Так по моему все уже обсудили. Вам предложили проверить зарядное на исправной АКБ, померять ток амперметром. Условия эксплуатации АКБ (аккумулятора), описанные Вами выше посадят любой аккумулятор, если он не от грузовика или трактора. При полной разрядке АКБ происходит сильная сульфатация пластин - потеря емкости, постепенный выход из строя батареи. Вы добросовестный автовладелец и пытаетесь его заряжать. Принято считать что нормальный ток заряда равен 10% емкости АКБ. Т.е. в Вашем случае 6А. У Вас зарядное по паспорту выдает 4А, а реально с ваших слов 2А. И не удивительно так как вашим зарядным можно заряжать АКБ емкостью 15Ач, для которых оптимальный ток 1,5А. Производитель зарядного с таким же успехом мог заявить максимальную емкость заряжаемых АКБ например 90Ач, но слава богу постеснялся. Маркетинг мать его.
У вас самое обычное и не подходящее для вас зарядное. Принцип действия такой же как у любого самого примитивного зарядного устройства. Как только вы подсоединили зарядное устройство к батарее и включили его в сеть, то начинается процесс восстановления емкости. В процессе зарядки аккумулятора меняется его внутреннее сопротивление (оно растет) и зарядный ток снижается. Когда напряжение на аккумуляторной батарее приближается к отметке 12-13V, ток приближается к нулю. Это свидетельствует о том, что зарядка прошла успешно и устройство можно отключать. Ноль тока заряда вы скорей всего не получите так как саморазряд АКБ никто не отменял.

Выводы: купите зарядное устройство подходящее по мощности для вашей АКБ, а лучше чуть с запасом. Не доводите АКБ дополной разрядки. Подарите вашу MACH214 зарядку другу у которого есть мотоцикл, скутер, велосипед с электромоторчиком. Или сажайте АКБ и потом больше суток его заряжайте. В идеале при длительных простоях авто нужно отключать акб, лучше пока вроде ничего не придумали и все равно АКБ сдохнет без подзарядки.
P.S. Можно и зубочисткой снег разгребать, но лучше это делать лопатой.

Сигнализация около 100ма+машина около 60ма кушает при простое. Три недели простоя на сигналке зимой. У Вас шикарный аккумулятор. Для хранения зарядное это не подойдет так как через те же 30 часов будет перезаряд. Есть зарядные с спец. режимом хранения, которые автоматом отключаются при достижении около 13в на батарее. Потом после падения напряжения включаются и т.д. Таким образом можно поддерживать батарею неделями.

Заявлен ток зарядки максимум 4А. (слабенько). Если на разряженный аккамулятор не идет больше 2А, то скорей всего или производитель брехун или индикатор врет. Проверьте ток зарядки обычным мультиметром. Хотя бы узнаете кто врет. Индикаторы на бюджетных зарядках могут погоду вместо тока показывать. Если аккамулятор у вас полностью разряжен и его емкость 60ач то током 2А вам его надо около 30 часов заряжать.

Решил поделиться инфой. У меня на протяжении нескольких лет постоянно при определенном нажатии на крышку подлокотника (между передних сидений) локтем , он постоянно самопроизвольно выдвигался. Иногда это озлобляло. Конечно спасибо инженерам мазда, но для его выдвижения вообще то кнопка есть.
Наконец мне это дело надоело и я его разобрал. Оказалось, что прослабла пружинка (обозначил на фото). Растянул ее пальцами для большей упругости и все. Защелка стала жестче и вот уже пол года езжу без этих глюков в виде выдвижения вперед, когда подлокотнику вздумается.
Прошло уже пол года, точно не помню, но возможно еще одна пружинка стоит там где я поставил на фото знак ? . На нее тоже стоит обратить внимание.
На фото верхняя крышка декоративная (на которую опирается локоть) вверх ногами и собственно внутренности крышки подлокотника.

