы.

А с цепью обогрева выясни. Хотя маловероятно, что на СТО признаются, что неаккуратно за провод разъём сдёргивали и предложат компенсацию.

Сообщение отредактировал B.O.S. - May 15 2013, 14:32

[Kapi]

Я перевірив щойно на око, всі провода цілі, від роз'єму і до лямбди, тестером не міряв, так як тре викручувати лямбду. Провода там досить міцні, стальні напевно, їх просто так не розірвеш. Тому думаю вини майстра тут не має, а чому саме ця помилка вискочила -хз. З роз'єму датчик не витягувався навіть при викручуванні. Зняв клему, почекаю годинку, може сама пройде.

[Kapi]

не помогло
в процесі діагностики однієї проблеми - виникла інша. Ну його накуй, буду їздити поки не почне шось відвалюватися, машина не любить любові до неї.

[B.O.S.]

Я перевірив щойно на око, всі провода цілі, від роз'єму і до лямбди, тестером не міряв, так як тре викручувати лямбду. Провода там досить міцні, стальні напевно, їх просто так не розірвеш. Тому думаю вини майстра тут не має, а чому саме ця помилка вискочила -хз. З роз'єму датчик не витягувався навіть при викручуванні. Зняв клему, почекаю годинку, може сама пройде.

ты, главное, не нервничай более необходимого.
Наши нервы дороже любых железок

снимать клемму бесполезно.
Нужно расстыковать разъём и проверить тестером сопротивление цепи подогрева (померить сопротивление между контактами, к которым подходят провода с изоляцией одинакового цвета)
там должно быть порядка десятка Ом.

В принципе, действительно контакт мог нарушиться внутри самого датчика при снятии. Работа в условиях вибрации и перепада температур прочности всей этой конструкции не добавляет.

Ну и без адекватной работы докатового датчика "мозг" двигателя не сможет нормлаьно выдерживать смесеобразование.
Так что прийдётся датчик таки менять. Облегчить стоимость нежданчика можно, если использовать универсальный ЛЗ.
нюанс только один: сопротивление цепи подогрева должно в пределах +/-20% соответствовать родному.

[Kapi]

Дякую за інфу!
Я хочу ще в добавок поміряти чи на роз'ємі присутні +12 та 0 для підігріву. Значить получається два чорних це живлення нагріву.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1383840]]>

Сообщение отредактировал Kapi - May 15 2013, 22:31

[B.O.S.]

Дякую за інфу!
Я хочу ще в добавок поміряти чи на роз'ємі присутні +12 та 0 для підігріву. Значить получається два чорних це живлення нагріву.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1383840]]>

В таком случае меряй напругу непосредственно между контактами разъёма при включенном зажигании. Лучше с помошником, который бы включал/выключал зажигание - на некоторых машинках подогрев через какое-то время после включения зажигания может отключаться на непродолжительное время либо переходить в ШИМ-управление.

[Kapi]

Поміряв опір двох чорних проводів на першій лямбді - немає там взагалі опору. Тобто або йде розрив кабелю, або розрив нитки накалу обігрівача. Напругу думаю в такому випадку міряти не має смислу, так як зрозуміло що точно десь є обрив.
А що, якщо на обігрів впаяти резистор (опір) 10ом, і таким чином обдурити бортовик?

Сообщение отредактировал Kapi - May 16 2013, 10:49

[B.O.S.]

Поміряв опір двох чорних проводів на першій лямбді - немає там взагалі опору. Тобто або йде розрив кабелю, або розрив нитки накалу обігрівача. Напругу думаю в такому випадку міряти не має смислу, так як зрозуміло що точно десь є обрив.
А що, якщо на обігрів впаяти резистор (опір) 10ом, і таким чином обдурити бортовик?

бортовик обдуришь. Только 10 Ом будет греться почти как маленький паяльник
в твоём случае можно поставить и 100 Ом - ECU "твоих годов", емнип, ещё не контролирует величин тока через цепь подогрева; а только лишь сам факт наличия сопротивления.
Но недогретая лямбда будет заметно позже выходить на режим. Тоже могут быть свои нюансы.
Лучше бы поставить новый датчик (можно использовать универсальный, как я выше писал).

