Mazda 626 GE: Двигатель плохо заводится после отстоя >5 - 6 часов, Помогите разобраться, всё перепробовал... *РЕШЕНО Опции

[KonstanT]

ПРОБЛЕМА ПЛОХОГО ЗАВОДА НА ХОЛОДНУЮ РЕШЕНА!
Виновником оказался потёкший электролитический конденсатор в ЭБУ. Подробности с картинками на 4й странице.
========================================
=========================================
================
Собственно, ситуация:
Машина - Mazda 626 GE, 2.0i, 1995г выпуска. Купили прошлым летом, за год с небольшим набежала 6 тыщ, до этого - 150 тыщ, если верить спидометру. Проблемы начались уже этим летом, по нарастающей.

Проблема такая:
после ночной стоянки, с утра, или после работы, т.е., когда машина постояла более 5 - 6 часов, приходится раз пять - семь дёргать стартер, чтобы она завелась. Заводится странно, слышно, сначала вроде один циллиндр схватился, затем два, потом все. Если сразу после того, как завелась, заглушить и завести снова, то заводится с первого раза. Не совсем так, всё зависит от того, успел ли нагреться двигатель: если на холоду выключить сразу после завода, то с первого раза не заведётся, придётся опять дёргать стартер.

Что пробовал:
1. Читал ветку ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=16044]]>, пробовал, как советуют, стартануть, потом подождать, пока бензонасос покачает - нифига, даже в сервисном разъёме принудительно включал бензонасос, как он работает, слышно, но эффекта нет.
2. Аккумулятор новый, недавно меняли.
3. Провода зажигания новые.
4. По считыванию ошибок через светодиод - никаких ошибок ни в одной из систем нет.
5. Свечи смотрел, вид изолятора нормальный, зазор как по даташиту, почистил щёткой для уверенности...
6. Топливный фильтр заменил на новый.
7. Воздушный фильтр заменил на новый.
8. Один раз влил присадку - очиститель инжектора, не помню, как называется, маленький флакончик, на 20л бензина - субъектино, вроде, стала заводиться одной попыткой меньше, но вскоре всё вернулось взад.

У меня такое ощущение, что это проблема топливной системы. Что дальше - чистить инжектор?

******************** Добавлено *******************************
9. Инжектора почистил ультразвуком, проверял расход на стенде, к инжекторам вопросов больше нет^{или почти нет}, проблема осталась;
10. Контакты в распределителе очистил от окалины, эффект нулевой;
11. Свечи заменены на новые, проверенные в барокамере - эффект нулевой.

Похоже, проблема решена. ^{* к сожалению, нет, см. далее...}
Кроме того, что описано выше, за последние пол-года сделано две вещи:
1. Заменено масло в двигателе на более жидкое (5W40), при этом исчез, как класс, стук гидрокомпенсаторов;
2. Перешёл на бензин Pulsar 95 от ТНК, который вроде с чистящей присадкой.
Откатал лето на этом бензине (ок. 10 тыс.), начинает холодать, а машина заводится с первой попытки. Вчера было +6 с утра, машина завелась нормально.
Впереди морозы, будем смотреть....

******************** Добавлено *******************************
Рано радовался, проблема решена частично - при температуре ниже нуля двигатель заводится плохо.
Что ещё сделано:
12. Почищен блок дроссельной заслонки, со снятием;
13. Почищен клапан ЕГР, проверен.
Результат - нулевой.

******************** Добавлено *******************************
Так как проблема не думает самоустраняться, были предприняты следующие меры:
14. Проверил на герметичность впускную систему - она герметична;
15. разобрал и очистил до блеска клапан холостого хода. Вроде, холостые стали ровнее. На завод никак не сказалось.
16. Проверил "на искру". Во время старта искра есть на всех свечах, белая, жирная .
17. Проверил манометром давление в топливной рейке на холодную. Давление при включении стартера нарастает до 2.8 приблизительно за 2 сек.
18. SashaGub проверил УОЗ стробоскопом, угол выставлен верно.
------------ Здесь было принято утверждение об исправности температурных датчиков, высоковольтной части, топливной части и внимание уделено работе электронного блока управления ------------------------------
19. Были промеряны длительности импульсов открытия форсунки при старте двигателя при эмуляции различной температуры двигателя от +45 до -30 градусов. Результат при +45 градусах не шибко отличается от такого при минус 30 (4.5мс и 6мс соотв.), хотя по замерам Мегавольта длительности должны отличаться в разы. Был сделан вывод о неправильной реакции ЭБУ на показания температурного датчика ТОЖ.
20. В ходе осмотра внутренностей ЭБУ был обнаружен потёкший конденсатор, в результате чего на плате были разъедены дорожки в четырёх местах. После восстановления дорожек платы ЭБУ его работа была восстановлена и проблема плохого завода остывшего двигателя перестала существовать.
Всё. Неполадка, не дававшая покоя вот уже которую зиму, УСТРАНЕНА!

