mazda 323, PN (дизель). проблемы в работе системы постнакала свечей Опции

[pavelzp]

Приветствую всех. Прошу помочь разобраться в неисправности системы накала.
Проблема возникла с приходом холодов (стала плохо заводиться), решил проверить свечи накала - 2 свечи перегорели. Начал искать причину, т.к. свечи относительно новые. Причиной выхода из строя свечей стал термовыключатель, который был поврежден механически - отломан один контакт. Т.е. свечи работали все время при работающем двигателе (хотя должны отключаться при прогреве двигателя до 30 градусов, термовыключатель при температуре выше 30 размыкает цепь и накал свечей прекращается). С заменой термовыключателя все должно было стать на свои места. Термовыключатель, как оказалось подобрать было не просто, аналогов просто нет. По этому поводу была тема на форуме, в ней sann_ukr пробовал заменить родной датчик от КИА, но там по резьбе он не прошел. Я взял датчик от КИА и перерезал на нем резьбу - датчик стал как родной (в этой теме отписался ]]>Доработка датчика]]>). Короче пока термовыключатель был в работе я решил на его место поставить перемычку из куска проволоки и когда машина прогревалась я размыкал ее, тем самым отключая свечи (короче выполнял руками работу термовыключателя). Так катался пару дней и в один момент заметил, что после размыкания перемычки и повторного ее замыкания свечи больше не включались. Я подумал, что нет смысла заморачиваться, заменю скоро термовыключатель и все будет ок. Короче я его заменил, но свечи так и не включились хотя термовыключатель был исправен, на холодном движке цепь замкнута, а на теплом размыкалась, проверял тестером. Сначала подумал, что сгорел предохранитель когда я дрочи*ся с перемычкой, но все предохранители целые. Далее в голову пришло проверить реле накала №2 (хотя я понятия не имею как его проверять), короче открутил реле снял с него клемы, покрутил -повертел оно не разборное и прикрутил на место. Завел мотор, меряю напряжение на свечах и - о чудо, на свечках напряжение 6В, как и должно быть. Я уж было обрадовался, но когда машина прогрелась и я вновь померил напряжение на свечах - свечи не отключились, хотя термовыключатель разомкнул цепь.
Заглушил мотор и стал репу чухать в чем проблема, сразу в глаза бросилась одна вещь резистор был аномально горячим, причем он не остывал при заглушенном двигателе. Померил напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка). Я в электрике не силен, но даже мне понятно, что при выключенном движке свечи греть не должны. Полез опять к реле, снял с реле клемы и напряжение на свечах и на резисторе пропало. К реле подходит 4 провода 2 толстых и 2 тонких. При выключенном двигателе на одном толстом проводе и на массу - показывает 12 В. (тоже при замыкании его же на один тонкий провод). Остальные толстый и тонкий провод не под напряжением.
Прошу помощи у знатоков в области электрики ответить на следующие вопросы:
1. может ли подобная проблема быть вызвана неисправностью реле накала (я интуитивно грешу на него)?
2. могло ли реле быть повреждено использованием перемычки вместо датчика?
3. как проверить реле на неисправность я только проверил его на сопротивление (на толстых контактах цепь разомкнута, на тонких - замкнута) на отсоединенном реле?
4. если проблема не в реле, то что смотреть далее?
5. как проверить резистор (омметр показывает 0)?

У кого есть какие нибудь предположения, прошу поделиться, ниже приведена схема работы системы накала и фото реле:
]]>схема работы накала]]>

]]>Реле, резистор, пред-ли]]>



Спасибо всем, кто откликнется.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 2 2015, 12:22

[dallasdp]

В самой сути реле конечно же контакты "А" и "В" кто "А", а кто "В" по барабану (тоже самое можно сказать по отношению к контактам "C" и "D") сопоставить же схему и натуральное реле можно по цветам проводов. Там на схеме подписано в виде сокращений от англ. цветов.

[pavelzp]

В самой сути реле конечно же контакты "А" и "В" кто "А", а кто "В" по барабану (тоже самое можно сказать по отношению к контактам "C" и "D") сопоставить же схему и натуральное реле можно по цветам проводов. Там на схеме подписано в виде сокращений от англ. цветов.

dallasdp, спасибо за оперативность, риспект . Когда вчера отключал реле на неработающем движке, то на проводе А было 0 В., на проводе В-масса, на С 12 В. и на Д 0 В.

Я так понял, что мои действия следующие:

1 Завезти холодный мотор и измерить напряжение на проводе А, если 12 В, то
2 Подсоединить к проводам реле2 и измерить напряжение свечей, если 6 В, то
3 Прогреть мотор и измерить напряжение на свечах, если 0 В., то
а. реле отключило свечи, если 6 В, то
б. можно снять фишку с контактов А и В и свечи продолжат греть (т.е. контакт реле прилип)

Если я что-то неправильно понял, прошу меня поправить

Огромное спасибо за помощь.

[dallasdp]

...
Я так понял, что мои действия следующие:
...

Можно и так.



Но вот так будет проще (ничего не разъединяя):
1. Запускаем холодный двигатель (на начальных предпусковых 12В на свечах я не останавливаюсь)
2. на "А" должно быть 12В, на "С" 12В, на "D" 12В, на свечах 6В
3. Двигатель греется...
4. Двигатель достиг 30град, сработает дат.темпер. свечи должны отключиться:
на "А" должно быть 0В, на "С" 12В, на "D" 0В, на свечах 0В


Если по п.4 на "А" видим 12В проблема от БУПа (или замка заж. .....)
Если по п.4 на "А" види 0В, а на "D" видим 12В проблема в реле - залипли контакты = замена реле



По хорошему, до решения проблемы, немешалобы к примеру повесить лампочку (светодиод) одним краем на свечи другим краем на кузов. Чтобы в процессе запусков, прогревов и езды можно было видеть что подается на свечи.


Я не совсем уверен что 12Вольтовая лампочка будет светить от 6В, поэтому наверное лучше подключить не на свечи, а на клемму "D". Таким образом при замыкании контактов реле лампочка будет светиться.