Mazda6: Ремонт задней подвески, Личный опыт по ремонту + фотоотчет Опции

[Лунный Огрызок]

Много БУКВ

Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.

Это личный опыт, если что подскажите, что не так.

Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.

Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять!!!!

Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).
 ________.jpg ( 89.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1853

Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) - мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно - верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.
Пару чертежей с мануала
 1.JPG ( 119.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1409
 2.jpg ( 439.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072

Демонтаж

Демонтаж нижнего поперечного рычага (многие называют "кастрюля") G26A28300A фото№1:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.
1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить - можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.

Демонтаж продольного рычага GJ6A28200G фото№1,3,4,5,6,7:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.
Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока "Бабочка" болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома - это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага "полумесяца".
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в "Демонтаже нижнего поперечного рычага"
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока "бабочка".
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ

Демонтаж развальной тяги GJ6A28500D фото№4:

Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!

Демонтаж верхнего поперечного рычага "полумесяц" GJ6A28C10A фото№1,2

Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.

Демонтаж амортизатора фото№5:

1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг "полумесяц" (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).
 1.JPG ( 95.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1929
 2.JPG ( 75.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1193
 3.JPG ( 21.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1023
 4.JPG ( 91.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1333
 5.JPG ( 80.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
 6.JPG ( 69.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1121
 7.JPG ( 26.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 994

Результат разборки :

1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги выдавил просто нажатием пальца, также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.
 ________.jpg ( 55.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1255

2.Проставки под пружины нижние - пластиковые протерлись насквозь, верхние - резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.
3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.
4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.
Цены указаны ниже

Замена и монтаж

Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
 __________1.JPG ( 117.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 974
 __________2.jpg ( 57.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876
 _________3.jpg ( 44.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).

5.Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.
1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).
 ____________.jpg ( 27.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972

6.Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд "Развал-схождения".

Сообщение отредактировал Лунный Огрызок - Oct 3 2009, 22:56

[sapphir]

А по передку когда будет подобная тема?

А по передку ведь всё есть - выпресовал и запресовал новое. Все салентблоки есть, даже некоторые шаровые меняются ( те которые в штампованых рычагах, тоесть верхнии).

[optimal]

вот бы номера получить сайлентов или с чего подходят


отличная работа, спасибо

Corteco 21652961
Lemforder 29794
Ford 1 061 670

[Лунный Огрызок]

Corteco 21652961
Lemforder 29794
Ford 1 061 670

вы хоть сами поняли что написали ?

[Mazdaservice]

Сделал в дополнение к Диминым фоткам ]]>ещё и свои]]>. Последняя зима даёт о себе знать. Все рычаги заменены новыми оригинальными.

[Rus-lan]

Тема супер! Спасибо!

Да вот в том то и дело что мы на месте не стоим и сайлентблоки уже есть на всю задницу что М6 что М3...
Ну меньше чем 1200уй в раз этак 9.5 ))
А вот и список цен
[attachment=32983:____.jpg]

А можно к тебе обратиться за помощью? Вопрос тоже возник с заменой задних сайленблоков, рычагов, но не могу найти сайленблоки отдельно. Если чё могу список сбросить в личку!?

[_ash]

Инструкция отличная.
Сам поменял задние поперечные рычаги, развальные тяги и аморты по ней.

Демонтаж нижнего поперечного рычага (многие называют "кастрюля") G26A28300A фото№1:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.
....
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .

возможно отличие дорестайл-рестайл или конфигурация с двумя выхлопными трубами, но в данном месте я головкой на 14 не подлез никак, мешала выхлопная ...
воспользовался накидным ключом на 14 ..

и еще ...
чтобы снять аморт, я серповидный (верхний поперечный) рычаг не снимал полностью ...
я открутил его от продольного рычага и только ослабил затяжку в верхней точке... рычаг опустился вниз и я смог подлезть накидным ключом на 14 и открутить "злой" болт ...

ЗЫ.
Отдельное спасибо Диме "Лунный Огрызок" и Олегу "bezol" за дополнительные разъяснения и консультации "по теме вопроса".

Сообщение отредактировал _ash - Oct 25 2010, 08:57

[haidar]

А вот и список цен
[attachment=32983:____.jpg]

а сайленты в полумесяц и в развальные рычаги одинаковые? если да, то скиньте номерок, пожалуйста. Ну или вообще, какие туда подходят?

