Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



История благодарностей участнику yurikov ::: Спасибо сказали: 18 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
Oct 3 2011, 06:57 Выбор сделан!
Кырасива. Расход особенно нравится. Это трасса или смешанный?
VasKo,
May 29 2011, 15:45 Аэрография на капот Ясюльке
Мне последний понравился.
Ясюлька,
May 29 2011, 09:46 Можете поздравить =)
красава clapping.gif
Mr. Gorun,
Jan 31 2011, 14:33 Вставки в дверных картах M6
Цитата(Motakuji @ Jan 31 2011, 14:19 ) *
То есть ломать ничего не придётся?

С картами проблем никаких нету. Снимешь - увидишь.
У меня с потолком гемора больше было...
Motakuji,
Jul 16 2010, 10:28 Mazda 3: Поиски загадочного датчика
Цитата(Dracula @ Jul 16 2010, 10:13 ) *
Лунный в последние дни особенно молчалив.. хранит форумомолчание... может в отпуске?

Работает над заказами. Вчерась общался по телефону
Лунный Огрызок,
May 10 2010, 20:00 Белоснежный патруль!!!
Аштрафуйте мине....
belosnegka,
Mar 19 2009, 08:48 Еду во Львов на майские.
Возле Краковского рынка на ул. Клепаривской на территории пивзавода есть музей пиффа. Лучше идти туда днем, побродить по подвалам (вечером, как правило, очч много народу и накурено)
VasKo,
Feb 25 2009, 13:41 И снова в погоне за победой...
На здарофье
Леди-S,
Jul 27 2008, 15:01 Ищу оптимальный маршрут Симферополь - Переяслав-Хмельницкий
Цитата(YuraL @ Jul 27 2008, 11:33 ) *
А кто что может сказать об отрезке Симферополь - Запорожье? Такое же г..., как Симферополь - Херсон?

Я в прошлом году ехал. Особых проблем не было. Не то что бы хайвей, но и не Кировоградские aggressive.gif дороги.
YuraL,
Nov 22 2007, 08:56 Эксплуатация АКПП
Эксплуатация АКПП

Обязательно и желательно

1. Следить за уровнем трансмиссионной жидкости и за ее состоянием;
2. Плавно нажимать на педаль газа, избегать пробуксовок;
3. При транспортировке необходимо погрузить на буксир ведущие колеса автомобиля, чтобы они не вращались;
4. В холодное время года необходимо прогревать АКПП медленным движением первые 5-10 минут, а лучше, стоя на месте, включить «Drive» и держать педаль тормоза (2-5 минут, после этого – медленное движение);
5. Зимой движение начинать на малом газу с диапазона «L» (или 1-й передачи), спустя 50-100 м подняться выше на ступень, затем еще выше и так до «D»;
6. Если есть «зимний режим» – использовать его в холодное время года;
7. В случае буксования следует включить пониженную передачу и пользоваться тормозом как сцеплением, подтормаживая автомобиль;
8. При «раскачивании» автомобиля необходимо придерживать его в верхних точках тормозом и уже тогда переключать режимы «D» в «R» и назад.

Что нельзя

1. Нельзя одновременно нажимать педали газа и тормоза;
2. Нельзя эксплуатировать АКПП с неисправным двигателем или «хрустящими» ШРУС-ами;
3. Нельзя часто трогаться с принудительно включенными высшими передачами;
4. Нельзя длительно ездить на АКПП, у которой отключена высшая передача;
5. Нельзя эксплуатировать АКПП, если она неисправна и мигает соответствующий индикатор;
6. Нельзя стартовать и ездить в режиме «газ в пол», с пробуксовками;
7. Нельзя эксплуатировать АКПП, когда низкий или высокий уровень жидкости;
8. Нельзя ездить долго и быстро, если АКПП перегрелась;
9. Нельзя ездить в режиме, когда обороты находятся возле точки переключения передач и коробка постоянно «скачет» между ними;
10. Нельзя добавлять газ во время переключения вверх;
11. Нельзя резко сбрасывать газ во время переключения вниз;
12. Нельзя включать передачу «вперед» или «назад», предварительно не затормозив автомобиль полностью;
13. Нельзя переключать передачу «вперед» или «назад» на стоящем автомобиле с повышенными оборотами двигателя (более 1000-1200 об/мин);
14. Нельзя буксировать автомобиль с АКПП на большие расстояния (более 50 км) или с большой скоростью (более 50 км/ч);
15. Не следует на светофорах переводить АКПП в «нейтраль»;
16. Нельзя на «нейтрали» спускаться с горок накатом;
17. Нельзя начинать движение и давать «газ» до того, как произойдет толчок, сигнализирующий о включении передачи;
18. Нельзя ездить на некачественной, неправильной (не по инструкции), старой, грязной трансмиссионной жидкости;
19. Нельзя ездить с загрязненными фильтрами в АКПП;
20. Нельзя ездить с перегретым двигателем;
21. Нельзя ездить резко на только что отремонтированной АКПП;
22. Нельзя быстро ездить задним ходом;
23. Не следует при переводе рычага из «D» в «R» (и назад) делать паузу на положении «N»;
24. Нельзя в случае буксования давить газ, лучше включить пониженную передачу и пользоваться тормозом как сцеплением, подтормаживая автомобиль;
25. Нельзя эксплуатировать АКПП, когда трансмиссионная жидкость имеет коричневый или черный цвет, частицы в своем составе, следует ее сменить сразу же, независимо от пробега;
26. Нельзя использовать зимние режимы в теплое время года;
27. Нельзя эксплуатировать АКПП с неисправной электрической системой автомобиля или разряженным аккумулятором – блок управления АКПП может сломаться;
28. Нельзя преодолевать глубокие лужи, когда сапун АКПП попадает под воду.
Vetal',
Sep 28 2007, 16:07 Mazda6: Заменил тормозные диски и колодки
В связи с ненадобностью Коуе тормозных дисков и колодок Карботех, прикупил их себе. Устанавливали на "Геликоне", быстро и качественно, хотя парнишка попыхтел над винтами, которыми диск крепится. Ощущения - только позитивные. Кроме того, что намного увереннее себя чувствуешь оттормаживаясь со 140 - 150 до "правильных" скоростей, так ишшо и грязь с дисков пропала (колодки не пылят)... Заодно и суппорта покрасил. В общем - доволен. Суммарно получилось около штуки, но на это не жалко.(жена не знает, а то было бы что послушать) Фотки есть у Славика - он делал маленькую фотосессию. Славка - выложи, плиз... И я еще раз за свою Маську порадуюсь, и люди посмотрят
Alex Birch,
Aug 4 2007, 10:35 Просто и доходчиво о дисках
Все о дисках