В природе существует есть ещё один "финт ушами":
- переставить заднюю лямбду на перёд, до ката (исправный ДК всё-таки совершенно необходим для нормальной работы обратной связи оп соотношению топливо/воздух)
- с первой де лямбды взять сигнал для эмулятора катализатора, например такого ]]>http://www.mobileelectronics.com.ua/?page=...ator_spider-ce2]]>, сигнал с выхода эмулятора подать на ECU вместо сигнала послекаталитического ДК
- оборванную цепь дефектного ДК зашутнировать резистором, чтоб не выскакивала ошибка

Но такое решение (перестановка лямбды) - оно оправдано только от безнадёги. Есть шанс повредить и второй, пока ещё живой датчик.

P.S. То, что тебе выкручивали датчик, не отключив разъём, с большой долей вероятности и послужило причиной проблемы.
Провода там действительно имеют высокую механическую прочность. Поэтому порвать их почти невозможно. Зато нарушить контакт внутри самого датчика, если тянуть и крутить провода, выкручивая лямбду - аж бегом.

[smarty]

Я бы поменял просто неисправную лямбду на универсальную денсо или бош и больше не возвращался к этому вопросу. Цена на них вполне гуманная - что-то около 50и долларов.

По поводу электронных обманок - если мне не изменяет память они были изначально сделаны для 2го или третьего поколения газа,которое устанавливалось на машины без лямбда регулирования, а по алгоритму работы требовали сигналы с такового - вот там они отлично использовались.
На матрехи замечательно ставятся механические обманки под второй лямбда зонд,выточенный у токаря за 10 дол или скажем универсальная за 20
Конкретно эту я ставил на м3 дорестайл 2.0 после удаления катализатора..отлично машинка бегает без ошибок
]]>http://www.asc.com.ua/part/1970-CEL-FIX/]]>
не реклама - действительно ее ставил
еще на дружественном российском клубе довольно разжеванная тема - там даже чертежи парни с размерами выкладывали обманок
]]>http://www.m3club.ru/forum/topic69146.html...EE%F0&st=40]]>
]]>http://www.m3club.ru/forum/topic78009.html]]>

можно, конечно, и электронную..но я думаю, если сравнить цены - выбор станет вполне очевидный)

Косвенно о повышенном сопротивлении выхлопу можно судить по разрежению во впускном на прогретых холостых.
В общем виде, если там менее ~0,3 атм, то проходимость нормальная.
Это, конечно, не то же самое, что манометр вместо лямбды вкрутить или камеру в тракт засунуть, но зато сделать можно даже при наличии любого дешёвого OBD-сканера или даже блютус свистка и программули на андроиде типа Торка.

Идея в принципе хорошая, но катит в такой интерпретации только для людей у которых уже есть этот адаптер(150 грн самый дешевый эльм) и только для моторов от 2.0, в которых стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе..на 1.6 его нет

так или иначе то же самое можно сделать подключив манометр на впуск,отсоединив скажем патрубок усилителся тормозов.

Сообщение отредактировал smarty - May 16 2013, 21:10

[Kapi]

Сьогодні підключу свій ELM 327 і подивлюся, якщо перша лямбда далі дає відповідний вольтаж (0.8V) а також якщо відбувається короткотермінова та довготермінова корекція палива - значить вона працює вірно. А для обігріву впаяю резистор на 100 Ом (відкушу два чорних і між ними встановлю 100 ОМ-ний опір) Та буду збирати гроші на новий датчик - Денсо 31 модель, 800 грн. він йде одразу з роз'ємом, не тре нічого крутити.
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
Офф: Що раз переконуюся, що знайти СТО чи приватного майстра який дійсно приділить час твоїй машині а також буде компетентний та порядний - дуже важко. Через таких попадаю вічно на гроші.

Сообщение отредактировал Kapi - May 17 2013, 15:17

[smarty]

Сьогодні підключу свій ELM 327 і подивлюся, якщо перша лямбда далі дає відповідний вольтаж (0.8V) а також якщо відбувається короткотермінова та довготермінова корекція палива - значить вона працює вірно. А для обігріву впаяю резистор на 100 Ом (відкушу два чорних і між ними встановлю 100 ОМ-ний опір) Та буду збирати гроші на новий датчик - Денсо 31 модель, 800 грн. він йде одразу з роз'ємом, не тре нічого крутити.
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
Офф: Що раз переконуюся, що знайти СТО чи приватного майстра який дійсно приділить час твоїй машині а також буде компетентний та порядний - дуже важко. Через таких попадаю вічно на гроші.

