Mazda 323 Проблемам холостого хода посвящается, Ссылки на темы проблем ХХ инжекторных двигателей Опции

[Pasha BG]

Короче говоря достали меня все проблемы и сегодня заехал в гараж по полной, перед этим опять перечитал кучу инфы. И так:
1. Снял дросселную заслонку, почистил все, переставил КХХ на нормальный, отрегулировал ДПДЗ 0,4 и 0,7, посадил на герметик
2. Снял трамблер протер все внутри хорошенько и поставил назад.
3. Сделал самодиагностику, ошибок нет.
4. Сбросил комп.
5. Поставил перемычку и завел обороты 300, поднял до 800 и прогрел машину, прождал два цикла включения и выключения вентилятора.
6. Подсоединил стробоском и отрегулировал на 7 градусов ОЗУ.
7. Глушу и снимаю перемычку.
8. Зажимаю кулаки и завожу, и о чудо обороты в норе и не повышенные, как было раньше, гора с плеч.

Понадобилось полтора года чтоб решить проблему.

В продолжение.
Не долго я радовался успеху, через некоторое время обороты с 800 подскочили до 850 и на завинчивания болта ХХ не реагировало вообще, т.е с перемычкой нормально регулируется 800 об, снимаю, показывает 850. По новой начал диагностику, как обычно ошибок нет, начал прозванивать датчики. Тест ДТОЖ показал, что машина находится в не прогретом состоянии, сопротивление датчика соответствовало температуре двигателя 60-70 градусов, хотя машина полностью прогрета, заменил датчик, изменение 0. Решил проверить лямда зонд, показывал фигню, но с перемычкой давал нормальные показания. Дошло дело до датчика включения вентилятора, начал кипятить его и оказалось, что вентилятор у меня включался при 65 градусах, а должен 91-86, заменил и о чудо все заработало как надо обороты 800 и четко регулируются, пробовал опускать до 700 об. Оказалось, что из-за раннего включения вентилятора в блок постоянно попадал холодный тосол и мотор никак не мог прогреться. Через день обратил внимание, что при движении температура мотора постоянно падает, а при стоянке нормальная, умер термостат. При проверке термостат открывался при 82 градусах, а закрывался при 20 градусах, заменил и все снова ОК. Отличным помощником оказался термометр купленный за 15 грн. у алкашей на рынке.

Интересует еще такая вещь, при прогреве мотора расход топлива повышен? Я несколько месяцев ездил на не прогретом моторе с мега расходом в 12 л. на 100км, чисто теоретически у меня теперь расход уменьшиться?

[Jast]

Интересует еще такая вещь, при прогреве мотора расход топлива повышен? Я несколько месяцев ездил на не прогретом моторе с мега расходом в 12 л. на 100км, чисто теоретически у меня теперь расход уменьшиться?

Да, раз не прогрет, значит обогащенная смесь, расход должен упасть.
А как ты проверял лямбду? Просто напругу на ней мерял? Что показывало с перемычкой? Скольки контактная она? Не могу понять логики, как зависят показания лямбды от наличия/отсутствия перемычки...

[Pasha BG]

Да, раз не прогрет, значит обогащенная смесь, расход должен упасть.
А как ты проверял лямбду? Просто напругу на ней мерял? Что показывало с перемычкой? Скольки контактная она? Не могу понять логики, как зависят показания лямбды от наличия/отсутствия перемычки...

Мерял тестером напряжение, без перемычки на холостых показывало 0,4 В, при погазове 0,58-,074. Лямда одноконтактная.
Все просто, без перемычки, в моем случае, мотор не полностью прогрет и смесь обогащена и такие показатели лямды, с перемычкой, двигатель думает, что он полностью прогрет не зависимо от его настоящей температуры и смесь нормальная.
Где-то встречал, что с перемычкой, двигатель работает по заводским сервисным, правильный настройкам, почти независимо от настроек установленных пользователем.

