Парни, помогите с идеями куда посмотреть.
Началось все с того как лопнул патрубок под пауком. Позаливал он все кругом пока я нашел откуда он капает но на работу машины это никак не влияло. А вот после замены - пошла беда. Держит холостые обороты намного выше нормы. В диапазоне 1800-1200. После движения - в 99% случаев. Но если постоять минуты 3 - то опускаются до нормы, но не всегда. Если прогретую завести после небольшого простоя - то норм, а проедешся - опять.
Во время езды на первой даже газ не нажимаю, она сама газует до 1800 оборотов. При закрытой заслонке должна быть отсечка подачи топлива, а её нет. Вернее есть, но только когда с горки идет накатом с оборотами больше 1.8к.

Уровень ОЖ в норме, воздух выгорял мордой вверх с открытым бачком и прогазовкой до 4к. Датчик температуры работает. Ошибок нет. Подсосов не нашел. В режиме диагностики датчик положения дросселя ведет себя нормально (при закрытом не крутит вентелями).

Подскажите как еще определить причину.

Парни, а у кого-то найдется лишний соленоид от VRIS ?

Вот скажи, если тебе в лом написать название ошибки рядом с номером - то почему нам должно быть не в лом самим искать её описание и отвечать тебе?

По ЕГР довольно подробно общались ]]>тут]]>
По лябмдам - тоже можно поиском по форуму много инфы найти.

Пока не будет нормального подробного вопроса - не будет пордобного ответа.

т.е. ты хочешь сказать, что подбирал/менял лямбды и ниразу не смотрел на показания, которые они выдают? Может у тебя и родные были живыми, а ты богатую смесь не увидел на них и просто заменил?

Я бак снимал года 4 назад, где какие трубки уже не помню. Подачи, обратки, два датчика уровня... Сам хочу попросить у Олега помощи, раз у него уже снят бак:
Знаю, что где-то там идет трубка вентиляции бака, так вот думаю, что она у меня забилась. Не могу заправиться с колонки. Мри сильном напоре бенза она срыгивает его обратно. Приходится мелкой струйкой вручную заливать. Если есть возможность - посмотри где она и есть ли возможность что-то с ней сделать без снятия.


у меня от загорания лампочки до полного бака входит где-то 47-49 литров. По пачпорту у нас 68. Это где-то похоже на правду, потому что когда я снимал бак - докатал до лампочки, открутил бак и в нем было еще литров 13.


Если у тебя При полном баке стрелка не доходит до конца, а при пустом - тадает ниже минимальной отметки - то может просто стрелка збита? У меня такого нету. Лампочка зажигается примерно на крайней отметке.

Уоу-уоу, чувак )))
За стабилизатором очередь )

Лопнул задний стабилизатор.
Товарищи разбиратели, есть ли у вас таковой на дорестайл X9?

Я себе ставил три года назад универрсальные на три провода, но не помню фирму. Выбирал просто на авторынке у продавца чтоб не сильно дорого и не бош (о бош читал много плохих отзывов). Купил тогда за 300 грн.
Когда поставил - тоже вываливали ошибки, пока не подогнал длинну проводов до длинны как на оригинальных. Просто сначала думал оставить подлинне, чтоб удобнее уложить, а не тут-то было. Когда обрезал - получилось довольно натянуто, но без ошибок.

Вот снова об этом. Я 100500 раз читал, что нельзя, но нигде никто не объясняет почему. Самому интересно. И мужичку я говорил, типа "вот пишут все ...", сказал - меньше читай )). Т.к. сам я не встречал внятного пояснения - то крыть было нечем.
А когда сам проверял - то в отсутствии знаний пользовался только логикой. Вот чем свеча на проводе вне колодца отличается от вкрученной в него? Она же вкручена в тот же корпус двигла, к которому я прислоняю её. А как провода пробивает и они и без свечи хренячат прям по клапанным крышкам? На проводах прогар видно, а машина едет, и ничего не горит у неё. Или вот свече одной конец подходит и она через раз искру дает - получается что на её такт катушка не разряжается и приравнивается к снятому колпачку на работающем двигателе... и ничего, троит, но едет.
Может просто катушке срок подошел и какой-то из перечисленных факторов может сыграть последний аккорд, но прям панически бояться этого как по мне не стоит.
В общем пока не найду пояснения - отношусь как к городской легенде.
Если кто-то владеет аргументаций в пользу "нельзя" - не поленитесь, выскажитесь, пожалуйста.