про мастеров - это к сожалению факт..но честно - думаю во львове можно найти добросовестных электриков
по поводу денсо - посмотрел по каталогам:
оригинальный номер верхней лямбды
Z601-18-861A

экзист выдает 2 датчика
]]>http://exist.ru/price.aspx?pcode=Z601-18-861A]]>

я так понимаю один с разъемом,другой без(0113 без) - мне мой электрик паял лямбды и нормально они бегают, только он серьезно так их паял - кислотой травил там,еще че-то химичил с контактами..потом спаялд,сверху термоусадочными кембриками закрыл и ништячек...справедливости ради скажу, что читал, что их нельзя паять, но я подозреваю имеется в виду паять с канифолем.
так что снова таки - поищи автоэлектрика,который с руками дружит и сэкономишь лишние 400 грн.

[B.O.S.]

...
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
...

"цементный" бери - это такие белые в керамическом корпусе.
на 5, а ещё лучше - на 10 Ватт.

[Kapi]

цемент служить тепловим екраном для відводу тепла?
]]>http://www.electroclub.info/other/resistors.htm]]>

[B.O.S.]

цемент служить тепловим екраном для відводу тепла?

нет, они лучше держат тепловые перегрузки и в значительно меньшей степени, чем другие типы резисторов боятся механических повреждений.
Ну и стоят относительно недорого.

Я бы поменял просто неисправную лямбду на универсальную денсо или бош и больше не возвращался к этому вопросу. Цена на них вполне гуманная - что-то около 50и долларов.

Поддержу эту мысль.

По поводу электронных обманок - если мне не изменяет память они были изначально сделаны для 2го или третьего поколения газа,которое устанавливалось на машины без лямбда регулирования, а по алгоритму работы требовали сигналы с такового - вот там они отлично использовались.

Память чуток подвела
Вы спутали эмулятор лямбды,
который действительно использовался при установке эжекторного ГБО. Давал прямоугольные импульсы со скважностью 2, т.е. когда высокий и низкий уровень равны по длительности (с незначительными вариациями в зависимости от производителя). И служил для того, чтобы при работе на газу фактически в режиме без обратной связи ECU не нахватывался поправок по смесеобразованию
с эмулятором катализатора,
который служит для обмана алгоритмов контроля исправности и эффективности катализатора

На матрехи замечательно ставятся механические обманки под второй лямбда зонд,выточенный у токаря за 10 дол или скажем универсальная за 20

Тогда уж лучше RC-цепочка. И дешевле и проще и не имеет одного милого побочного эффекта, который имеет вкрутка.
Вкрутка - та ещё мина замедленного действия. Пока ДК находится в потоке выхлопа, да ещё и подогревается встроенным нагревателем к нему мало что пристаёт и он остаётся чистым и служит рассчётный срок.
Как только мы убираем лямбду в "тупичок" вкруточки - она неизбежно зарастает всякой сранью. Скорость этого процесса, безусловно, сильно зависит от качества топлива и общего состояния двигателя, но процесс этот идёт всегда.
А в результате имеем деградировавший до полной неисправности датчик.

Но примерно в интервале 2006-2008-годов подавляющее большинство автопроизводителей в соответствии со вступающими в силу экологическими нормами повводили более "умные" алгоритмы контроля катализаторов. И дурить их вкрутками - мартышкин труд с небольшими шансами на успех.

Насчёт конкретно матрёх сказать сейчас не могу, но многие другие машины в возрасте до 5 лет (Сузуки, лексусы, GM-щина) имеют дополнительную коррекцию топливоподачи и по послекатовой лямбде. Сохранить нормальную работу двигателя в таких случаях можно использованием адекватно работающего электронного эмулятора only.

...
так или иначе то же самое можно сделать подключив манометр на впуск, отсоединив скажем патрубок усилителся тормозов.

Да, это безусловно хороший вариант, если под рукой есть манометр

Сообщение отредактировал B.O.S. - May 17 2013, 20:33

[smarty]

По поводу тупичка и зарастания сранью - мне кажется вы сгущаете слегка краски. Отравляются лямбды в основном ферозитами и свинцом из присадок и даже со стороны здравой логики гораздо больше этих частиц ловит на себя торчащий в потоке выхлопа чувствительный элемент первой лямбды, а не спрятанный в ответвлении безнапорном, тем более с маленьким соплом. В крайнем сьучае это грозит только тем, что забьется сопло вкруточки, но никак не отравит лямбду.И я даже не встречал тем с подобными проблемами.
Цитата из статьи о лямбдах
"Как и любая деталь, кислородный датчик подвержен определённому износу. Это значит, что его работоспособность с годами слабеет. Не в последнюю очередь из-за того, что датчик располагается в зоне горячих выхлопных газов, подвергается вибрации и воздействию агрессивных химических соединений."

