Mazda6: Ремонт задней подвески, Личный опыт по ремонту + фотоотчет Опции

[Лунный Огрызок]

Много БУКВ

Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.

Это личный опыт, если что подскажите, что не так.

Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.

Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять!!!!

Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).
 ________.jpg ( 89.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1853

Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) - мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно - верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.
Пару чертежей с мануала
 1.JPG ( 119.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1409
 2.jpg ( 439.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072

Демонтаж

Демонтаж нижнего поперечного рычага (многие называют "кастрюля") G26A28300A фото№1:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.
1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить - можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.

Демонтаж продольного рычага GJ6A28200G фото№1,3,4,5,6,7:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.
Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока "Бабочка" болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома - это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага "полумесяца".
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в "Демонтаже нижнего поперечного рычага"
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока "бабочка".
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ

Демонтаж развальной тяги GJ6A28500D фото№4:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!

Демонтаж верхнего поперечного рычага "полумесяц" GJ6A28C10A фото№1,2

Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.

Демонтаж амортизатора фото№5:

1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг "полумесяц" (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).
 1.JPG ( 95.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1928
 2.JPG ( 75.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1193
 3.JPG ( 21.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
 4.JPG ( 91.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
 5.JPG ( 80.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
 6.JPG ( 69.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
 7.JPG ( 26.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 994

Результат разборки :

1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги выдавил просто нажатием пальца, также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.
 ________.jpg ( 55.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1254

2.Проставки под пружины нижние - пластиковые протерлись насквозь, верхние - резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.
3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.
4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.
Цены указаны ниже

Замена и монтаж

Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
 __________1.JPG ( 117.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 974
 __________2.jpg ( 57.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876
 _________3.jpg ( 44.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).

5.Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.
1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).
 ____________.jpg ( 27.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972

6.Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд "Развал-схождения".

Сообщение отредактировал Лунный Огрызок - Oct 3 2009, 22:56

[nfs 3777]

У меня тоже такой стук при не больших ямах и буграх, был на 2-х станцыях и на вибростенде, все сказали что все нормально только стойки стабилизатора. Поменял изменений нет еще обнаружил сам что резинки в аморт. разбиты поменял изменений нет.
И только вчера обнаружил сам при разборке задней ходовки что в рычаге бумеранг в верху саленблок разбит в хлам выдавил пальцем.
Разбираем сами в первый раз очень сложно, проблемы с болтами, я так думаю что мастера которые не разбирали такую подвеску не могут найти проблему стука а салейнблок этот с ямы не видно.
Завтра думаю собирать посмотрим какие будут изменения, но после проделанной такой работы решил поменять все сайленблоки кроми бабочки, второй раз разбирать ходовку жилания нет.

Сообщение отредактировал nfs 3777 - Apr 1 2014, 21:15

[Pavel]

решил поменять все сайленблоки кроми бабочки, второй раз разбирать ходовку жилания нет.

Осторожнее, оригинальные сайленты отдельно идут только в этот "бумеранг", все остальные "неоригинальные" сайленты БОЛЬШАЯ лотерея, иногда лучше подъизношеный оригинал, чем новый фебест

[beton]

Осторожнее, оригинальные сайленты отдельно идут только в этот "бумеранг", все остальные "неоригинальные" сайленты БОЛЬШАЯ лотерея, иногда лучше подъизношеный оригинал, чем новый фебест

Походу, я попал на сайленты. На небольших острых дефектах асфальта уже задняя ось начинает гулять. Года не прошло. А вы не в курсе какие самые лучшие сайленты, и бабочки??

[Pavel]

Походу, я попал на сайленты. На небольших острых дефектах асфальта уже задняя ось начинает гулять. Года не прошло. А вы не в курсе какие самые лучшие сайленты, и бабочки??

ИМХО, проверенное своей 5й точкой и карманом

Бабочки - в сборе с рычагом 50у.е. - лучше б/у чем что-то другое. Полиуретан бабочки не пробовал - дороговато как для опыта (с учетом установки)
Кроме тех сайлентов,что есть в оригинале, пришлось поставить рычаги под пружину новые оригинальные, т.к. какие-то "хорошие" украинские сайленты в них не прошли 15 тыс в очень щадящем режиме.