Mazda 626 GC 2.0 diesel ВОПРОС-ОТВЕТ Опции

[startauto78]

Здравствуйте. Я недавно приобрёл дизельную Мазду GC 1986 года. Старушка довольно бодрая - нравится. Хочу довести до ума, и уже накопилась куча вопросов. Помогите пожалуйста разобраться:

1. До дыр прогнила задняя балка, подойдёт ли на дизель балка от бензинки и что нужно менять вместе с балкой?
2. Немножко подплавлен блок предохранителей под рулём. Подходит ли блок от бензинки того-же года?
3. При нажатии педальки в "пол", или около того, происходит значительный выброс чёрного дыма из выфхлопной трубы. Можно-ли как-то уменьшить этот эффект?
4. Под капотом со стороны водителя стоит топливный фильтр, а из него торчит неподключенный разъём на 2 провода. Это какой-то мотор подкачки топлива?
5. При заправке топлива, горловина довольно быстро наполняется пеной и пистолет отключается. Приходится придерживать курок на середине. Так только у меня?
6. Какая у моей машинки марка двигателя? И есть-ли по нему внятный мануал?
7. Хочу заменить грм - поделитесь пожалуйста номером.
8. Какие расходники ещё нужно незамедлительно поменять?
9. Загорается ли лампочка когда заканчивается солярка? Сколько можно проехать на лампе?

Вот вроде всё.

ЗЫ: Прошу прощения у админов за отдельную тему, но иначе дизелеводы скорее всего просто не увидят моего сообщения.

Сообщение отредактировал startauto78 - Mar 19 2013, 10:05

[n1bs]

1> Главное, перед затяжкой форсунки, покалите шайбочку на огне, тогда она подразмякнет и более плотно встанет.

2> Быстрый старт в воздухан картину практически не поменял. В общем посадил акум.

3> т.к там шайбы иногда слегка выжимает и на холодную клапана могут быть чуть-чуть приоткрыты.

4> А в целом дизелист говорит про наш мотор, что он суперпростой и супернадёжный и должен заводиться в любой мороз, если правильно настроен.

1. На всякий случай - форсунки затягивать ТОЛЬКО динамоключем! иначе попросту угробите. и обжигать медь - минимум до красного-белого свечения, иначе не прожмется. С аллюминием такой фокус не проходит.

2. Все эти быстрые старты - это смерть для ЦПГ. Не нужно ими пользоваться, в принципе. Если есть проблема с запуском - надо ее решать, а не пинать труп до границы.

3. Почти все материалы на земле, а уж металы так точно, при остывании УМЕНЬШАЮТСЯ. А Значит, клапан только сильнее зажмет. Это что касается теории, а на практике - при таких зазорах, что б это было критично - двигатель бы разнесло в хлам, распредвал бы точно из постели убежал.

4. В целом, дизелист странный - ибо всемирно-известна НЕНАДЕЖНОСТЬ нашего двигла. Увы, на РФ46 именно ненадежная ГБЦ, которая норовит пойти винтом или лопнуть в самый неподходящий момент. Микротрещины под форкамерами - вообще можно варить в режиме обычного обслуживания. Коробка передач - да, там неубиваема, но что касается двигателя - то очень капризен и не вынослив, если что-то не так - прямо бежит к дорогому ремонту. Что касается простоты - да, простой как двери - одна механика ведь. Главное иметь инструмент и как минимум правильно выставлять угол опережения впрыска.

Еще раз повторимся - проблема с запуском может быть по следующим причинам:
1. Недостаток прогрева камеры сгорания - свечи накала
2. Не подается топливо - загажен топливный фильтр, замерзла соляра, забило фильтр парафином, помирает ТНВД, форсунки устали, форсунки не настроены на одно давление впрыска, банально негерметичный топливный контур (при подсосе воздуха в любом месте - соляра просто стекает обратно в бак, и нужно маслать стартером пока не накачаешь всю систему)
3. Не настроен угол опережения впрыска - беда с креплением ТНВД (когда его проворачивает на своих же болтах, 1 градуса уже достаточно), беда механизма опережения для прогрева
4. Недостаточная компрессия - кольца, клапана, капремонт
5. Недостаточная мощность стартера - втулки стартера, АКБ
6. Несоответствие вязкости масла текущему сезону - не забываем, что масло зимой можно превратить в желе, и стартером его хрен провернешь.