У мазды мотор 1.6 z6 ставится с 2003года, кажется, и рестайлу в отличии от 2.0 не подвергался, но и у него введена коррекция по второй лямбде, но краайне мизерная направленная на оптимизацию работы катализатора, на ездовых качествах, расходе не ощутимая.

[Kapi]

в твоём случае можно поставить и 100 Ом - ECU "твоих годов", емнип, ещё не контролирует величин тока через цепь подогрева; а только лишь сам факт наличия сопротивления.

купив резистор на 100 Ом 20 Ватт з радіатором. Це 100% інфа що на моїй мазді3 2004 року бортовик не моніторить номінал опору а лише те що він є? Різати дроти (два чорних) та підєднювати до них, чи старатися витягнути з фішки два чорних разом з контактами та припаяти до контактів резистор і запхати їх назад в фішку?
Була би спец головка для зняття лямбди - було би простіше, все зробив би на столі, плюс перевірив ще разок опір накалу в інших точках. А так прийдеться колупатися на машині, місця там не дуже багато.

[Kapi]

Вдалося обманути ЕБУ при помилці P0031.
Купив 100 Омний 20 Ватний резистор з радіатором, за 5 грн. Обрізав два чорних провода в 5см від самої лямбди. Витягнув їх з захисного чохла.
]]>]]>
Завів двигун та поміряв напругу, яку дає бортовик на обігрів, там +12 вольт. Забув поміряти вольтаж при повному нагріві двигуна, є підозра, що напруга або зменшується, або взагалі зникає, що відповідно продовжить життя резистору. Шкода.
]]>]]>
Ще раз перевірив наявність опору на відкушених кінцях лямбда зонду. Опору не має значить накал все таки мертвий.
]]>]]>
Фактичний опір резистора становить 98 Ом, приєднавши до проводів показало 96,1 Ом.
]]>]]>
Припаяв резистор, старався паяти надійно, результат на фото
]]>]]>
Кінці затягнув термоусадкою, поверх мотнув трохи ізоленти.
]]>]]>
Протягнув до акумуляторного ящика провід з резистором і розмістив його там.
]]>]]>
Підключив elm327 - видалив помилку та зчитав дані.
]]>]]>
Питання:
1)Напруга на проводах накалу лямбди є завжди чи лише до моменту завершення повного прогріву? При частковому прогріві двигуна напруга залишається (400 градусів в колекторі і десь 60 градусів температура охолоджуючої рідини)
2)При такій обманці лямбди розхід палива буде як при аварійному режимі роботи двигуна чи нормалізується до звичайного? (корекція палива відбувається, але я не розумію, що вона означає і чи вдалося мені уникнути підвищеного росходу палива).

Сообщение отредактировал Kapi - May 20 2013, 17:45

[diduhim]

Вдалося обманути ЕБУ при помилці P0031.
Купив 100 Омний 20 Ватний резистор з радіатором, за 5 грн. Обрізав два чорних провода в 5см від самої лямбди. Витягнув їх з захисного чохла.
]]>]]>
Завів двигун та поміряв напругу, яку дає бортовик на обігрів, там +12 вольт. Забув поміряти вольтаж при повному нагріві двигуна, є підозра, що напруга або зменшується, або взагалі зникає, що відповідно продовжить життя резистору. Шкода.
]]>]]>
Ще раз перевірив наявність опору на відкушених кінцях лямбда зонду. Опору не має значить накал все таки мертвий.
]]>]]>
Фактичний опір резистора становить 98 Ом, приєднавши до проводів показало 96,1 Ом.
]]>]]>
Припаяв резистор, старався паяти надійно, результат на фото
]]>]]>
Кінці затягнув термоусадкою, поверх мотнув трохи ізоленти.
]]>]]>
Протягнув до акумуляторного ящика провід з резистором і розмістив його там.
]]>]]>
Підключив elm327 - видалив помилку та зчитав дані.
]]>]]>
Питання:
1)Напруга на проводах накалу лямбди є завжди чи лише до моменту завершення повного прогріву? При частковому прогріві двигуна напруга залишається (400 градусів в колекторі і десь 60 градусів температура охолоджуючої рідини)
2)При такій обманці лямбди розхід палива буде як при аварійному режимі роботи двигуна чи нормалізується до звичайного? (корекція палива відбувається, але я не розумію, що вона означає і чи вдалося мені уникнути підвищеного росходу палива).

