У меня если выкручиваю руль в упор слышиться шум в крайнем положении, если только в самом упоре, чуть назад - шума нет. Так и должно быть??

На днях взял на разоборке приводные валы целиком в сборе правую часть в идеальном. 800 грн. У самого люфт нереальный!

Хр*н с дворниками. Это мелочи. Вот что рулетку показал, спасибо! Плюс! ))))

ПС: Пасиб за инфо.

Рулетку??? Это что такое? )))))))) Знаю что, они разные по длине должны быть, а у меня стоят одинаковые. Мне интересно какие они должны быть. У водилы больше, у пассажира меньше

Хлопцы, кто нить знает размер щёток дворников? Они отличаются. Какие точно размеры должны быть?

Глухие, не особо громкие и сильные стуки на неровной дороге, когда амортизатор работает на "проглатывание" мельких ямок. Вот тогда этот стук слышен. Барабанит потихоньку. Меня очень сильно раздражало.

Также обрати внимание на подшипник опоры амортизатора, который представляет из себя пластмассовую втулку. Когда она разбивается в лепёшку то там металл об металл бъёт.

Народ, хэээлп! Поставил новый разъём. А она ваще не заводиться. Питание на насос не поступает. И реле не щёлкает, при замыкании перемычки. Кто нибудь знает маркировку реле бензонасоса или как его еще называют реле обрыва цепи. Мануал курил-курил. Так и не понял какое именно реле. Жесть вообщем... Починил иби*мать!

Попробую, но боюсь что не поможет. Вибрация сделала своё дело и возможно, что проблема в подходящих в разъем проводах, а он то не разборной, но всё равно спасибо за совет =)
А на этот клемник я одену термоусадочную трубку, как никак хоть какая то защита от влаги.

Не в этом была беда, вернее не только в этом. Контактный разъем, на фото, любезно предоставленный vasekmanом =) , когда подгинаешь с сторону "папу", размыкает цепь. Думаю его срезать, ибо он не разборной (по крайней мере я не знаю как его разобрать, кроме как раскурочить и стоит ли оно того), да и соединить на обычные клеммники (фото ниже), любезно предоставленные электриками на работе, где я работаю. Не хочется мне приспосабливать туда автомобильные разъёмы, находясь в яме под машиной, и сидеть обжимать их, уж очень неудобно всё это, а так вставил провод зажал винтом и молодец.

]]>]]> ]]>]]>

Вот. Фото не супер, но думаю разобраться можно. У меня проблема была в том, что контакт от клеммы насоса отломался больше чем наполовину(два проводка жилы остались в коннекте из всех остальных), хоть и прозванивался на разрыв тестером (писк был), но насос по итогу работал лишь тогда, когда подгинал контакт в том месте.

]]>]]>

Завтра в гараже буду сделаю =)



Диагностический разъем подразумевает всякого рода диагностику. Но вообще конечно согласен. Поскольку то модель 626ой II поколения, то это наш мини-диагностический разъемчик )))) 626ые более нового поколения уже шли с полноценной диагностической системой. Думаю как то так...

Спасибо =) Хороший интмагаз. Я вообще думаю на разборке взять, за 250, если не очень ушатанный.



Прямо под капотом, над ГТЦ, чуть чуть левее него, двухконтактный разъем красного цвета, у меня он в связке с разъемом, к которому подключается датчик уровня тормозной жидкости. Замыкаешь контакты в нём перемычкой или проводками, включаешь зажигание и насос маслает при незаведённой машине. Тему эту как то вычитал де уже не помню, попробовал и реально диагностический разъём. Я вообще так понял, что это единственный диаг разъем на данной модели. Поправьте, если не прав.
Фотку скину, но попозже.

Насос стопудово не качает. Га*но-мастера-барыги месяц назад когда чинили, сказали что у меня проблемы с проводкой какие то. Видимо так и есть. Ставить фильтр до насоса как то стрёмновато, ведь он заставляет "напрягаться" бензонасос, аналогично забитой сетке в баке. А бак хотелось бы отремонтить да не получиться, ибо гниёт "ухо", придётся менять.

ПС. Только что просто попробовал завести. И оно завелось. Насос работает и при заводе и при замыкании перемычки. Да уж...

Всем привет!
Стало моё корытце (( Сутра заводить, а стартер крутит, но не взводица, патла. Поскольку месяцок назад были проблемы с забитой сеткой в баке. Решил проверить давление, вернее его отсутствие. Потрогал шланг идущий к рампе от бензофильтра под капотом, он был мягкий! Опять 25! (насос менял год назад! Herzhog, Германия) Решил замкнуть разъем который принудительно включает бензонасос, а в ответ слышу только щелканье реле, я так пологаю бензонасоса, а сам насос не хочет пахать.

Какие могут быть предположения???