Название в студию, плиз.
Пока моя стояла на приколе взял у брата на подмену 323. Так она ..ка после -10 фиг стартует. Только с теплого полностью заряженного аккума. Два раза с работы на ногах уезжал, т.к. на стоянке после дня простоя не мог завести.

Не верь глазам своим...
Отогнал машину в гараж "к японцам" (как их назвал эвакуаторщик). Дядя уже давно занимается ускоглазыми машинами и не только.
Тест на наличие искры (слабонервным дальше не читать):
Отвертка в колпачек, положил рядом с ухом двигла... крути.
Вобщем несмотря, что сопротивления было 25 кОм искра была недостаточной. Приз "Ванга года" отправляется к Андрей К.. Сказал, что на открытом воздухе должна прошивать на расстояние в сантиметр (продемонстрировал подключив катушку от таза), т.е. мой тест со свечей не показателен.
Новая катушка (Mobiletron CF21, сопративление 22,5 кОм) встала и поехала.
Спасибо за уделенное внимание.

Спасибо за советы. Бенз в норме. Пол бака проехал, половина осталась. После прокрутки насос жужжит еще секунды 2-3 и выключается. После неудачных стартов выкручиваются мокрыми в бензине.
По датчику колена провода причесал, но не помогло.
Проскок на два зуба - какая-то вероятность есть, но это из того во что не очень хочется верить. Ремень ГРМ менял тысяч 10 назад вместе с натяжителем и всей требухой (хотя тогда же ставил и прогладку гбц оригинальную под дальнюю крышку, а она уже нагадила в свечной колодец, зараза).
Буду копать в сторону ГРМ. Но наверно все же не сам. Много времени и эмоций она у меня забирает. Не всегда подходящий инструмент для глубоких мест, нет ни манометра чтоб давление проверить, страбоскопа чтоб УОЗ глянуть (по неопытности не оставил меточки при снятии трамблера, поэтому мог ещё и базовый сбить)

Отпишусь чем все закончится.

Спасибо за участие. Я читал твое предположение. Поэтому и снял трамблер для проверки катушки. Слабая искра при пробитой катушке - вероятно. Но при полностью нормальной - очень сомнительно. Показания сопротивления находятся ровно посредине допустимых параметров. После сборки трамб был комнатной температуры и вставлены сухие теплые свечи. Она даже не хичнула ниразу.
А вот метки я не проверял. Каюсь, что пока даже не знаю как это сделать. Но по моей логике при перескоке грм зажигание сбилось бы и куда-то да выстерило, а тут полная тишина.
Очень досаждает такая безсимпомная скоропостижная кончина. Вот она отлично ездила, а следующий поворот ключа - и не хочет.

Идем дальше.
Трамблер отмыл, почистил, подмазал, купил недостающую прокладку под крышку, новое кольцо, собрал и поставил.
Для тех кому предложат купить б/у трамблер за 100$ - советую дважды подумать стоит ли того кот в мешке. Можно собрать по запчастям все новое или менять точечно:
прокладка KF34-18-V57 - 10$
Катушка Mobiletron CF21 - 28$
Коммутатор (один холл - J838, два холла - J848) - 60$
Бегунок (куча аналогов) - 10-15$
Крышка распределителя (куча аналогов) - 30-35$
кольцо трамблера 9954103801 - 2$
сальник ВР3039G N2.3 (14*22*6) - 2$
подшипник skf 6002-2z/c3 (15*32*9) - 5$
герметик - 2$
------------------------------------------
итого - 160$


