Вдруг кому интересно.
Я лет пять назад поставил Unipoint ALT-3071B (Тайвань, разъем DP). Уровень сборки (внешне) весьма пристойный. Прошел с ним уже не меньше 100 тык. Уже раз менял подшипник и втулку скольжения. Нареканий нет.
Сайт: ]]>http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=8655]]>
+ картинка с сайта+фотка моего образца.

Короче, все свелось к замене изношенного концевика. При моем жутком желании колхозить, была проведена оперативно-розыскная деятельность и вместо оригинального концевика LA01-66-540 (за 123 грн). был найден и установлен без каких либо доработок и гемороя концевик от KIA с партномером КК370-66-540А за 31 грн!!!

1) Поздравляю! 2) Банально- контакт на моем опыте не менее 50% процентов всех случаев. Пришел к мысли (И ВСЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОВЕРИТЬ), что все косяки не по механике начинать с поиска протрухших контактов. Пришел к этой мысли после: 2009г. нашел надлом провода включения кондишна (а спецы клялись про замену компрессора, потом про мертвое релле); 2013 г. нашел обрыв на датчике распред вала.(а сначала все выглядело как перескок ремня ГРМ с залетом минимум в 700 грн.)



Прости, не совсем понял с чем определиться? И еще: что такое "ОФФ" (на который я тебя провоцирую) не раз встречал но до сих пор не знаю. Просветите, плз.

Привет. Я тоже склоняюсь к забитому радиатору. На практике такой ситуации не имелб поэтому изложу ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ измышления, как проверить эту версию.

Теория: Предположим в середине радиатора сгусток герметика. Охлаждайка, давимая помпой упираеться в него и частично просачиваеться, а частично от избыточного даления должна вернуться к крышке, поднять клапан и слиться в расширитель (или вернуться назад в сторону помпы если с крышкой трабл). И так, пока не продавит сгусток.


Практика: при нормальной системе, если открыть крышку радиатора и ПОТОМ не закрывая прогреть машину избыточного давления не возникнет (проверенно лично). Через горловину выльеться пару капель кипящей охлаждайки остальное останиться курсировать в системе (может даже, упасть уровень из-за выгнанных возд. пробок).


Итоговое предположение: если открыть крышку радиатора, ПОТОМ прогреть машину и при этом в радиаторе сгусток то давимая помпой охлаждайка должна потечь в сторону наименьшего сопротивления, т.е. радостно побежать через открытую горловину на волю.

!Важно! Если сначала прогреешь, а потом будешь открывать крышку. Получишь струи кипятка на все тело! (Т.к. при закрытой крышке давление в системе выше атмосферного).

Будет желание проэксперементируй и изложи.

[quote name='badey' date='Jun 18 2013, 14:26 ' post='1400291']
мазали только нижние, которые с пластмаской, или верхние тоже?, и если да, то все или только черные/коричневые?
себе нижние заменил весной, ощущений никаких (кроме:субъективно при оборотах около 3 000 об/мин звук немного изменился), верхние вроде нормальные еще были.



Привет.


Мазал только нижние, пластиковые. (+ вычистил места пих посадки в коллектор). Пытался так исключить подсос в коллектор. Верхние (место насадки форсунки на топливную рампу) к подсосу отношения не имеют.