Сообщение отредактировал haidar - Feb 11 2011, 11:57

[Satelit]

То же интересует от чего подойдут сайленблоки в задние развальные рычаги .Отверстие под болт 12,2 ,посадочное 38-39ммне не точно, пока не выприсовывал,ширина самого сайленблока 35 мм,длина втулки внутр.51,5

Сообщение отредактировал Satelit - Mar 5 2012, 05:37

[Koliania]

Был в понедельник на диагностике, справшивал, сколько будет стоить перебрать заднюю подвеску, по зачпчастям вышло 180 евро, все сайленты, кулочки, и работа 50 ? и 20 ? развал... Итоге 250 ? это дорого???

[Лунный Огрызок]

Koliania, по идее нет

[Satelit]

То же интересует от чего подойдут сайленблоки в задние развальные рычаги .Отверстие под болт 12,2 ,посадочное 38-39ммне не точно, пока не выприсовывал,ширина самого сайленблока 35 мм,длина втулки внутр.51,5

Не кто не ответил,отвечу сам.Сайленблок в развальные рычаги подойдет от 2108(вроде как от аммортизаторов,точно не знаю) .Отверстие оказалось на 38.Сайленблок если мерить по резине на 40.С мылом залез как родной!Да втулка короче на 1,5мм,можно шайбу подложить,а можно и так затянуть.

Сообщение отредактировал Satelit - Mar 9 2012, 09:39

[_ash]

ответ есть в другой теме, где я описывал свой печальный опыт по замене сайлентов ...
можно и не от восьмерки брать, а купить у Лунного Огрызка за скромные деньги резинки, которые запресуются как там и были ..
только подвеска работать не будет ...

[Loza]

ответ есть в другой теме, где я описывал свой печальный опыт по замене сайлентов ...
можно и не от восьмерки брать, а купить у Лунного Огрызка за скромные деньги резинки, которые запресуются как там и были ..
только подвеска работать не будет ...

всё красиво описано и сделано.......а почему подвеска работать не будет????
и можно ли ссылку на "печальный опыт по замене сайлентов" (поиском не нашёл)

[Лунный Огрызок]

_ash, Ну тех резиновых уже нет даже, все переделали уже по мощнее

То же интересует от чего подойдут сайленблоки в задние развальные рычаги .Отверстие под болт 12,2 ,посадочное 38-39ммне не точно, пока не выприсовывал,ширина самого сайленблока 35 мм,длина втулки внутр.51,5

а в развальные что не пробовал нормально не ходит, себе поставил оригинал и остальным советую

Основная задача "не лезть" в подвеску слишком рано в шохах она достаточно крепкая и надежная !!!

[Loza]

_ash, Ну тех резиновых уже нет даже, все переделали уже по мощнее


а в развальные что не пробовал нормально не ходит, себе поставил оригинал и остальным советую

Основная задача "не лезть" в подвеску слишком рано в шохах она достаточно крепкая и надежная !!!

Я правильно понял-сайленты в кастрюлю идут снаружи в металле?
По результатам общения с механиками на СТО выяснил что все сайлентблоки устанавливаемые в поперечный нижний рычаг (кастрюлю) методом подбора или ТМ Фебест без наружного металла выхаживали крайне непродолжительный срок.

[Pavel]

Я правильно понял-сайленты в кастрюлю идут снаружи в металле?
По результатам общения с механиками на СТО выяснил что все сайлентблоки устанавливаемые в поперечный нижний рычаг (кастрюлю) методом подбора или ТМ Фебест без наружного металла выхаживали крайне непродолжительный срок.

Что такое наружный металл?

[Loza]

Что такое наружный металл?

Это когда сайлентблок в металлической обойме, по типу сайлентов для рычага-полумесяца

[Лунный Огрызок]

Loza, НУ еще есть Сайленты полный аналог оригиналу, но очень геммморно их нормально запрессовать

[Loza]

Loza, НУ еще есть Сайленты полный аналог оригиналу, но очень геммморно их нормально запрессовать

Технически сложно, необходим спец инструмент?
Где то читал что подходит САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА [T31] X-TRAIL JPNMAKE (http://febest.org.ua/avto-zapchasti/analog/NAB-265/saylenblok-zadnego-poperechnogo-riichaga), правда тоже ТМ Фебест, но выглядит понадёжнее т.к. в обойме. Может кто себе уже ставил?

[Лунный Огрызок]

Loza, фебест -отказать