[Jast]

Мерял тестером напряжение, без перемычки на холостых показывало 0,4 В, при погазове 0,58-,074. Лямда одноконтактная.
Все просто, без перемычки, в моем случае, мотор не полностью прогрет и смесь обогащена и такие показатели лямды, с перемычкой, двигатель думает, что он полностью прогрет не зависимо от его настоящей температуры и смесь нормальная.

Так не мозги же управляют лямбдой, а наоборот, поэтому ее не должно волновать, что там думает двигатель, главное, что она вышла на рабочую температуру.
А что тебя в показаниях смутило? По-моему все нормально.

[Pasha BG]

Так не мозги же управляют лямбдой, а наоборот, поэтому ее не должно волновать, что там думает двигатель, главное, что она вышла на рабочую температуру.
А что тебя в показаниях смутило? По-моему все нормально.

Я предполагал немного иначе, мозги управляют форсунками, а лямда корректирует их работу. Пока двигатель находиться в режиме прогрева смесь обогащена и мозги не обращают внимание на показания лямды, а после полного прогрева делают корректировку с учетом лямды.
По книге, при повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, у меня показывало 0,5-0,8, на холостых 0,4, при 3000 об. 0,79 В в место 0,55 В, поэтому и решил что показания не правильные, хотя в книге не написаны значения показаний лямды при холостых оборотах.
Jast, если не прав поправь пожалуйста

Сообщение отредактировал Pasha BG - Feb 28 2012, 20:20

[Jast]

Все, разобрался, я думал что без перемычки там вообще какие-то немыслимые показания, поэтому и засомневался, как так все кардинально меняет перемычка
Ну так как при стехиометрическом составе вольтметр выдавал бы среднее значение 0,45 В, то думаю, что 0,4 - это совсем незначительные отклонения от нормы, но вот 0,79 В и правда вызывают подозрения, смесь обогащенная (хоть и диагностировать лямбду вольтметром не совсем корректно). И основываясь на этом факте, расход у тебя все равно будет повышенным.

UPD: То есть с перемычкой лямбда показывает 0,55 В при 3000 об/мин? Было бы интересно сравнить показания на холостом и при 3000 об/мин с перемычкой и без. Напрашивается вывод, что лямбда исправна и что-то неправильно управляет двигателем.

UPD2: Тьфу ты, все это было же до устранения причины и теперь все нормально

Сообщение отредактировал Jast - Feb 28 2012, 22:55

[Pasha BG]

Все, разобрался, я думал что без перемычки там вообще какие-то немыслимые показания, поэтому и засомневался, как так все кардинально меняет перемычка
Ну так как при стехиометрическом составе вольтметр выдавал бы среднее значение 0,45 В, то думаю, что 0,4 - это совсем незначительные отклонения от нормы, но вот 0,79 В и правда вызывают подозрения, смесь обогащенная (хоть и диагностировать лямбду вольтметром не совсем корректно). И основываясь на этом факте, расход у тебя все равно будет повышенным.

UPD: То есть с перемычкой лямбда показывает 0,55 В при 3000 об/мин? Было бы интересно сравнить показания на холостом и при 3000 об/мин с перемычкой и без. Напрашивается вывод, что лямбда исправна и что-то неправильно управляет двигателем.

UPD2: Тьфу ты, все это было же до устранения причины и теперь все нормально

Постараюсь сегодня сделать контрольные замеры на холостых и на 3000 об. с перемычкой и без.

[dallasdp]

Я предполагал немного иначе, мозги управляют форсунками, а лямда корректирует их работу. Пока двигатель находиться в режиме прогрева смесь обогащена и мозги не обращают внимание на показания лямды, а после полного прогрева делают корректировку с учетом лямды.