Для герметизации заслонки тебе понадобятся:
1) Карбклинер с трубочкой-удлинителем;
2) Грунтовка (я брал "Body" девятьсот какая-то в аэрозольном баллоне, стОит около 70 грн, используешь 5% - остальное выкинутые деньги, но мельче расфасовки я не нашел);
3)Шприц, самый тонкий, без иглы (обычный из аптеки).
4) Емкость для подсушивания грунтовки (самая удобная - крышка как у баллона карбклинера. Главное - не мелкая);
5) Немного изоленты или скотча (малярной ленты) ;
6) Пару метров туалетной бумаги вместо ветоши;
7) Инструмент для снятия хомутов патрубка от МАФа на заслонку (Отвертка для винтовых или пассатижи если стоят обжимные),
Ключ (головка) на 10 (но лучше проверь, вдруг для отсоединения корпуса МАФа от корпуса возд. фильтра.
Итого 8 вещей.
Теперь процесс по-шагово (вдруг кому надо по-подробней):
1) Набрызгать грунтовку в емкость (она очень жидкая ей надо полчаса чуть загустеть). Набрызгать надо лужицу глубиной 1-2 см (этого должно хватить);
2) Отсоединить разъемы МАФа, датчика температуры, шланг вентиляции головки (от самой головки) ;
3) Отпустить хомут на патрубке (который крепит патрубок к корпусу заслонки) и стянуть патрубок с заслонки;
4) Отстегнуть зажимы корпуса возд. фильтра и снять верхнюю часть вместе с МАФом, патрубком и шлангом вентиляции головки. Отложить пока в сторону;
5) В корпусе ДЗ перед самОй заслонкой сверху должна прощупываться длинная узкая щель (это байпасный канал для воздуха на клапан ХХ),
Туда через трубочку-удлинитель брызнуть немного карбклинера
5а) Брызнуть немного карбклинера по периметру пластины-заслонки (по кругу, там где пластина прилегает к корпусу). 5 минут пусть разъедает;
6) За эти 5 минут отвинтить (4 винта) МАФ от корпуса возд. фильтра. В корпусе МАФА ты увидишь вертикальную стойку с круглым колодцем, обращенным в сторону корпуса фильтра. (В глубине этого колодца еле видно два крошечных резистора. Брызнуть на них карбклинером. Отвертками , ватками и пр. не лезть! Хрупко и Дорого!!! ;
7) Повторить п.5 +п.5а чуть агрессивней (смыть напором ранее разъеденную грязь). Дать просохнуть;
Если просох МАФ повторить п.6;
9) Заклеить изолентой (скотчем/малярной лентой) щель байпаса (что-бы не замазать случайно);
10) Если грунтовка подзагустела набрать ее в шприц и точечными движениями плотненько нанести ее по периметру пластины заслонки;
11) Гулять минут 20. (грунтовка продолжает сохнуть уже на заслонке);
12) Рукой за механизм троса медленно открыть и закрыть заслонку (это оторвет грунтовку от самОй пластины). Выглядеть замазка будет не особо эстетично, но это не беда. Все. Можно собирать.
13) НЕ ЗАБЫТЬ аккуратно УДАЛИТЬ ВСЮ изоленту с байпасной щели.
14) Собрать как было. Не забыть подключить все что отсоединял.
15) Снять клемму и гулять до завтра (полное застывание грунтовки- сутки).
16) Завтра еще раз глянуть все -ли подключил + точно вспомнить что убрал изоленту с байпаса + одеть клемму+ помолиться и заводить.
! маловероятно но возможно выгорание остатков дряни после промывки не более 5-ти минут
* Общее правило для всего процесса - аккуратно с проводками! - умеют отрываться от разъемов из-за перегнивания. (Спешка может принести большой геморрой!)
** Если гулять по-полной - со съемом корпуса дроссельной заслонки и клапана ХХ, то дополнительно понадобиться
а) герметик прокладок (тюбик, красный термостойкий на 350 градусов для надежности), который будешь наносить тем-же шприцем;
б) растворитель (промывать шприц между использованием грунтовки и герметика);
с) Доп ключи (кажется на 12);
д) Возможно понадобиться проникающая смазка для разборки (и желательно резьбовая для сборки).
Ну вроде все. Удачи.