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))
Обязательно прослежу как всё вышло. По поводу расхода в "аварийном режиме" скажу только то, что езжу с осени с чеком, расход особо не менялся, только переход зима-лето вносит корректировки прогревами.
Сейчас 9,5л, лямбду так и не поменял, если что, то сделаю как ты.

[Kapi]

Ну по ідеї, зараз комп думає що лямбда справна і відповідно не завалюється в аварійний режим, значить розхід палива має бути звичайний, окрім перших хвилин прогріву двигуна, коли лямбда ще не прогріта вихлопними газами.

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))

дякую :-)

[B.O.S.]

Ну по ідеї, зараз комп думає що лямбда справна і відповідно не завалюється в аварійний режим, значить розхід палива має бути звичайний, окрім перших хвилин прогріву двигуна, коли лямбда ще не прогріта вихлопними газами.

дякую :-)

Всё ли в порядке по прошествии полутора месяцев? Есть ли какие новости?
По идее уже должна насобираться какая-то статистика.

[gorusya]

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))
Обязательно прослежу как всё вышло. По поводу расхода в "аварийном режиме" скажу только то, что езжу с осени с чеком, расход особо не менялся, только переход зима-лето вносит корректировки прогревами.
Сейчас 9,5л, лямбду так и не поменял, если что, то сделаю как ты.

друзи ! не ***** мозги . резистор 50 вт и радиатор с обдувом купите лямбду за 600гр .там накал с мозгов идет . они конечно НЕДОРОГИЕ

[Kapi]

Всё ли в порядке по прошествии полутора месяцев? Есть ли какие новости?
По идее уже должна насобираться какая-то статистика.

Розхід не піднявся, чек не засвідчується. Температуру резистора не міряв, тре буде дотиком колись попробувати, але здається він холодний.
Нова лямбда 350 або 700 грн.

там накал с мозгов идет . они конечно НЕДОРОГИЕ

хз про що ви.

Сообщение отредактировал Kapi - Aug 6 2013, 09:50

[bodzin]

Всем привет!

Возникла аналогичная проблема с Mazda 3 2006 г.в.
Загорелся чек, поехал на официальку, сказали, что сдох "катализатор".
В общем начал узнавать, что с этим делать и как его заменить (я вообще не разбераюсь в машинах ).
Вначале мне рассказывали, что оригинал стоит 17 к грн.
Посоветовали какой-то аналог (мол кат вырезают, и ставят, что-то похожее)
сказали 5к грн.
Посоветуйте, что можно сделать с машиной в данном случае и есть ли какие-то рекоммендации где могут это все дело подлечить
При возможности оставить евро4 (собераюсь в европу на машине).

Сообщение отредактировал bodzin - Aug 20 2014, 14:42

[vintyara]

Посоветуйте, что можно сделать с машиной в данном случае и есть ли какие-то рекоммендации где могут это все дело подлечить
При возможности оставить евро4 (собераюсь в европу на машине).

Пользуясь случаем, спрошу - а в европе вообще проверяют это как-то? И если да, то как, где и когда?

[Kapi]

Доречі як це не дивно звучить!!!, але помилка P0420 може не мати жодного відношення до поломки каталізатора!!!
Натомість свідчить про проблеми в системі газорозподілу!
Цитата:

Стоит помнить что коды P0420 и P0430 на автомобилях могут возникать из-за проблем с клапанами , поэтому если у вас возникает одновременно пропуски зажигания в каком-то цилиндре , давление во впускном коллекторе выше 0.35 , и есть ошибка по катализатору — проверяйте зазоры в клапанах .

Будьте уважні, не завжди порібно вирізати каталізатор, ставити обманку. Ваш каталізатор може бути повністю справний.
Я думаю для вас smarty буде цікаво це почути, так як у вас на двох літрах якраз і були проблеми з газорозподілом та помилка 0420.
Саму природу даного явища я ще до кінця не зрозумів, але факт залишається фактом - помилка 0420 не завжди каталік!