ИМХО: все верно. По крайней мере именно такую трактовку я встречал неоднократно

[Pasha BG]

Замеры лямды, без перемычки, об.800 на тестере 0,11В, при 3000 об. - 0,54В, после прогазовки, на холостых 0,34-0,39В., с перемычкой приблизительно такие же показатели +/- 0,01-0,03В.
Как правильно про диагностировать лямду?

[Jast]

Как правильно про диагностировать лямду?

Это только осциллографом сигнал изучать...

[Александр33]

Помогите с холостым ходом карбюраторного движка!
Долго работало как часы,но с недавнего времени холостой ход то есть,то при движении пропадает совсем,стоит заглушить и завести машину то не глохнет,но обороты повышенные(около 2000)как при запуске когда холодная,но опять немного проехавшись холостой ход исчезает полностью.
Ничего в карбе не делал,стало неожиданно,что смотреть,где искать-подскажите?

Сообщение отредактировал Александр33 - Apr 26 2012, 17:01

[dom1n1c]

А у меня такая проблема, обороты на ХХ то плавают то нет, но не это интересует..

Вопрос такой, после длительной без остановочной поездки, где-то км 15-20, когда я собираюсь остановится и скидываю на нейтралку при скорости где-то 5-10км, машины моментально глохнет, я ее завожу она опять глохнет, потом еще раз завожу газку дают, и все начинает уже удерживать обороты..

По городу в пробках и т.д, обороты в 0 падают но не глохнет...

[dallasdp]

А у меня такая проблема, обороты на ХХ то плавают то нет, но не это интересует..

Вопрос такой, после длительной без остановочной поездки, где-то км 15-20, когда я собираюсь остановится и скидываю на нейтралку при скорости где-то 5-10км, машины моментально глохнет, я ее завожу она опять глохнет, потом еще раз завожу газку дают, и все начинает уже удерживать обороты..

По городу в пробках и т.д, обороты в 0 падают но не глохнет...

Я бы попробовал считать коды ошибок. Проверил работу концевиков педали сцепления, нейтралки КПП, ДПДЗ ... Сигналы с них влияют на переходные режимы работы двигателя и не только.

[dom1n1c]

Я бы попробовал считать коды ошибок. Проверил работу концевиков педали сцепления, нейтралки КПП, ДПДЗ ... Сигналы с них влияют на переходные режимы работы двигателя и не только.

По ошибкам только лямбда, которую я уже давно отключил..
Концевика на педели нету, на КПП оборван и проводов тоже к нему нету, насчет ДПДЗ.. вроде все нормально, по городу же нормально все..
Единсвенное что, у меня стоит 45мм заслонка, А должна 50мм, это может как-то повлиять ?

[dallasdp]

dom1n1c, я еще раз перечитал твои посты...
Если исключить что мозг бесится от какого-то кривого сигнала, то вроде все указывает на отсутствие ХХ. Т.е. речь идет о КХХ. То ли его подлинивает, то ли он в предсмертном состоянии. Наверное есть смысл попробовать еще раз профилактику КХХ (чистка + регулировка ХХ).

...
Единсвенное что, у меня стоит 45мм заслонка, А должна 50мм, это может как-то повлиять ?

Думаю что нет ведь мозг смотрит на расход воздуха по расходомеру (MAF) и при режиме ХХ заслонка в БДЗ закрыта полностью. Вот если бы проблемы были при движении, тогда наверное можно было бы грешить на несоответствующую по размеру ДЗ. И то это актуально только для БДЗ с ДПДЗ с потенциометром (по положению которого определяется степень открытия ДЗ). Кстати какого типа ДПДЗ у тебя?

[dom1n1c]

КХХ я менял, и старый был нормальный..

ДПДЗ у меня там где больше контактов(4ре помоему), на своем родном я случайно свернул его, и купил на разборке..
А потом уже нашел инструкцию как настроить свой, все никак руки не доходят..