Дальше о грустном. Датчик положения коленвала сидел на 4 срутках/спайках и дважды за последний год я этот провод просто подергивал чтоб завестись. Периодически выскакивала ошибка 2, но пошевелив проводок она уходила. Все ждал пока клюнет петух, чтобы что-то с этим сделать. Дождался. Купил новый датчик с родной фишкой, но ответной её части (со стороны косы) все равно нету. В фишку воткнул провода обжатые концевиками и заизолировал. Осталась одно соединение через колодку между косой и этими проводками. А печаль вся в том - что это никак не повлияло на отказ заводиться .
Ошибок нет, бензин есть, искра есть, - а старта нет.
При сознательном отключении каких либо элементов - мозг видит их отсутствие и пишет ошибки. Остается копать в сторону правильности полученных сигналов от датчиков, а это я сам не осилю. Наверно буду пытаться буксироваться на СТО где кто-то сможет уделить ей достаточно времени для поиска проблемы.

Всем здра.
В общем я его таки снял тогда (не пожелаю никому копаться под капотом в -10), но расстроился ещё больше. Катушка даже очень живой оказалась. С мороза сопротивление 24k, а оторгев - было 25,5k. И радостно и грустно.
До костей разбирать не стал. Однажды у меня уже была ошибка 3 и я менял вкладыш с датчиком холла. Думаю если бы он был мертв - то она бы показалась, а её не было. Еще пока ищу способ проверить его, но не нашел инфы на каких ногах сидит его сигнал.
Также обнаружилась жирная трещина на пластинке, накрывающей датчики холла. Под бегунком которая. До раскола на две части остался сантиметр. Т.к. край этой крышечки выходит наружу - то туда, чисто гипотетически, может проходить влага. Буду замазывать трещ герметиком.
Еще узнал по схеме, что должна присутствовать прокладка под крышку трамба (KF34-18-V57), но у меня её небыло. Примечательно, что когда я разбирал прошлый нерабочий (из него я вытаскивал пластину с холлом) - то на нём её тоже не было. Кто-то её вообще видел в жизни? Теоретически - опять же источник влаги.
В общем покупаю герметик, уплотнительное кольцо (9954103801) и попробуй вставить на место (на выходных обещают +1))). Т.к. перед снятием искра была и катушка жива - возможно дело вовсе и не в трамблере ((.

А теперь вопросы к сообществу:
1. Знает ли кто-то способ проверки холла
2. Может ли влажный воздух под крышкой настолько деструктивно влиять на работу трамблера. (Когда думал об этом - то вспомнил, что за лето пару раз были перебои со стартом после длительных дождей, но стартовала раза с 4-го)
3. Нет ли у кого-то в углу гаража нерабочего трамблера, из которого можно выковырять треснутую крышечку.

Нет. Пока только вооружаюсь информацией. Вчера ездил за машиной на подмену, поэтому не копался. Только свечи повыкручивал, чтоб нагрелись и подсохли банки. Днем на работе. Может вечером полезу мерять/снимать. Температура за бортом не очень располагает к гайковертению на свежем воздухе )), но куда деваться.

Полез в закрома компа и таки нашел кипу файлов собранную во время покупки машины и приведения её до ладу. Есть книги в разных исполнениях по X6 и X9 но самые полные - на английском. Сюда всуну выдержку по теме вопроса, для будущих ищущих ответ:

Спасибо. Примерно так я и планировал, но с исполнением проблемы. Живу на склоне, скользко, фиг меня кто вытащит к электрику. А подкинуть другой - и рад бы, но нет его другого. За БУ правят 100 уёв. Остаточный ресурс - неизвестен, да и жалко будет если не в катушке дело.
Новая катушка TOT57271 стоит 750 грн. Но поставить её гемор ещё тот. Нужно единственный трамб расколбасить а у веренности в конечном результате - нет.

