Полностью согласен и давно меня посещала мысль собрать все отчеты нашего форума в одну тему, потому как бы просьба к vasekmanу чтобы здесь не плодить кучу текста все ссылки которые будут в моем и других кто захочет поднять в первое сообщение автора Lavr.

Тогда начину (пока без тематической сортировки):

1. ]]>Отчет о установке индикатора Check Engine]]>
2. ]]>Ремонт Стартера, Замена щеток. Небольшой отчет.]]>
3. ]]>Салонний фільтр., Альтернативний варіант. (для тих у кого нема кондиціонера)]]>
4. ]]>Ремонт Реле поворотов, Отчет о ремонте.]]>
5. ]]>Бортовой компьютер, Хочу установить, нужно установить протокол диагностики.]]>
6. ]]>Замена подшипника насоса ГУР на GE, что делать, если начал шуметь насос гидроусилителя]]>
7. ]]>Плавают обороты ХХ (пример когда на СТО установили ремень ГРМ со смещением на зуб) ]]>
8. ]]>что регулирует эта ручка управления 626 ge]]>
9. ]]>Ремень безопасности, пищалка]]>
10. ]]>Система ЕГР (схема)]]>
11. ]]>Размеры автомобиля, Подскажите размеры]]>, ]]>хетчбек проверочные размеры кузова]]>
12. ]]>установка фаркопа]]>
13. ]]>Разряд акамуляторной батареи мазда 626 GE, В чём причина?]]>
14. ]]>Двигатель плохо заводится после отстоя >5 - 6 часов (ремонт ЭБУ)]]>
15. ]]>Коврик в багажник 626 GE хетч]]>
16. ]]>Магнитола в Mazda 626 GE]]>
17. ]]>Mazda 626 GE Ремонт Реле поворотов, Отчет о ремонте.]]>
18. ]]>Свистят ремни]]>
19. ]]>Полетел топливный насос, мазда 626 ге]]>
20. ]]>Mazda 626 GE: тюнинг, Кто что делал или собирается (в данной теме описаны защиты картера двигателя и коробки на 626 GE)]]>
21. ]]>Mazda 626: Блок управления кондиционером и циркуляции воздуха.]]>
22. ]]>Непонятные релюхи]]> (назначение некоторых реле под капотом).
23. ]]>Mazda 626 GE: Пыльники шрусов]]> (описание комплектации оригинальных пыльников и назначение)

Пока усе... спешу потом еще докидаю...

Неа , рециркуляция - это полное закрывание подачи воздуха с улицы и использование салонного воздуха, а здесь точнее будет сказать, это заслонка частичной подачи (прохождение) воздуха с улицы или салона (в зависимости от того включена ли рециркуляция) через печку, хотя печка может в этот момент и не работать ... ну как то так...

Это подмешивание воздуха в салон с приблизительной пропорцией 50/50 (улица прямой/улица печка) при использовании обогрева, на зиму рекомендуется опускать вниз (0/100). Действует таким образом при верхнем положении 2-а крайних воздуховода слева от водителя и справа от пассажира отдают теплый воздух в салон который проходит через тракт печки, а два 2- средних минуют тракт прохождения печки прямоток с улицы таким образом в салоне формируется баланс теплого (печка) и холодного (прямоток) воздуха. Мне зимой например очень удобно, на боковые идет теплый который я направляю на детей и жену (они в этот момент спят), а средние 2, себе в лицо чтобы не уснуть и чувствовать себя бодрячком (так как мне в лицо дует холодный воздух).

При таких проблемах пользуйтесь вот таким спреем, он не агрессивный к пластику и резиновым уплотнителям в разъемах.

[attachment=78067:ko.JPG]

Четвертый во втором ряду снизу.

[attachment=77960:1073278f_2_.jpg]

Еще в добавок, вот увидел что рус "апнул" тему.

Мною недавно проведена ревизия своих утечек на машине, хочу описать чтобы в случае пользователи понимали какая должна быть и какая не должна быть...