Я тут еще думаю что это как-то связанно с тормозами, точнее с вакуумным насосом.. потому что если вот я стою ХХ не плавают, стоит пару раз нажать на тормоз, и они раскачиваются на 100-200, если быстро нажать раз 5, то они раскачиваюстя от 0 до 1000, что аж лампочки мигают контрольные...

Когда машина холодная, обороты не плавают, я помню давно еще ты мне советовал проверить датчик ОЖ который на мозг, но я так и не смог добратся до него без снятия форсунок..

Так же если полностью вывернут руль, и я паркуюсь на маленькой скорости.. при торможение с выжитым сцеплением, машина 6 из 10 раз, глохнет..

Сообщение отредактировал dom1n1c - May 17 2012, 12:01

[Jast]

dom1n1c, насчет тормозов интересно. Единственное, что приходит на ум - это подсос воздуха в вакуумный шланг через вакуумный усилитель, но это уже скорее претензии в самому усилителю...

Сообщение отредактировал Jast - May 16 2012, 23:32

[Pasha BG]

КХХ я менял, и старый был нормальный..

ДПДЗ у меня там где больше контактов(4ре помоему), на своем родном я случайно свернул его, и купил на разборке..
А потом уже нашел инструкцию как настроить свой, все никак руки не доходят..

Я тут еще думаю что это как-то связанно с тормозами, точнее с вакуумным насосом.. потому что если вот я стою ХХ не плавают, стоит пару раз нажать на тормоз, и они раскачиваются на 100-200, если быстро нажать раз 5, то они раскачиваюстя от 0 до 1000, что аж лампочки мигают контрольные...

Когда машина холодная, обороты не плавают, я помню давно еще ты мне советовал проверить датчик ОЖ который на мозг, но я так и не смог добратся до него без снятия форсунок..

Так же если полностью вывернут руль, и я паркуюсь на маленькой скорости.. при торможение с выжитым сцеплением, машина 6 из 10 раз, глохнет..

Есть еще маленькая хитрость, при корявом УОЗ те же симптомы, чем больше электронагрузка тем больше падают обороты, у меня было при работающей аварийке обороты гуляли в такт работы аварийки, при торможении тоже сильно падали, а если еще и поварачиваю и торможу, могла и вообще заглохнуть. Вакумник проверяется легко, снимаешь трубку вакуума с вакуумника, глушишь ее, заводишь, нажимаешь на тормоз если изменений нет, дело не в нем, если есть пипец мембране. По своему опыту могу сказать ДТОЖ умирает крайне редко, защелку на фишке снимал длинным узким ножом, чтоб не снимать топлевную рамку.

[dom1n1c]

Есть еще маленькая хитрость, при корявом УОЗ те же симптомы, чем больше электронагрузка тем больше падают обороты, у меня было при работающей аварийке обороты гуляли в такт работы аварийки, при торможении тоже сильно падали, а если еще и поварачиваю и торможу, могла и вообще заглохнуть. Вакумник проверяется легко, снимаешь трубку вакуума с вакуумника, глушишь ее, заводишь, нажимаешь на тормоз если изменений нет, дело не в нем, если есть пипец мембране. По своему опыту могу сказать ДТОЖ умирает крайне редко, защелку на фишке снимал длинным узким ножом, чтоб не снимать топлевную рамку.

Вот эту трубку? на фото?

Т.е я снимаю на работающей машине, глушу, завожу, нажимаю на тормоз, педаль должна нажаться как обычно?

Потом одеть на заведенной или заглушить и одеть?

Прикрепленные файлы

 _________.JPG ( 131.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75

 

[Jast]

Вот эту трубку? на фото?

Т.е я снимаю на работающей машине, глушу, завожу, нажимаю на тормоз, педаль должна нажаться как обычно?

Потом одеть на заведенной или заглушить и одеть?

Да, эту. Если снимешь ее на работающем двигателе, то и глушить не придется, сама заглохнет ))
]]>Вот тут]]> еще пару вариантов проверки.

Сообщение отредактировал Jast - May 17 2012, 13:47