[scorpio]

Привет всем в Киеве не подскажите контору кот. могла бы все сделать качественно и не дорого...в смысле вытрусит кат и поставить обманку....??? Заранее спасибо!)

[bult]

Доречі як це не дивно звучить!!!, але помилка P0420 може не мати жодного відношення до поломки каталізатора!!!
Натомість свідчить про проблеми в системі газорозподілу!
Цитата:

Будьте уважні, не завжди порібно вирізати каталізатор, ставити обманку. Ваш каталізатор може бути повністю справний.
Я думаю для вас smarty буде цікаво це почути, так як у вас на двох літрах якраз і були проблеми з газорозподілом та помилка 0420.
Саму природу даного явища я ще до кінця не зрозумів, але факт залишається фактом - помилка 0420 не завжди каталік!

Что посоветуете при моих симптомах? ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p;#entry1586782]]>
Думаю удалять катализатор и ставить электронную обманку.

[Kapi]

Перевірив би розрідження в впускному тракті та наявність інших помилок окрім 0420, якщо не в нормі - чит. цитату вище.
Далі перевіряємо випуск на опір. Якщо опір є - вирізаємо кат, ставимо стронгер та електронну обманку ( є дуже хороші в інеті, по опису і відгуках ). Якщо опору не має - значить кат не забитий, але він перестав виконувати свою функцію фільтру. В такому разі, в цілях економії можна обмежитися електронною обманкою. При наявності коштів - вирізаємо кат. Кат можна продати за пристойні гроші, так як в ньому є цінні метали. Таким чином вирізка кату вам вийде "в ноль" по грошах :-).

Сообщение отредактировал Kapi - Feb 12 2015, 20:07

[Victor_S]

Перевірив би розрідження в впускному тракті та наявність інших помилок окрім 0420, якщо не в нормі - чит. цитату вище.
Далі перевіряємо випуск на опір. Якщо опір є - вирізаємо кат, ставимо стронгер та електронну обманку ( є дуже хороші в інеті, по опису і відгуках ). Якщо опору не має - значить кат не забитий, але він перестав виконувати свою функцію фільтру. В такому разі, в цілях економії можна обмежитися електронною обманкою. При наявності коштів - вирізаємо кат. Кат можна продати за пристойні гроші, так як в ньому є цінні метали. Таким чином вирізка кату вам вийде "в ноль" по грошах :-).

Ну навряд чи гроші будуть такі вже пристойні. У Львові я здавав кат минулого року дали 200 грн. Там з мотора 1.6 того каталізатора кіт наплакав.

[yurenso]

Доброго дня. Щоб не створювати подібних тем, запитаю тут. У мене мазда 3, 1,6 АКП дорестайл, пробіг 167 тисяч. Стоїть ГБО 4 покоління з варіатором, пробіг на газу 30 тисяч.
Періодично вискакує помилка Р0420, заіхав на СТО, на якому займаються суто ремонтом вихлопних систем(вирізка каталізаторів, установка обманок і тд.). Сказали мені зразу, що треба різати кат. ставити обманку механічну, плюс замінити гофру, бо стара вже в поганому стані. Ніхто мені не міряв чи він забитий чи ні, просто сказали що різати , ніякі мої доводи що авто не тупить , і що вискакує тільки на газу нічого не поміняли. За роботу плюс запчастини нарахували мені 3000грн. . Поїхав я до електрика, подивились по 2 лямбді, ніби не мертва, поїхав до газовщиків, перенастроїли карту вже помилка не вискакує, вона перейшла в "pending fault", тобто помилка в режимі очікування, вона є але чек не висвічує.
Ось і думаю, що робити... вирізати каталізатор поставити механічну обманку, не вирізати кат і поставити електронну обманку, чи попробувати замінити на новий другий лямбдазонд, чи поставити новий універсальний каталізатор?
Можливо в кого було щось схоже? Дякую за відповіді
P.S. На бензині все добре та й з клапанами все теж добре.