Мои впечатления о магнитоле. Хочу поблагодарить Skiw за демонстрацию магнитолы , отзывчивость и помощь в принятии решения. Отдельное спасибо Максу из AutoPC.com.ua за проданную мне в оговоренные сроки магнитолу и за послепродажную поддержку. Считаю важным, когда продавец тебя не отфутболивает после получения денег.
Магнитолу покупал Mazda 6 silver (2007-2012) на OS Android 2.3.3 . Отдельно купил wi-fi модуль и 3g модем. В целом впечатления положительные. Пересмотрел кучу китайских медиацентров и остановился на Ca-Fi. Качество сборки лучшее из того, что видел. Есть пара косяков (китайских) незначительных. Ну может мне так «повезло». Управление с руля и работа бортового компа сохраняются. Время на бортовом компе можно выставить с руля (у меня машина 2008года и время выставлялось на штатной голове). По работе магнитолы нареканий нету. В прошивке есть ньюансы, свойственные любой операционной системе. Настроение сильно не портят. Очень нравится работа GPS модуля. В сравнении с Garmin 202w работает просто мгновенно и устойчиво. Можно одновременно пользоваться навигатором и слушать музыку в формате Flac. Блютуз работает отлично (с iphone). Громкая связь хорошая. Интернет 3G также работает весело. Браузер, почта, смс – все работает. Экран емкостной и работает замечательно. Т.е. ощущение нормального компа в машине со всеми его достоинствами и недостатками.

Музыка это отдельная тема.
Звучание лучше, чем в стоковой голове. Дело в том, что у стоковой головы неплохой потенциал, который на заводе «задавили» наверное для нормального звучания штатных динамиков (редкостный мусор). У меня стояла переделанная Михаилом ник Halin стоковая голова, которая работала через внешний усилитель и не родную акустику. Звук по качеству очень достойный получился. Если нет особых требований и нужно, чтобы играло, то Ca-fi c этим справляется. Другими словами, если мы говорим о качестве звука, а не о громкости и если звучание стоковой магнитолы вызывает рвотные рефлексы, тогда прийдется над этим поработать, потому что медиацентр не спасет. Ситуацию в корне можно исправить, поменяв штатную акустику, поставив внешний усилитель, сделав акустическую обработку машине и на последок немножко поковыряться паяльником в Ca-Fi (естественно с потерей гарантии). По поводу паяльника в личку – дам ссылку с описанием где ковыряться, спасибо Halin). Системный проигрователь и эквалайзер в медиацентре слабенькие. Я установил себе плеер Рoweramp, качество звука на порядок улучшилось. Как результат очень неплохой звук.
Музыка, видео, радио, блютуз, камера заднего вида, навигация - это то что нужно в машине и это работает. Считаю, что однозначно медиацентр стоит своих денег и намного лучше штатной головы.

Можно китайский кооператив купить (выкинуть деньги и покалечить разъем в IPADе) - будет почти в 2 раза дешевле. При самовывозе отдам за 450грн.

]]>ссылка на проставки]]>
Ссылку мне подкинул LOS, за что ему отдельное спасибо.
Ребята, которые занимаются проставками вполне адекватные и охотно идут на контакт. Мне вместе с ними пришлось помучаться так как проставок задних именно на 2008г. мазду не было.Путем неоднократных замеров и подборов нам вместе удалось подобрать проставки идеально подходящие по всем размерам. Так что теперь они точно знают какие проставки нужны на машку с 2008 года. Если вдруг они забыли - Проставки полиуретановые Hyundai VERNA 2007(задние). Передние проставки - мазда6 2008г. алюминий или полиуретан на выбор.
Я заказывал на перед алюминий так как в полиуретане спереди смысла не увидел.

В мануале к машине написано, что в район ног воздух идет всегда немного теплее -так производитель задумал.

Я эту беду у себя устранил. Обтянул пластиковую накладку кожей на поролоновой основе. Эстетично и тишина.



Проверь спинку-поменяй ее положение. Проверь болты крепления сиденья. Проверь нет ли на полу под сиденьем черных металлических шайб-фиксаторов (рассыпается со временем механизм сиденья - шайбы на полик падают) , хотя это происходит в маздах с 2007года.В твоей не знаю.

Решил поделиться результатом своих трудов. У меня перестала работать регулировка зеркал. Как оказалось это штатная болячка мазд с 2008года. Новый блок управления стоит бешеных денег, а проблема банальна - ломается "ушко" на кнопке переключения регулировки зеркал (левое-правое).
Поломку легко проверить (научил толковый электрик с фирменного сервиса): нажимаем на кнопку выбора регулировки правое-левое,после чего пальцем надавливаем на середину этой кнопки и держим, а второй рукой пытаемся поворачивать зеркало (другой кнопкой) ,если заработало-читаем дальше.
Решение: На кнопке выше места поломки ушка сделал отверстие шилом и продел стальную жилу от обычного тросика через это отверстие и отверстие в корпусе кнопки. После чего скрутил аккуратно жилу пока кнопка встала на свое место.
Результат: никаких затрат на зап.части ,все работает и судя по всему больше не сломается. Еще раз повторяю - поломка по вине производителя, поэтому замена блока - временное решение проблемы.
Надеюсь , что кому нибудь мой совет поможет.