Mazda 323 BG (PN) Долго не тухнут лампочки на приборной панели, Вопрос по электрике Опции

[pavelzp]

Существует следующая проблема:
-в момент поворота ключа в предстартовое положение загаряются все лампочки красным цветом на приборной панели (лампа давления масла; уровня ож; топливного фильтра; ремня грм и прочие) в этот же момент срабатывает преднакал и после щелчка реле перевожу ключ в положение СТАРТ, ну и соответственно происходит запуск движка. После запуска лампы должны потухнуть (ну лампа ручника может гореть, если ручник включен), а они продолжают гореть. Если погазовать, то они тухнут, если оставить на хх после запуска без прогазовки, то потухнут ч/з где-то минуту. В момент пуска и прогрева работает преднакал, а он потребляет ток. Т.е я так понимаю, что нажатие на газ увеличивает обороты двигателя и генератора соответственно. Где собака зарыта? Пока мне на ум приходит 2 варианта: либо аккум, либо ген-р. Или я рассуждаю неверно и проблема в чем-то ином? У кого какие мнения и предложения? Но то, что здесь завязана электрика - факт. Спасибо! Жду дельных советов!

[dallasdp]

Есть одно правило №1 электрика - "В первую очередь проверить питание", в данном случае проверить напряжение АКБ (двигатель, читай генератор не работает) и проверить работу генератора - напряжение в бортовой сети при различных оборотах двигателя (ХХ...3000) и различной нагрузке на генератор (лампы, обогрев з/стекла, вент.печки ...).

А теперь ближе к конкретике проблемы:
Я бы однозначно грешил на генератор, но первое что мне мешает так думать - это лампочка давления масла. Датчик давления это практически контакт замыкающийся / размыкающийся при изменении давления. ДД последовательно включен с лампочкой на приборке. На работу данной цепи отклонение напряжения от нормы практически не влияет (ну разве что лампочка ярче или тусклее).

Конечно для большей уверенности хотелось бы в схему поглядеть (схему электрооборудования именно для дизельной версии), маловероятно, но вдруг все таки какие-то отличия есть.

Дело в том, что некоторые лампочки на приборке в предстартовый момент (в бензиновых версиях - это зажиагание уже включено, а стартер еще не крутит) включаются ИМЕННО для визуального контроля целостности самих лампочек. Например - лампочка "контроля исправности ламп стоп-сигналов". Так вот контроль целостности осуществляется через цепь обмотки возбуждения генератора, пока генератор не крутится контроллируемые (тестируемые) лампочки через обмотку генератора соединены с массой.
Отсюда возможно если есть проблема с генератором, то возможна и неадекватная работа лампочек на приборке.

Вобщем как ни крути - возвращаемся к правилу №1
1. Измеряем напряжение АКБ
2. Запускаем двигатель держим ХХ (не прогазовываем):
2.1. Сразу же (пока проблема визуально есть) измеряем напряжение в бортовой сети
2.2. Измеряем напряжение в бортовой сети при различных оборотах и при различных нагрузках.
3. Отписываемся здесь по результатам измерений
4. Если есть электросхема хотелось бы поглядеть

[pavelzp]

А теперь ближе к конкретике проблемы:
Я бы однозначно грешил на генератор, но первое что мне мешает так думать - это лампочка давления масла. Датчик давления это практически контакт замыкающийся / размыкающийся при изменении давления. ДД последовательно включен с лампочкой на приборке. На работу данной цепи отклонение напряжения от нормы практически не влияет (ну разве что лампочка ярче или тусклее).

Блин, вот я затупил! Всех запутал. Единственная лампочка, которая тухнет через 1-2 секунды - это действительно лампа давления МАСЛА. dallasdp - ты прав, эта лампочка единственная не связанная с остальными. Горят все, кроме нее. Тобеж проблема скорее всего с генератором??? Интересно, если все-же генератор, есть ли ремкомплекты? Кто-то сталкивался с этим?

[dallasdp]

Блин, вот я затупил! Всех запутал. Единственная лампочка, которая тухнет через 1-2 секунды - это действительно лампа давления МАСЛА. dallasdp - ты прав, эта лампочка единственная не связанная с остальными. Горят все, кроме нее. Тобеж проблема скорее всего с генератором??? Интересно, если все-же генератор, есть ли ремкомплекты? Кто-то сталкивался с этим?

Скорее всего да.
Но это еще не значит что генератору смерть. Возможно от банального стерлись щетки, обрыв в проводах, до более грустного - диодный мост, регулятор напряжения (и то и другое внутри генератора) ну и обрыв в обмотках генератора.

Маловероятно, но возможно генератор не при делах, а проблема с цепью которая на приборку идет или с диодами в приборке, но повторюсь маловероятно.