Общие рекоммендации по зимнему пользованию дизельных авто, опробованных лично:
1. Обязательно пользовать зимнюю соляру. Нет уверенности в "зимности" - добавьте 5% от кол-ва топлива, чистого керосина. Продается в строймагазинах по 1л. Я добавлял 1л бутыль на полный бак соляры прямо перед заправкой - сможете забыть про парафин.

2. Регулярно менять топливный фильтр. Если не повезло на заправке, можете забить фильтр за пару км пути. Если замерзнет соляра и залепит фильтр парафином - то все равно менять, и ждать пока он летом не оттаит весь. Можно, конечно, и в кипятке его оставить - что б оттаял но лучше заменить и следить за №1.

3. При нечастых поездках на дальние дистанции (когда 90% - короткие перебежки по городу\поселку) - раз в 2-3 месяца, и обязательно перед похолоданиями - заряжать АКБ на стационарной зарядке от розетки. Для полной зарядки на авто, нужно минимум 4-5 часов непрерывной езды. А каждый холодный старт - очень солидко садит АКБ и сокращает ее полезную энергоемкость, которую на коротких пробежках попросту не восстановить.

Что делал себе, для безпроблемного запуска (даже когда в харькове было -30, заводился без проблем):
1. Обязательное утепление топливных шлангов - можно купить в любом строймаге полипропиленовые трубы, которыми утепляют пластиковые трубы отопления - одеть поверх шлангов.

2. Подогрев соляры прям в шлангах - брал 2 нихромовых спирали, рассчитывал на мощность около 3-5Вт, и вставлял внутрь шлангов примерно по 1м длинной - одна спираль грела соляру ПЕРЕД фильтром, вторая - от фильтра до ТНВД. Подключено через реле к клапану отсечки на ТНВД. Алгоритм прост - вставил ключ, клапан разблокировался, спирали начинают потихоньку греть соляру в шлангах - это не дает при первом запуске залепить фильтр парафином, и в дальнешем немного подогревает топливо. На лето - отключать.

3. Обогрев топливного фильтра - из обычной металлопластиковой трубы, делается спираль, что бы фильтр в ней сидел очень туго. По форме - как обычный подстаканник получается, в который опускается фильтр. Трубку включал в разрыв шланга печки. После все это хорошо утепляется материалами типа полипропилена, доступными в том же строймате. При перво запуске двигателя не помогает ничем, но в дальнейшем помогает прогревать соляру и уменьшать ее вязкость + при последующих запусках гарантировано исключает забитый парафином фильтр (да и остывает он очень медленно, учитывая всю теплоизоляцию). В идеале делать спираль из медной трубы, но даже пластика достаточно.

4. Банальная картонка перед радиатором Дизель более энергоэффективен, по этому выделяет значительно меньше тепла и значительно труднее прогревается, особенно в мороз. А при быстрой езде - даже работающий двигатель можно заморозить при неисправном термостате.

За один раз всего не упомнишь, но если чего еще вспомню - допишу

Сообщение отредактировал n1bs - Oct 30 2012, 12:07

[birddriver]

n1bs
2. Подогрев соляры прям в шлангах - брал 2 нихромовых спирали, рассчитывал на мощность около 3-5Вт, и вставлял внутрь шлангов примерно по 1м длинной - одна спираль грела соляру ПЕРЕД фильтром, вторая - от фильтра до ТНВД. Подключено через реле к клапану отсечки на ТНВД. Алгоритм прост - вставил ключ, клапан разблокировался, спирали начинают потихоньку греть соляру в шлангах - это не дает при первом запуске залепить фильтр парафином, и в дальнешем немного подогревает топливо. На лето - отключать.

добрый день. вопрос. а как спираль вставить в шланг и выводить оттуда провода? может есть фото?

Сообщение отредактировал birddriver - Oct 30 2012, 13:23