Приварить-то конечно можно все, но мощность двигателя сразу падает. На восьмерочном глушителе машинка больше 110 не разгонялась. Сейчас поставил от Кадилака, который пришлось ещё и укорачивать. Сейчас легко разгоняется до 150-ти. Так что, выбирая не родной глушитель, ориентируйся на литраж двигателя. Чем больше - тем лучше.


Машина реально теряет мощность. Проверено мною на практике!

А фары горят нормально? У них свет не меняется?Возможно, плавает напряжение, а не обороты.

Стойки газовые? Если нет, то попробуй прокачать стойки. Несколько раз в вертикальном положении сложить и выдвинуть.

Когда ремонтировал кулису, то просто выточил на станке.


Здесь: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=53248]]> не смотрели? В той теме есть несколько фоток, которые вам очень даже помогут.

Ну, я просто этот демпфер выкинул. Вместо него сделал простенький кронштейн на который поставил оттяжную пружину, которую подцепил на рычажок , что остался от демпфера. В принципе ничего не изменилось. Единственно, что иногда глохнет(где-то раз в неделю), когда газ резко сбрасываешь

Кузов мало ржавеет. Опель Мазде в подметки не годится. НО есть болевая точка - арки задних колес. Особенно стакан задней стойки. Если машине больше пятнадцати лет, то почти наверняка надо будет варить. А в остальном без проблем.

На моей,когда купил, расход был такой же, если не больше. Да и скорость была максимум 100. Причину нашел в неисправном вакуумном регуляторе датчика-распределителя. Оказалась порвана диафрагма и шел подсос воздуха во впускной коллектор. Сделал её из диафрагмы бензонасоса, а так как вальцовка там широкая, то и половинки регулятора скрутил болтиками на 4, просверлив 8 отверстий по периметру. Сейчас машина легко разгоняется до 130-ти. Может и больше, но не гонщик.

Стоп! Совет снимается! Сегодня прокладка прогорела! Пошли выхлопные газы в радиатор.


Допуск на прогиб в одну десятую. Так что на наждачном кругу вполне реально вывести, если прокладка асбометаллическая. При металлической прокладке - только шлифовка на станке.

Я ставил. Смазал графитовой смазкой, на край по периметру - герметик и поставил. Знаю, что риск большой, но в этот раз мне повезло.

Респект и уважуха! Я уж рукой махнул на попытки найти такую инфу.

Если высоковольтные провода разложил правильно (порядок зажигания:1-3-4-2. Направление вращения ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!), то все-таки неправильно что-то выставил и много неправильно. Грубо проверить можно так:
1. Свечу 1-ого цилиндра выкручиваем и опускаем щуп.
2. Коленвал проворачиваем до четкого положения поршня в ВМТ.
3. Смотрим на кулачки распредвала. Оба кулачка должны смотреть вверх примерно под углом в 60 градусов. Углы наклона обеих кулачков должны быть одинаковые.
4. Бегунок датчика-распределителя должен четко стоять на первый цилиндр.

Обычно такая грубая проверка выявит ошибку установки фаз газораспределения.

Не торопись. Чаще всего грохот идёт вовсе не из-под торпедо. На моей машине стучал капот, а я по дурости разобрал весь перед салона... Подложи тряпки под углы капота и прокатись. Я так причину стука и выявил.

Цифры - размерная группа для селективного подбора на заводе поршня к цилиндру, а точки (одна, две или вообще без точки) - для подбора поршневого пальца. Метки чисто для заводчан. Для ремонтника главное - поршни местами не путать.

Не получится. На первых трех клапанах зазор уменьшится из-за натяжения ремня ГРМ. Регулировать нужно уже после установки зубчатого ремня.

Манжеты от Москвича, но только надо протачивать поршенёк цилиндра, т.к. москвичёвские манжеты шире. Держатся уже полтора года.


Подходит только один - наружний (7806)

Зачем парится? Распредвал видно хорошо. Проворотом коленвала выстави кулачок положением вниз любого клапана и регулируй зазор на этом клапане. Там на каком-то другом клапане кулачок тоже будет направлен вниз. Потому удается отрегулировать пару клапанов. Но если очень хочется, то можно, как и на жигулевской классике, только геморройно коленвал проворачивать лишние обороты.
Кстати, правильный порядок зажигания: 1-3-4-2, проворачивать нужно по ЧЕТВЕРТИ оборота распердвала.

А какой там порядок? Проворачиваешь коленвал так, чтобы на паре клапанов кулачки распредвала смотрели вниз и регулируешь... И так четыре раза. Зазор на клапане - 0,3 мм, на коромысле - 0,2 мм, что на холодном, что на горячем двигателе.