Ну дабы не гадать сперва проверить работу генератора.

По тому что обсуждалось в ветках 323 и 626 - щетки не проблема, диодный мост вобщем-то тоже худо бедно, а вот с регулятором напряжения все намного хуже (не очень просто найти и часто не очень вменяемые деньги), особенно для дизельной версии генератора. Ну давай пока не будем входить в транс. Может отделаемся легким испугом

Делай измерения по моему предыдущему посту


ЗЫ: pavelzp при необходимости (чем смогу конечно) могу попробовать помочь. У меня уже давно блудит мысль наведаться в Запорожье пообщаться с тобой и Pasha BG, так сказать в плане обмена опытом.

Сообщение отредактировал dallasdp - Nov 1 2011, 20:47

[pavelzp]

Делай измерения по моему предыдущему посту


ЗЫ: pavelzp при необходимости (чем смогу конечно) могу попробовать помочь. У меня уже давно блудит мысль наведаться в Запорожье пообщаться с тобой и Pasha BG, так сказать в плане обмена опытом.

Окей, спасибо за совет! Постараюсь на след. недели наведаться к электрику, а то я в этом просто НОЛЬ. Надеюсь, что не все так плохо с генриком. А по-поводу визита в Запорожье - ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА, РАДЫ БУДЕМ! Думаю 69 км - это не расстояние для мазда 323 . Я в Днепре, например, часто бываю (к кумовьям наведываюсь), учился в Днепре в ДИИТе, по-этому Дн-вск для меня совсем не чужд. В общем хорошее предложение!!!

если поможет поделюсь своим. У меня была подобная ситуация, только лампочки светились постоянно с момента пуска авто (кроме давления масла и ручника), выходное напряжение с генератора показало 11,7, в итоге заменен диодный мост.

А где приобретал диодный мост (ну, так, на всякий случай)??? А то до зимы рукой подать, надо генератор реанимировать. Думаю если уже его разбирать, то однозначно надо сменить подшипники и щетки.

[sann_ukr]

Окей, спасибо за совет! Постараюсь на след. недели наведаться к электрику

устранена ли проблема?

[pavelzp]

устранена ли проблема?

Как раз сейчас машина у электрика, говорит, что к генератору у него вопросов нет (но говорит, что при включении всех потребителей ремень начинает визжать). Вечером отпишусь чем все закончиться.

[sann_ukr]

Как раз сейчас машина у электрика, говорит, что к генератору у него вопросов нет (но говорит, что при включении всех потребителей ремень начинает визжать). Вечером отпишусь чем все закончиться.

Визг ремня - признак проскальзывания на шкиве.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 10 2011, 13:43

[pavelzp]

Визг ремня - признак проскальзывания на шкиве.

Подтянули ремень - свист прошел. Электрик говорит, что генератор выдает вполне адекватные показания, только на ХХ напряжение ниже. Говорит, что занижены обороты ХХ (если немного поддать оборотов, то напряжение сразу нормализуется). Из-за отсутствия тахометра обороты ХХ я выставлял на глаз. Утром прогрею машину и увеличу ХХ. Посмотрим...

[sann_ukr]

Подтянули ремень - свист прошел. Электрик говорит, что генератор выдает вполне адекватные показания, только на ХХ напряжение ниже. Говорит, что занижены обороты ХХ (если немного поддать оборотов, то напряжение сразу нормализуется). Из-за отсутствия тахометра обороты ХХ я выставлял на глаз. Утром прогрею машину и увеличу ХХ. Посмотрим...

После запуска двигателя(при горящих лампочках индикации), увеличить количество оборотов например педалью "газа", лампочки потухнут сразу или с задержкой? Если с задержкой - вероятнее, что проблема в разогреве задубевшей резины ремня.То есть "нормальная" передача оборотов на генератор начинается после того как система "шкив-ремень" выйдет на требуемые характеристики.И с этого момента генератор выдаст необходимый уровень напряжения. При этом возможно, что увеличение количества оборотов ХХ,обеспечит выход на требуемые характеристики быстрее или просто компенсирует проскальзывание ремня.Вывод - виноват шкив, но если б я выбирал между заменой шкива и увеличением оборотов ХХ, я выбрал бы последнее.Да и вибрации меньше при пуске

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 11 2011, 12:53

[pavelzp]

После запуска двигателя(при горящих лампочках индикации), увеличить количество оборотов например педалью "газа", лампочки потухнут сразу или с задержкой? Если с задержкой - вероятнее, что проблема в разогреве задубевшей резины ремня.То есть "нормальная" передача оборотов на генератор начинается после того как система "шкив-ремень" выйдет на требуемые характеристики.И с этого момента генератор выдаст необходимый уровень напряжения. При этом возможно, что увеличение количества оборотов ХХ,обеспечит выход на требуемые характеристики быстрее или просто компенсирует проскальзывание ремня.Вывод - виноват шкив, но если б я выбирал между заменой шкива и увеличением оборотов ХХ, я выбрал бы последнее.Да и вибрации меньше при пуске