Как правильно — диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как «колесо», но в России прижилось и слово «диск». Видимо, так удобнее. Ведь, говоря «колесо», надо дополнительно расшифровывать: колесо «полностью», т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин «колесный диск» двойного толкования не имеет.
Стальной или легкосплавный?

Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.

Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов — уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
Литой или кованый?

Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Литой диск

Очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.

Недостатки
Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованый

Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.

Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.

Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
Алюминиевый или магнивый?

Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).

Внимание! Литые магниевые диски — не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Ваш любимый размер
Размеры «обод — шина»

В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.

Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.

Внимание! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.

Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.

Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.

Внимание! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Размеры «колесо — автомобиль»

Сюда входят:

1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.

Внимание! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.

3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, — легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.

4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы — DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

Внимание! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
Маркировка Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов. Размерная надпись

Например: 7 l/2Jx15H2.
В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15Н2х7 1/2} или 15x7 1/2J. 7 1/2 — ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
15 — монтажный диаметр в дюймах.

Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка — в каталогах.

J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, К или L.

Н2 — закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп Н (Hump), двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь».

На диске также ДОЛЖНО быть указано:

* вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда)
* товарный знак или наименование производителя
* дата изготовления. Обычно — год и неделя. Например, 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года
* клеймо контролирующего органа (говоря по-русски, ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, ц веточками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов — литьевых раковин
* клеймо национального «госстандарта»
* предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.

Кроме того, на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:

* присоединительные размеры, например PCD100/4
* предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодный») напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы)
* способ производства, если диск кованый, — FORGED («Кованый»); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т. к. кованые диски на Западе считаются очень престижными.

И самое главное
Покупайте только диски, прошедшие российскую сертификацию! Импортные, если не завезены из стран «третьего мира», очень хороши, но многие из них рассчитаны на нормальные дороги и потому не отвечают российским требованиям по ударным нагрузкам. Импортный диск, хороший сам по себе, хорош вдвойне, если смог выдержать сертификационные испытания в России.
По материалам сайта www.autocitychannel.com
bobo, Irena, knuckle-duster, _Ronin_,
Aug 4 2007, 09:54 Нулевик
Тюнинг - Фильтр нулевого сопротивления

Качественное наполнение цилиндров двигателя рабочей смесью определяет мощность двигателя. Любые преграды на пути воздушного потока снижают мощность. Воздушный фильтр - не исключение.

Если упрощенно, главная функция стандартного воздушного фильтра — очистка воздуха. И, как следствие, защита от попадания частиц пыли в ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) двигателя. Но, получая эффективную фильтрацию воздуха, мы теряем в мощности двигателя. Обычные бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление — тем больше потеря мощности. Особенно это заметно, когда фильтр «забивается». Фильтр нулевого сопротивления, выполненный из другого материала, нежели стандартный, и обладающий за счет этого большей пропускной способностью позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. При правильном и своевременном обслуживании фильтра, качество очистки воздуха не уступает стандартному фильтру. Фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодической промывке и смазке.

Фильтр нулевого сопротивления может устанавливаться как на штатное место, так выполняться в виде фильтра "кругового забора", не нуждающегося в коробке фильтра. Прирост мощности - до 5%. Конструкция и материал этого фильтра обеспечивают минимальное значение сопротивления воздуха, за счет чего достигается наличие максимальной воздушной массы во впускном коллекторе. При таком же положении дроссельной заслонки теперь в цилиндры попадает больше воздуха, и управляющее устройство пропорционально увеличивает подачу топлива. Таким образом, у большинства моторов возникает прибавка мощности и крутящего момента во всем диапазоне.

Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. Конструкция же фильтра нулевого сопротивления обеспечивает большую площадь поверхности, а значит, и позволяет задерживать большее количество пыли. Частицы пыли оседают последовательно на слоях перекрещенных хлопковых волокон, обработанных специальной масляной пропиткой. Этот состав обладает высокими адгезионными свойствами, благодаря чему эффективно задерживаются частицы пыли и полностью исключается риск поломки при эксплуатации фильтра.

Как обслуживают фильтр нулевого сопротивления? Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Universal Cleaner. Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется — тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях — через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок.

Итак, что дает фильтр нулевого сопротивления:

1. Повышение мощности без снижения чистоты воздуха
2. Нет необходимости менять фильтр, достаточно его промыть
3. После установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных "лошадей", а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах

Стянуто с ]]>http://www.mazdaworld.ru]]>
Upss,


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th March 2024 - 13:51