И еще. У меня при работе машины (когда она работала )) ), слышно как в бак стекает бензин с обратки и слышиться что он с воздухом возвращается, ну как бульканье, хотя бак на половину. и насос громко работает. Может ли насос преждевременно загнуться от плохого поступления топлива? И еще момент. Бак у меня подгнивщий, заклеиный эбокситкой. Я предпологаю что вся ржавчина что в топливе забивает сетку как раз то из-за гниющего бака, ибо очень уж быстро она (сетка) стала забиваться. Обнаружили дырку с пол года назад, заклеили её эбокситкой, и вот месяц назад забиваться уж очень быстро стала сетка.

Ваше мнение, коллеги? =)

Не хватало чтоб инозменой валюты!!! Грн. Да мне его спаяли идеально, как будто новенький. Когда он был новый он так же выглядел )))) Сам предохранитель имеет П-образную форму и спаян в углах. На вершине буквы П по центру пластина утоньшена, она там целая. Он не горел ниразу. Его походу как и в моем случае курочали потому что не могли достать и ломали по углам, а он ведь откручивается.

Я читал в мануале. Читал что именно на MAIN FUSE 80A идёт два проводка, которые паяются. Там написано что спросите их в сервис центре Мазда )) Но у меня 85 года 12 месяца ))) почти 86. И там с крышечкой предохранитель идёт. На экзисте я смотрел его, то ли под сотку то ли под две сотни он.

Спасибо, братуха! Сделал. Проблема оказалась в клемме "-". Сама клемма является больше, потому что она "+" и из-за этого плохой контакт, поэтому при заводе когда сила тока в цепи максимальная и произошёл феерверк от клемы, о чем можно судить по следам на самой клемме, там как "выгрызли". Седня поеду за клеммами нормальными. А сигнализация орала как я понял по той причине что в сигнализации есть что то вроде определения "плохой массы", записывается в память сигнализации и тогда она начинает орать даже если скинешь клему, тем самым обнулив её. Отключить получилось только 3 кнопкой на брелке, которая ставит беззвучность, а потом кнопка открытия.
ПС. Главный предохранитель аккуратно перепаял , он хитрый какой то, побоялся что не найду, чтобы его снять надо открутить 3 болта на коробке предохранителей который под защитными крышечками. Не стал заниматься поисками.

Народ, помогите! У меня очередная борода! Кароче ситуёвина такая: сегодня ездил под дождём достаточно сильным. Поставил машину на парковке. Прихожу через часа 3, завожу... стартер крутит с напрягами, слева смотрю из щели капотной искры небольшие и дымок белый повалил. Это со стороны блока предохранителей прямо над ними или чуть ближе или дальше под капотом. Открыл капот, никаких следов горелых частей не увидел. Открыл крышку предохранителей. Вроде все целые, единственно что MAIN FUSE 80A он с приобритения мною машины ушатанный был, его паяли. Он что паяется что ли??? Кто нибудь знает? Попробовал я его извлечь - не получилось (пластмассовый корпус предохранителя идёт, а штекера на месте). Что мне не нравиться это то что водой заливает провода что рядом с аккамулятором, рядом с аркой, там есть доступ всё равно. Подкрылок у меня нету. Итак что я имел )))) После феерверка. Зажигание включается всё горит, свет дверей горит всё ок. Стартую... естественно ничего не стартует, но огоньки всех пиктограмм тускнеют на нет. Я так понимаю это КЗ? И еще. Кароче когда стал я курочать МЭЙН ФЬЮЗ 80А не с того не с сего начала орать сигналка причем не своим голосом а как то меняя тон, будто КЗ даёт знать о себе. Извеняюсь за может быть глупые догадки, в электрике я не силён =( Помогите добрым советом

ПС. Чтобы не вводить в заблуждение хронология починки ГТЦ была такая: разобрал старый, купил манжеты, ничё не получилось - клинили, психанул пошёл на разборку и взял там в сборе и поставил. Ниже написано что я делал когда потёк ГТЦ с разборки, который был в очень хорошем состоянии и который я шлифовал, когда он потёк.