Когда на улице было тепло, то достаточно было 1 раз нажать на газ и лампы тухли, а сейчас надо прилично прогазовать, чтоб индикация погасла. Я думаю это связано с тем, что преднакал дольше работает и тянет на себя дохрена энергии. И че-то мне подсказывает, что увеличение оборотов ХХ проблему не решит. Электрик ведь тестил прогретую машину (а на прогретой машине во время запуска лампочки тухнут моментально, свечи накала ведь не включаются). Т.е. увеличение оборотов ХХ помогут решить проблему нехватки энергии на прогретом движке. А на холодном двигателе обороты намного далеки от холостых в большую сторону, ведь рычаг газа на ТНВД натягивает "Холодный пуск" и держит их пока машина не начнет прогреваться. Так что обороты падают в район холостых только на теплом движке.
По поводу шкива, даже не знаю, неужели резиновый ремень мог его так износить? Если да, то какой из трех? И как проверить выработку? Наверное куплю завтра тестер и проверю все показания на холодном движке сам, может проблема связана с преднакалом? Короче тема пока открыта...

[sann_ukr]

Когда на улице было тепло, то достаточно было 1 раз нажать на газ и лампы тухли, а сейчас надо прилично прогазовать, чтоб индикация погасла. Я думаю это связано с тем, что преднакал дольше работает и тянет на себя дохрена энергии. И че-то мне подсказывает, что увеличение оборотов ХХ проблему не решит. Электрик ведь тестил прогретую машину (а на прогретой машине во время запуска лампочки тухнут моментально, свечи накала ведь не включаются). Т.е. увеличение оборотов ХХ помогут решить проблему нехватки энергии на прогретом движке. А на холодном двигателе обороты намного далеки от холостых в большую сторону, ведь рычаг газа на ТНВД натягивает "Холодный пуск" и держит их пока машина не начнет прогреваться. Так что обороты падают в район холостых только на теплом движке.
По поводу шкива, даже не знаю, неужели резиновый ремень мог его так износить? Если да, то какой из трех? И как проверить выработку? Наверное куплю завтра тестер и проверю все показания на холодном движке сам, может проблема связана с преднакалом? Короче тема пока открыта...

Готовых ответов у меня нет. Резиновый ремень мог износить шкивы и по этому поводу пишут на разных форумах.Какой именно вносит проблему или все сразу - хз.Как это проверить - хз, думается лучший способ тупая замена или :
цитата:
......Скажу сразу, что даже сильно натянутый изношенный ремень (или шкив) - не работают. Рабочие поверхности ремня генератора - БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Это и есть суть изобретения ремня генератора Джоном Гейтсом, основателем известной современной фирмы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) - натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива - наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива (спинка ремня заподлицо с кромкой шкива). Если ремень сидит глубоко в шкиве - что-то не в порядке....

и еще плагиату:
....Имейте в виду, владельцы «антикварных» автомобилей с огромным пробегом, на которых ни разу не меняли шкивы: быстрее всего изнашивается шкив привода генератора – самый маленький. Профиль ручья в нем из конусообразного постепенно превращается в полуовальный (рис. 2), в результате чего даже новый высококачественный ремень работает неправильно, передавая крутящий момент не боковыми поверхностями, а внутренней. В этом случае и хорошо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора, особенно при резком включении большой нагрузки....



Но это их мнение.
У меня "преднакал" срабатывает перед запуском двигателя: я жду щелчок(преднакал отработал), а затем раскручиваю стартер.Тогда при запуске, соответственно, его влияния нет.У тебя подругому?
И еще, прогретый двигатель=разогретый ремень, разве нет?

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 11 2011, 18:56

[pavelzp]

У меня "преднакал" срабатывает перед запуском двигателя: я жду щелчок(преднакал отработал), а затем раскручиваю стартер.Тогда при запуске, соответственно, его влияния нет.У тебя подругому?
И еще, прогретый двигатель=разогретый ремень, разве нет?

Тоже жду щелчка, а после кручу стартер. Но преднакал продолжает работать и после первого щелчка (когда движ уже завелся) и длительность накала регулируют мозги, подавая на реле небходимое напряжение определенное время в зависимости от температуры ОЖ. ]]>http://automn.ru/mazda-323/mazda-11520-10.m_id-1029.html]]>
По-этому свечи продолжают "гореть" и на работающем движке, чтоб быстрее прогреть цилиндры. А свечи тянут нормально тока.