У меня сейчас утечка составляет ... 0,09 из этого хочу сделать перечень, что у меня, и сколько потребляет (чтобы Вы для себя с ориентировались):

Основные значения даны в Амперах для цифрового тестера постоянного тока (верхняя градация - 10A)

1. ЭБУ (электронный блок управления, мозги машины) - 0,025A - 0,03A (25 - 30mA) - при такой утечке где-то через 56 дней Вы не сможете завестись при условии, что аккумулятор новый и его ёмкость составляет 60 Ah

2. Магнитофон, при использовании провода "beckup" - 0,012A - 0,015A (12 - 15mA) - при такой утечке через 111 дней, а если суммировать предыдущий результат то через 37 дней не смогу запустить двигатель.

3. Сигнализация с GSM каналом - 0,015A (15mA) - при суме с предыдущим показателем (что даст в общем 60mA), я не заведусь через 28 дней бездейственной стоянки автомобиля.

4. БК Multitronics (обратите внимание!) в режиме ожидания - 0,03 (30mA), как по мне это много для устройства которое в этот момент хранит информацию о времени и дате. При моей утечке, а она в суме составляет 90 mA, считаю что это много, через 18 дней я не заведу машину, плюс учитывая не новизну своего аккумулятора, то еще меньше, что у меня после 2 неделей простоя автомобиля и случилось.

P.S. Я написал письмо компании Multitronics о предоставлении информации так ли это на самом деле , или у меня сломанный прибор и его нужно отдать на ремонт, на что компания ответила, так и есть их прибор потребляет 30mA (!!!), столько сколько ЭБУ нашей машины.

Если все правильно настроено плавать не ДОЛЖНО (при условии, что машина прогрета)!!! А вот плавать до нуля это вообще ужас. При переключении если обороты уходят вниз проверте концевик нейтрали, Мазда (речь о автомобилях 626 GE) предусмотрела переходные процессы и у нее в схемотехнике используются концевики для предотвращения ухождения оборотов при переключении передач и езду на нейтрали, нажатие педали сцепления и т.д.

У нас в системе используется два контура управления оборотами:

быстрый это зажигание , (банальный пример... если Вы будете крутить трамблер обороты будут подниматься? Будут! Вот таким образом машина сама без нас "газует") при падении оборотов ЭБУ пытается поднять угол зажигания, вот для этого и нужно настраивать зажигание с перемычкой, чтобы компьютер не вносил коррекцию при настройке и брал за основу точку отсчета формирования угла и только потом крутить винт XX. Также когда Вы нажимаете на педаль газа, ЭБУ быстро пытается поднять угол зажигания таким образом стабилизируя систему оборотов. Если первый контур (быстрый) упирается в верхний предел угла зажигания, а обороты низкие он задействует медленный контур управления оборотами.

медленный это клапан ХХ, если быстрый не справляется или нужно прогреть машину в ход идет медленный контур управления (банально... он просто через клапан добавляет воздух в систему чем подымает обороты, Вы когда "газуете" педалью, добавляете через дроссельную заслонку не топливо в двигатель, а воздух).

Так вот когда эти контуры расбалансированы то у Вас буди проблемы с оборотами, так как первый (быстрый) при формировании оборотов опирается на многие датчики, в принципе как и второй.

Это говорит что у Вас все нормально!
Длинный сигнал (вспышка) - вход в само диагностический режим,
после него - код ошибки (ок).

Если хотите проверить снимите например разъем с ДПДЗ и увидите 12 ошибку.

Только после экспериментов не забудьте сделать сброс ошибок - снять клемму с аккумулятора, нажать и подержать несколько секунд педаль тормоза

Пока к сожалению ничего, если это не предусмотрено заводом изготовителем автомобиля.

Не готов спорить что лучше Стаг или Зенит, где первое чистая Польша, а второе Италия (Зенит Аутроник), хотя и есть мнение, что оба продукта на столько на сколько Италия на сколько же и Польша .
Из разговоров со многими спецами оба продукта являются среднего уровня, первый комплект стоит что-то порядка 1000 - 1200грн., второй 1600грн., но вот в индивидуальных настройках и параметрах и функциональности Зенит будет интереснее.
Да и такой человек как Mastar который очень популярен на просторах интернета как спец. по ГБО о Зените выразился более утвердительно, возможно отрицательное мнение связано с большим количеством подделок этого продукта так как Зенит у нас на Украине очень популярен его ставят как правило на бюджетные установки (Ланосы, Вазы и т.д.)
Я видел как работает Зенит на 626 мне понравилось, особенно плавный переход с газа на бензин и на оборот и динамика.