Сообщение отредактировал KonstanT - Feb 18 2013, 15:03

[-Олегджан-]

Что дальше - чистить инжектор?

да

[KonstanT]

да

А где в Киеве порекомендуете?

[Нержавейкин]

А где в Киеве порекомендуете?

injector.ua если уж так неймется

Но для начала пройдись по высоковольтной цепи, и выгони тараканов. Яак-то открыл свой распределитель, а там на каждом контакте - миллиметр окалины. Контакт, на которые ты провода новые одел - какой степени чистоты? Центральный провод ? Проверь сначала простые вещи, прежде, чем лезть в мотор.

[KonstanT]

Проблема усилилась, когда похолодало, верно?

Верно.

У оной несколько источников.
Первый - испаряемость бензина, которая в наших территориях "не совсем" соответствует нормативным значениям. В холод это усугубляется - в цилиндр двигателя влетают не пары, а капли, и оседают на стенках, свечах. Из-за чего искра пропадает.

И ты совершенно верно говоришь - если после "холодной прокрутки" дать постоять пару минут, бензин испарится, и ты заводишься.

На бензине не экономил, заправлялся хорошим 95-м.

Вторая проблема - неисправная форсунка (форсунки) не дает достаточный для быстрого испарения бензина факел распыла. Также вероятно, что недостаточно давление в топливной магистрали, хотя это ты чувствовал бы и при езде наверное.

Не чуствовал, машина идёт хорошо, двигатель не глохнет. Проверить давление у меня нет манометра.

Дальше - масляный срач внутри двигателя, например, масло может стекать по штоку клапана в цилиндр, если ты перегревался и убил сальники клапанов. Масло берет ??

Не берёт, как вышла с СТО сразу после покупки, так уровень держится. Летом даже немного слил, т.к. было по самую верхнюю метку.
Есть небольшая протечка масла в 1й и 2й свечные каналы, но даже после вытирания насухо, спиртом, двигатель плохо заводится.

Дальше - недостаточно мощная искра для поджига "на холодную". Дело может быт в катушке (если провода ты менял), в чистоте контактов распределителя, в чистоте контактов во всей высоковольтной цепи.

Контакты на свечах чистые, а вот в распределителе не смотрел... Это та байда с надписью S5 на передней части двигателя?

В общем, не торопись "чистить инжектор" - можешь испортить.

injector.ua если уж так неймется

Но для начала пройдись по высоковольтной цепи, и выгони тараканов. Яак-то открыл свой распределитель, а там на каждом контакте - миллиметр окалины. Контакт, на которые ты провода новые одел - какой степени чистоты? Центральный провод ? Проверь сначала простые вещи, прежде, чем лезть в мотор.

Спасибо за советы, наверное, поробую поковырять распределитель пока... По чистке инжекторов наслышался историй, как его убивают и железными щётками, и ультразвуком, понятно одно - нужно искать толкового спеца...

P.S. не нашёл, где "Спасибо" тыкать...

========================
Добавлено 27.11.2010

Сегодня утром разобрал и почистил распределитель. На бегунке была окалина, на 4х контактах - белый налёт где-то с пол-миллиметра.
Собрал его обратно, эффекта никакого... Завелась с шестого раза...

На форуме маздасервиса нашёл человека с такой же проблемой (http://www.mazdaservice.com.ua/forum/index.php?topic=539), ему порекомендовали проверить вакуумные магистрали и электроклапана. Вот думаю, можно ли в домашних условиях их проверить, или ехать в сервис?

Сообщение отредактировал KonstanT - Nov 27 2010, 12:13