На счёт упругости пружины согласен и это не настолько критично. Я ради интереса замерял диаметр манжеты родной и диаметра цилиндра (снаружи где подлез штангель), так там разницы и миллиметра нету, можно сказать что давление создаётся только когда приводиться в движение поршень, давление жидкости противодействует "крылышкам" манжет и они плотно прижимаются к цилиндру (с учётом того что диаметр цилиндра на рабочих плоскостях больше с учётом выработки). В ситуации с Seinsa же разница точно больше миллиметра (чтоб не соврать) и жидкость не перетекает при возвращении поршня назад, когда отпускаешь педаль, он клиниться (опять таки пружины) и перекрывает отверстие для поступления жидкости. Поэтому я и посчитал что манжеты (не берём во внимание "отличное качество" резины судя по постам выше) расчитаны на расточку полости ГТЦ.
По шлифовке, как я выразился, громко звучит, но я сделал типа приспособы (длинный болт со срезанной шляпой на конце войлочные пыжики). На дрель его, развел ГОИ растворителем, на пыжики и погнал удовлетворять ГТЦ ))))))) туды суды. Главная цель избавиться от раковинок небольших вначале ГТЦ - самая внешняя манжета из под которой и текло.
По поводу жидкости тормозной. Когда взял ГТЦ с разборки состояние у него было отменное, я загнал поршеньки посмотреть состояние поверхности "проблемной" вначале ГТЦ, там было идеально. Залил ДОТ4 украинского производства... Около 3 месяцев покатался, опять потёк ГТЦ. Я забил и ездил. Тек не сильно. Ездил и думал, в чем же дело, он же новый с разборки )))) С месяцок два подумал поездил потёк рабочий задний. Разобрал смотрю кусочки ржавчины задрали манжету (с другой манжеты не текло всё ок). Разобрал локально не снимая РТЦ. Полно кусочков ржавчины в районе манжеты, где она стояла. Вообщем поверхность цилиндрика хорошенечко протёр с усилием ветошью, осмотрел, раковин критичных нету. Разобрал ГТЦ и сделал то что я написал выше, на нём та же х*рня была что и на рабочем. Я сделал вывод что тормозуха не алё, по гигроскопичности уж очень, наверное бодяжат и делают ДОТ3. Да и по рукам разница чувствуется. Феродо делает руки ж*опой когда провозишься с ней около часа а отечество за 5-10 минут (тянет влагу я так понимаю с рук, и морщинит их делаю сухими).

Как бы там ни было катаюсь почти год на фероддо жидкости и ни рабочий ни главный не беспокоят. Тфу тфу тфу...

))))) Да я вкурсе, что нельзя. Мыл я только ГТЦ пустой растворителем, да и не то что мыл, а скорее прополоскал, ну и насухо. Мыл я конкретно ГТЦ когда уже пришлось шлифовать внутренюю стенку войлоком с пастой Гои, чтобы отмыть последнюю со стенок, процедура по шлифовке, нудная но стоит того.

Хочу сказать, что упорно я разбирался с этим моментом и хронология была такая: вначале я купил новые манжеты, тулил в старый свой ГТЦ (он тёк), не получилось (не качал с новыми), пошёл на разборку купил БУ в хорошем состоянии. Не разбирал его тупо поставил и ездил, на нашей отечественной тормозухе пока не потекло оттуда же откуда и первый ГТЦ. Потек через 3 месяца. Лью терь только Feroddo или как там она, даже чисто по состоянию рук определил, после работы с нашей и импортной т.ж. После этого купил еще комплект манжет )), надо ж добить тему. Ну и потом при чательном изучении и потраченных нервов, я понял что родные манжеты нужно только тогда менять когда реальные задиры на рабочей у них. Кароче шлифанул я ГТЦ раковины что были в конце ушли. Единственно что поставил эту внешнюю манжету из набора СЕЙНСО, предварительно шлифанув нерабочуюю поверхность (прямой угол в профиль если смотреть там есть). Тфу тфу тфу почти год катаюсь, течки нету ))

Да все мастера СТО и просто гаражники - барыги, г*ндоны и ху*сосы!!! Хоть бы один нормальный попался... Больше не ищу...

Мне никто этого не говорил. Я про*бался с двумя ГТЦ - один мой, другой с разборки. Думаю хитрости я эти точно знаю )) интересно только о чем речь. Так вот при использвании автофреновских манжет, как я сделал вывод, жидкость толи не перетекала, то ли манжеты перекрывали отверстие, точно не знаю, но они побольше это однозначно в диаметре. ГТЦ с ними качал очень слабенько и жидкость не протекала в камеры в нормальном количестве. Как с одним так и с другим. Предположим руки у меня кривые. Но почему ж с родными манжетами всё ок? Стоило родные поставить без взяких хитростей твоего мастера на сто )) и всё работало на ура. Для себя я сделал такой вывод, мне было просто интересно, я очень много прокопался по этой теме.



Эх... да и пох... главное едет
Но вообще странно почему карб имеет больше крутящего момента чем инжектор. Наоборот должно быть.

Привет и тебе! Я сам парился с этим долгое время. У меня он тёк. Манжеты автофрен расчитаны под расточку ГТЦ - их диаметр больше поэтому они и подклинивают, если у тебя старые манжеты не порваны и без задиров по рабочей кромке, то оставь их, кроме наружной. А вообще я думаю дело не в ГТЦ. Ручник же можно подтянуть.

raveness видно номинируется на премию "Великий Язвитель Форума" Плюс Один! Маладец! )))
А по поводу веса... У меня у друга Opel Omega A 110 hp с весом машины на 100 кг больше моего седана GC с 101 hp и я его обгонял не напрягаясь (двигатель и у меня и у него в хорошем состоянии, вернее у меня наверное похуже). Здесь еще передаточные числа коробки играют роль кроме самого веса.