Тут можно говорить много, но чтобы разговор стал результативным, первое что нужно сделать это замерить на утечку, если есть и больше 30mA (то искать виновника) правда нужно учесть количество наезжающих часов в день при n-ой утечке чтобы понимать хорошо это или плохо, сигналки в основном жрут от 19 - 30 mA.
Если утечка в норме с часами заряда, то искать не утечку, а не до заряд (не стыковка емкости аккумулятора с выдаваемой мощностью генератора или превышении нормы нагрузки на генератор).

Если зарядка таки вставлена, то она все таки потребляет, но очень, очень мало, порядка несколько миллиампер (0,005A и то это много я указал) даже если учесть, что такая зарядка будет висеть постоянно в сети (включенной), чтобы посадить аккумулятор с емкостью 60Ah (ампер часов) хотя бы на 50% ей нужно там висеть 250 дней (60Ah-50%= 30Ah\0,005 = 6000h\24 = 250 дней).

Вчера решил считать ошибки, и чуть на попу не упал :

11 - Датчик температуры входящего воздуха
14 - Датчик атмосферного давления (ЭБУ) (??? )
12 - Датчик положения дроссельной
18 - Датчик уровня топлива (??? )

На следующий день еще добавились:

16 - Датчик EGR
19 - Датчик уровня топлива (??? )

Пол дня игрался не мог догнать, что за ошибки и с чем они связаны, сброс ничего не давал.
Оказывается комп ошибку 12 и 16 диагностирует по сопротивлению и если нету цепи то сразу после сброса данные ошибки все равно будут.

12 - ошибку было решено чисткой контактов и вставкой до щелчка (фиксатор разъема)
16 - сняв клапан ЕГР, почистил каналы, проверил сопротивление, почистил контакты одел собрал.

О УРА ошибки ушли, вот как из за отсутствующего сопротивления комп будет показывать столько ошибок.

Также было проверенно на холостых по лямбде смесь (богатая, бедная), вывод - смесь в норме.

Я себе делал зарядное ]]>вот по этой схеме]]>, достаточно простая и надежная. Правда чуть модифицировал добавив цифровой индикатор напряжения и светодиодный.
[attachment=63500:4011.gif]
]]>Есть еще более сложная на основе первой]]>, но как я почитал о отзывах иногда не до заряжает, потому решил собирать ту что в ручном режиме.
Этим зарядным вытягивал уже несколько аккумуляторов из глубокой разрядки, после зимней спячки (среди них кстати и Исток) где обычные с постоянным током не справлялись.
Выводил из ступора асинхронным током 1.2-1.4 А (когда плотность ниже 1) , а потом до 1.8 А (когда плотность 1.2).

У меня в прошлом году была приличная утечка, по току сейчас не вспомню сколько точно, что-то 330mA - 450mA, за 4-5 дней простоя завестись не мог. Аккумулятор новый, гарантийщиков так замучил, что сам себе сделал зарядку и купил аэрометр.
Оказалось реле сигналки съедало так, заклинило в одном положении

Пока по совету мастера на 10W40, до 15 тыс. потом на 5W40. По производителю... - давно пользуюсь только мобилом, беру у дилера.
Обкатку планирую пройти в несколько этапов:
1. 500 - 600км. - замена масла и фильтра.
2. 2000 - 3000 км. - замена масла и фильтра.
3. 6000 - 8000 км. - замена масла и фильтра.

Вот её оригинальный номер:

Mazda 9956-41-400 - Прокладка сливной пробки поддона картера

Вот аналоги с размерами:

Elring 115.100:

Материал медь
Альтернативный ремкомплект - 017.736
DIN / ISO 7603
Форма А-образный
Толщина, мм 1.5
Внутренний диаметр, мм 14
Внешний диаметр, мм 20
Вес, кг 0.002

Elring 297.470:

Материал медь
Альтернативный ремкомплект 302.040
Толщина, мм 1.95
Внутренний диаметр, мм 14.7
Внешний диаметр, мм 21.4
Вес, кг 0.003
[attachment=63194:shayba.jpeg]


Reinz 41-70089-00:

Материал медь
Форма А-образный
Толщина, мм 1.5
Внутренний диаметр, мм 14
Внешний диаметр, мм 20
Вес, кг 0.01

Очень большое не оправданное цитирование и какой то странный ответ:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1016891]]>

Из всего описанного ясно, что на старой дроссельной были проблемы с клапаном холостого хода или так званным электромагнитным клапаном. Как правило именно такие симптомы - зависание оборотов, завышенные и т.д. ]]>Вот описание по чистке]]>.
Ну а заменив дроссельную Вы глобально устранил проблему.