Ок. В кратце: у меня 626GW 98г., 395 тыс. пробега. На 270 тыс делал капиталку; На 330 тыс - регулировал зазоры клапанов; На 360 тыс. - перебрал головку. Все это помогало пропорционально потраченным деньгам но постоянно возвращалась одна проблема - просадка холостых на сбросе газа (или при выжиме сцепления после торможения двигателем). Спасался обучением головы (то что ты называешь "обучением заслонки"). Техника процесса: снять клему на час, а лучше на ночь (обнулить ошибки в голове). Через время завести ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫВШИЙ двигатель и не касаясь педали акселератора дать прогреться до сработки вентилятора (а лучше двух сработок). Заглушить, дать остыть полностью опять. Потом можно ездить пока все не начнет проявляться снова, Когда достанет - повторить. Если поехать сразу после подключения клемы первые пол дняезды проблема усугубиться (вплоть до полной пропажи холостых).
Механика процесса: голова содержит программу для адекватной работы двигателя сразу после подключения клеммы, НО если есть отклонения в рабочих процессах двигателя голова будет по мере езды выработать поправки к заводской программе (подстраиваться под ситуацию), что бы хозяин не заночевал в поле, а через пень-колоду доехал до цивилизации. Подстройка ( по-нашему с тобой "обучение") происходит на протяжении 50-100км езды или стоя на месте прогоном от прогревочных до холостых + остывание.
Теперь опять про меня: делел много-чего разного а проблема одна и таже. Все сводилось к банальному паразитному подсосу воздуха, к которому и вынужденна подстраиваться голова. А если подсос переменного объема то со временен корректировок программа сама себе делает вагон и кроме как обнулить выхода нет. При этом корректировки не есть ошибки и диагностика их тупо не видит!
Короче - искать и убирать (Возможные места: 1) прокладка впускного коллектора 2) Уплотнители форсунок 3)Прокладка резонатора 4)Прокладка ДЗ 5)Прокладка клапана ХХ 6)Прокладка клапана ЕГР 7) ДЗ по периметру Места посадки патрубка подвода воздуха. Все это хлопотно и временами дорого.
Я за праздники сделал скопом пункты 2,4,5,7 + все там промыл и поразился!. (затраты на 150 грн на материалы + водка+закусь).
Если начинать с самого простого то делать п.2 (не надо снимать ДЗ) затрат 100-130 грн. Работы на 1-2 часа + сутки сохнуть грунтовке.
С теорией все.Процесс опишу если реально надо. А то уже устал писать. Спасибо за внимание.
А! Итого: если снять клему на 10-20 мин. потом ее одеть, сразу поехать -и появяться заметные просадки холостых то это этот случай.

Друзі! Пособие "Как колхозить Мазду 626 (начиная с GE-шки) КИАвскими оригиналами". Дарю! Уверен пригодиться.
Рассказываю на личном примере:
(у меня Мазда 626 GW универсал 98 г.в., FS 2л., 116 л.с., бенз. +ГБО).
На одной из 97% процентов отремонтированных Азаровым дорог разорвало ухо продольного рычага задней подвески. Начинаем мучения:
Степ1: Бьем в Экзист оригинальный (маздавский по каталогу) номер нужной запчасти GF3H-28-200B и узнаем что:
1) на завтра его можно получить за 140 у.е. или через неделю за 110 у.е.
2) аналогов нет.
Степ2: Выходим из первого шока перекуром.
Степ3: "Магия". Кто совдеповец, тот знает, что выживаемость колхозов при совке можно было объяснить только магией):
- в номере первую группу знаков (4 знака GF3H) меняем на код Киа кларус (0К9А2) получаем: 0K9A2 28 200В. Пробиваем. Есть такой рычаг на Экзисте, но нет наличия и цены (очень устаревший артикул).
- убираем последнюю литеру "В", остаеться "0K9A2 28 200". Пробиваем. Есть такой рычаг на Экзисте, на завтра за 38 у.е.!!! Оригинал КИА!! Но подойдет, ли?
По чертежу очень похож но не факт!
Степ4: "Матросов". Если не подойдет то это залет в 38 у.е на фоне 110. А, гори оно все... В атаку! Ура!! Заказал.
Результат. Подошел! Есть ньюансы, но они не критичны. Установил сам за час. Произвел доработки, которые можно было и не делать. Инструмент: балонный ключ (снять колесо) 2 голвки (снять 2 болта крепления рычага и открутить планку крепления троса ручника) и один нож для необязательной доработки (обрезать выступаюшщие части родных сайлентблоков и поставить их на новый рычаг). Еще нъюанс: киавские болты крепления троса ручника не совпадают по расположению с нашими, поэтому закреплять прийдется только на одном из двух.
+ в копилку колхознику (проверено лично):
сальники распредвалов Мазда FS05-10-602A цена 10 у.е./шт.; аналог: оригинал КИА 0FE01-10-602 цена 1,5 у.е./шт!!!