Помню у кого-то из форумчан была умная книжка про наш тазик. Может подскажет что там написано про сопротивление на катушке, чтоб прозвонить и узнать пробита она или нет?

Всем доброго дня.

Случилась у меня беда какая-то. Простояв сутки на улице машина отказалась заводиться. Ошибок нет, потливо подается, искра есть. Но не стартует.
Искру проверял запасной свечой вставленной в провод от первого цилинтра, прижав к двиглу. А сегодня поутру прочитал на форумах, что у некоторых от таких манипуляций катушка вылетает.

Поделитесь опытом кто знает, как правильно на кседах проверить наличие искры?

Я езжу на Polcar уже два года. Проблем никаких. Да, на вид и ощупь - очень хлипенький. Сетка - альминька, боковые банки - пластик. Но цена вопроса была 8 против 2. Можно 4 штуки взять за один оригинал. Если рассчитываешь катать ещё больше лет трех-четырех - то думай.
Ставил через верх, но с ямой (чтоб по земле не кататься при сливе жижи и кручении нижних болтиков) . Снять генератор, вентиляторы и всякую мелочь. Есть вариант снизу с подвешиванием компрессора кондера, но мне показалось сложнее.

Дружэ, пардонь, но какие идеи ты хочешь услышать? Тут уже и ежу понятно что где-то обрыв. Ты хочешь чтоб сказали какой провод из косы тебе нужен? Максимум чем тебе могут ещё помочь - дать схему проводки, если у кого-то есть (у меня нет).
У меня когда-то тоже вырубалась приборка и СЛУЧАЙНЫМ образом определилась потеря земли и до сих пор не знаю в каком месте. Мне тогда помог провод в гнездо GND диагностического разъема от ближайшего болта. А дальше все равно ехать к электрику.
Варианты:
- посади кого-то за руль смотреть на тах, а сам дергай за все что видишь под капотом (черевато новыми обывами т.к. провода уже сухие и очень хрупкие).
- изучай схему и ищи точно что нужно
- отдай электрику и не мучайся (не верю что все автоэлектрики в Одессе тебе отказали)

Народ, скажите, а кто-то ездит на сайлентах и рычагах Febest ? Или это только для предпродажи? Что-то совсем тяжко будет новые оригиналы брать. Нужно весь зад перебрать

Дроссель по-моему точно ни причем. Явно зажигание сбито.

Скинь фишку с датчика положения распредвала (на трамблере) и посмотри появится ли ошибка. Очень похоже что он дает неправильное положение. Рискну предположить, что при плавном наборе повышаться будут нормально.
А еще попробуй газовать в диагностическом режиме, чтобы отключить коррекцию зажигания мозгами.

У меня была такая беда из-за общего плохого состояния проводки. Электрик два дня перебирал все контакты пока не пропало.

Добро пожаловать в клуб самочинителей.

Замена клапана - это хорошо, но дорого и далеко не всегда оправдано.
Смотреть желательно не на перевод ошибки, а на код, т.к. перевод может быть похож "разрыв или короткое или... или... или... или..."

Суть ошибки в том, что EGR не в правильном положении, а почему - см разедел "Posible Causes", почитай форум на предмет EGR (напирмер тут ]]>EGR, система рецыркуляции отработанных газов]]>), проверь правильность подключения вакуумной системы (на форуме тож есть сехмы, сейчас некогда искать) гугли ошибу P1402.

В общем поле для маневров есть.

Время простоя вообще ничего не решает, но наводящий вопрос задам. Стрелка упала потому что нет в баке бензина, или бенз есть, а стрелка лежит? это две большие разницы.
А лезть советую для начала в диагностику. Может она потеряла какой-то датчик и от-того колбасит в аварийном режиме.
Считай ошибки в общем.