Чтобы не плодить темы решил отписаться в этой теме.
Ребята кто будет искать подшипник ступицы вот вам информация к размышлению:

Оригинальный номер:

FB0126151A - 684 грн.

Не оригинальный:

Koyo DAC4280W2CS40 - 280 грн.


[attachment=62430:IMG_0593.jpg] [attachment=62431:IMG_0594.jpg]
[attachment=62432:IMG_0596.jpg] [attachment=62433:IMG_0599.jpg]
[attachment=62434:IMG_0597.jpg] [attachment=62435:IMG_0598.jpg]
[attachment=62436:IMG_0603.jpg] [attachment=62437:IMG_0604.jpg]

Ну так, а зачем кнопку? Поставил перемычку, включил зажигание насос запустился, выключать его не надо, он во время езды должен быть включен, выключил зажигание он выключился.



То есть если МАФ снять машину не заведешь, хорошая противоугонная система

Нержавейкин, подъезжай ком мне ты (Вы) давно собирался ко мне, подъезжай, вместе посмотрим у меня есть техническое образование и все такое, хотя я не электрик, чем смогу помогу, есть многие приборы, проверим схемы. Пропаяем проводку, усадим термоусадку, иначе скажу честно долго будешь искать электриков (свою сам делаю), я тоже в прошлом ;-) радист, постараюсь помочь и расскажу что значит 73 у радистов.
Не держи на человека зла, может он и хороший радиоинженер, но с машинами не очень, такое бывает. Есть многие факторы влияющие на работу, у меня вон человек вышел на работу и у него уже не так музыка звучит, а есть же такие факторы как настроение, что влияют на качество работы и восприятие.

Говорит о неправильно отстроенных холостых, может кто лазил к винту ХХ.




Большой расход - симптом МАФа



Вы про датчик или о винте ХХ, если датчик его не советую трогать.



Это говорит о не работающем МАФе.



Я не знаю какой у Вас тип датчика (MAF) если шторка то вроде как можно, если резисторная нить, то не советую - уграете.



Скорей всего что так и есть исходя из описанного выше.



Еще одно доказательство о не работающем датчике.



По идее ничего не должно произойти, но машина у Вас все время находится в диагностическом режиме, после всего обязательно проверить угол зажигания и запрограммированные холостые, кроме того что еще и сбросить ошибки.

Ну начнем с самого начала, первое это то что они по каталогу разные:
Американка - FS11-13-215 (для всех 626 от 91 - 97 г.)
Япония - B577-13-215A (для всех 626 от 91 - 97 г.)

Второе это сопротивление разное - это уже по факту.

Ко всему конструкция MAF 626 имеет тип HFM - 2, чистить всякими карбклинерами и т.д. его НЕЛЬЗЯ!!! (хотя на просторах интернета, есть такая информация, что нужно - это ошибочное мнение только повредите) Его конструкция такая, что пыль не садится на сам датчик.

А вот информация по типу датчика [attachment=61673:sensors_airmass.pdf]

Ну и как видим из описания сам датчик (нить, волосок) состоит из нескольких резисторов, что и формируют кривую напряжения в зависимости от прохождения воздуха.

P.S. Еще попробуем впихнуть электронику от японки к американке, но боюсь что может не получится, я сверху написал что нить это сопротивление, а они могут быть другие.

P.S.S. На сколько я читал на 323 другой тип МАФа.

Датчик нейтрали внизу как, сухой? Лямбда-зонд не коротит? Может посмотреть, что там еще может контактировать с водой.

P.S. Перечитал еще раз с первой страницы не увидел, чтобы делали диагностику, если с лямбдой теряет контроль или еще с некоторыми датчиками то покажет ошибку, если датчик нейтрали то не покажет (не все датчики диагностирует ЭБУ).