[Victor_S]

Доброго дня. Щоб не створювати подібних тем, запитаю тут. У мене мазда 3, 1,6 АКП дорестайл, пробіг 167 тисяч. Стоїть ГБО 4 покоління з варіатором, пробіг на газу 30 тисяч.
Періодично вискакує помилка Р0420, заіхав на СТО, на якому займаються суто ремонтом вихлопних систем(вирізка каталізаторів, установка обманок і тд.). Сказали мені зразу, що треба різати кат. ставити обманку механічну, плюс замінити гофру, бо стара вже в поганому стані. Ніхто мені не міряв чи він забитий чи ні, просто сказали що різати , ніякі мої доводи що авто не тупить , і що вискакує тільки на газу нічого не поміняли. За роботу плюс запчастини нарахували мені 3000грн. . Поїхав я до електрика, подивились по 2 лямбді, ніби не мертва, поїхав до газовщиків, перенастроїли карту вже помилка не вискакує, вона перейшла в "pending fault", тобто помилка в режимі очікування, вона є але чек не висвічує.
Ось і думаю, що робити... вирізати каталізатор поставити механічну обманку, не вирізати кат і поставити електронну обманку, чи попробувати замінити на новий другий лямбдазонд, чи поставити новий універсальний каталізатор?
Можливо в кого було щось схоже? Дякую за відповіді
P.S. На бензині все добре та й з клапанами все теж добре.

Звісно в першу чергу треба визначити мертвий кат чи ні. Оплавлений кат починає сипатися ічастинки кераміки залітають в циліндри. Тому його слід або міняти або вирізати. З іншого боку при справному двигуні і нормальному бензині ресурс ката дуже великий. Проблема як правило в 2-й лямбді. Оскільки це кисневий датчик і нічого крім кисню не бачить, то лівий бензин чи неправильна настройка газу можуть привести до того що лямбда буде бачити більше кисню ніж зашито в мозгах як значення нормальної роботи ката. Оскільки задача ката допалити те, що не згоріло в циліндрах, то збільшене значення кисню означає нефективну роботу ката, нема зайвого кисню значить відбулося повне згоряння. Я б нічого не робив. Стер би помилку і все. Тим більше якщо помилка вилазить тільки на газу, а на бензині все ок.

[yurenso]

Дякую за відповідь.
Перенастроїв газ, поміняв свічки, поки помилки немає. Про настройку гбо треба прямо тему створювати...

[gorobetsr]

а обязательно вваривать стронгер? Или можно обычную трубу диаметром 50 мм? где находится 2-й катализатор так и не понял... Еще вопрос - машина прошита под евро 2, надо ли ставить обманки или это и есть уже обманка?

[Victor_S]

а обязательно вваривать стронгер? Или можно обычную трубу диаметром 50 мм? где находится 2-й катализатор так и не понял... Еще вопрос - машина прошита под евро 2, надо ли ставить обманки или это и есть уже обманка?

А что кат уже вырезан ? Зачем было прошивать на евро 2, если не удален кат ? Если прошита под евро 2 значит показания второй лямдбы вообще не должны считываться.
Второго ката там нет, есть два лямбда датчика, один до ката, второй после. Вторая лямбда на М3 широкополосная и по ней идет долгосрочная коррекция впрыска. Поэтому если ее глушить расход увеличивается. Коррекция идет только по первой, а вторая всегда показывает что кислорода 0, значит полное сгорание, значит надо больше бензина, значит смесь всегда немного переобогащенная.
Стронгер немного смягчает бубнение, которое будет просто на трубе.


Вот схема выпуска М3 2.0 с эксиста:
 CImage.png ( 147.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Первое расширение сразу после паука это и есть катализатор, второе расширение это гофрра.

[gorobetsr]

А что кат уже вырезан ? Зачем было прошивать на евро 2, если не удален кат ? Если прошита под евро 2 значит показания второй лямдбы вообще не должны считываться.
Второго ката там нет, есть два лямбда датчика, один до ката, второй после. Вторая лямбда на М3 широкополосная и по ней идет долгосрочная коррекция впрыска. Поэтому если ее глушить расход увеличивается. Коррекция идет только по первой, а вторая всегда показывает что кислорода 0, значит полное сгорание, значит надо больше бензина, значит смесь всегда немного переобогащенная.
Стронгер немного смягчает бубнение, которое будет просто на трубе.


Вот схема выпуска М3 2.0 с эксиста:
 CImage.png ( 147.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Первое расширение сразу после паука это и есть катализатор, второе расширение это гофрра.

Второй кат. возле глушителя находится уже узнал. Переводил на евро2 когда машину перепрошивал. вот и думаю кат вырезать на...