Mazda 626 GC 2.0 diesel ВОПРОС-ОТВЕТ Опции

[startauto78]

Здравствуйте. Я недавно приобрёл дизельную Мазду GC 1986 года. Старушка довольно бодрая - нравится. Хочу довести до ума, и уже накопилась куча вопросов. Помогите пожалуйста разобраться:

1. До дыр прогнила задняя балка, подойдёт ли на дизель балка от бензинки и что нужно менять вместе с балкой?
2. Немножко подплавлен блок предохранителей под рулём. Подходит ли блок от бензинки того-же года?
3. При нажатии педальки в "пол", или около того, происходит значительный выброс чёрного дыма из выфхлопной трубы. Можно-ли как-то уменьшить этот эффект?
4. Под капотом со стороны водителя стоит топливный фильтр, а из него торчит неподключенный разъём на 2 провода. Это какой-то мотор подкачки топлива?
5. При заправке топлива, горловина довольно быстро наполняется пеной и пистолет отключается. Приходится придерживать курок на середине. Так только у меня?
6. Какая у моей машинки марка двигателя? И есть-ли по нему внятный мануал?
7. Хочу заменить грм - поделитесь пожалуйста номером.
8. Какие расходники ещё нужно незамедлительно поменять?
9. Загорается ли лампочка когда заканчивается солярка? Сколько можно проехать на лампе?

Вот вроде всё.

ЗЫ: Прошу прощения у админов за отдельную тему, но иначе дизелеводы скорее всего просто не увидят моего сообщения.

Сообщение отредактировал startauto78 - Mar 19 2013, 10:05

[rootek]

Доброе время суток, дабы не начинать (скорее всего уже ранее поднимаемую) тему, задам вопрос сюдой.
Mazda 626 GC 2.0 Diesel. На днях ездили в Крым, туда ехали всё ок 1100 км оттарабанили на УРА, там всё хорошо, за ночь до обратной дороги, залил 5 литров солярки на заправке лукоил. По ощущениям, сразу после этого машина начала тупить. В чём выражается "тупость": 1. Заводится плохо (если крутить стартером 1 раз то можно крутить секунд 10 (ну для меня это долго, обычно заводится максимум на второй секунде), если остановить и предварительно прогреть ещё раз пару секунд свечами то стартует с полуоборота.)
2. самое неприятное, при подъезде допустим к светофору, выжимаешь сцепление и ...... обороты падают ниже обычных холостых и в процентах 60 случаев, двигатель настойчиво пытается заглохнуть.
При движении на передаче косяков нету. При наборе скорости не тупит. В случае если двигатель всё таки заглох, приходится крутить стартер секунд 5+
3. При заправке (как я уже понял, по причине отсутствия вентиляции бака) быстро наполняется горловина и идёт через верх.
По поводу пункта 3. Просьба ткнуть носом в трубку которую нужно чистить.
Если тут на форуме уже обсуждались подобные проблемы, просьба кинуть ссылочку, сильно не пинайте плиз.
Спрашивал у гугла, он советовал открыть пробку бака и пробовать сбрасывать газ при открытом баке.
Чистить дроссельную заслонку.
Слить воду из отстойника.
Менять топливный фильтр.
Изгнать фоздух из системы.
Менять ТНВД.
Менять форсунки.
И особые энтузиасты советовали менять машину.
Что делал. Открыл бак, поехал домой с работы (7 км)- трохи легче но это не то (катаюсь уже 3 день так).
Слил воду, чистил отстойник, сначала методом открывания сливного винта, потом методом снятия собственно отстойника раскручивания и чистки (для очищения совести).
Менял топливный фильтр.
Просьба: ткните носом куда копать дабы излечить машину от этих хворей.

[n1bs]

Спрашивал у гугла, он советовал открыть пробку бака и пробовать сбрасывать газ при открытом баке.
Чистить дроссельную заслонку.
Слить воду из отстойника.
Менять топливный фильтр.
Изгнать фоздух из системы.
Менять ТНВД.
Менять форсунки.
И особые энтузиасты советовали менять машину.

Интересно посмотреть, как "кто-то" будет чистить дроссельную заслонку... на дизеле... ведь ее не существует

По сути - трубку от бензобака проследи просто на яме - там легко понять, чего не хватает, сопоставив соски на самом баке
По "плохо" заводится - поставь прозрачные шланги от ТНВД до фильтра и посмотри, чистая ли там соляра, или с пузырьками воздуха. Как поонимаешь сам - должна быть БЕЗ пузырей. Так же хорошо ставить прозрачный шланг обратки - тогда видно, нет ли подсоса в самом насосе (например болт затяжки штуцера может быть недостянут) или трещина где. У меня была негерметична задняя крышка технологического отверстия - которая смотрит на блок циллиндров, и без снятия ГБЦ ее не достать, а потом надо угол опережения впрыска выставлять.

Так что алгоритм следующий:
1. Прозрачные шланги и смотришь герметичность контура
2. Обязательно вентиляцию топливного бака. Хотя бы не закрывай до конца пробку бака (я оставлял первое время недоворачивая на пол оборота)
3. Может и не свежа идея - посмотри\замени воздушный фильтр
4. Проверь по отдельности свечи накала, проводку и реле - что бы они включались. А то реле может потрескивать, а толку не давать. (я просто цеплял лампочку на клемму свечи)
5. Компрессия... Ее по хорошему проверяют через колодец свечи накала. Хуже - когда через форсунки, на них нужно будет менять сразу комплект прокладок.
6. Угол опережения впрыска. На слишком позднем - будут проблемы со стартом.
7. Распылители форсунок + ТНВД на диагностику.

Удачи в решении!

Видать в релюшке какой-то пултергейст завёлся

Не полтергейст, а штатный режим работы - пока мотор холодный, свечи помогают сжигать солярку. Я зимой обычно ловил второй момент включения и во время него стартовал мотор.