Оригинал 100% - на 100 000, но поменять на 80 000, от греха подальше. Всё остальное (не оригинал) максимум 50 000 и на замену. В GE-хе по обрыву ремня ГРМ - ГНЁТ КЛАПАНА !!! (и вообще повезёт, если только ими всё обойдётся ). Так что не тянем резину, последсвия во много раз дороже станут.

Вот, ещё нашёл. Кстати на Милках!!! схемы есть, под капотом. Кароче, разберёшся

В GE-хе ,там где входит патрубок от радиатора в головку стоит три датчика
1. Однопроводный - на показометр панели приборов.
2. Двухпроводный - температура охлаждайки для ECU.
3. Двухпроводный - датчик включения реле вентилятора.
Очерёдность последних - непомню, смотри в мануале. Способы проверки смотри в мануале. Возможно тот который на включение начал гнать. Желательно иметь уверенность ,что нету воздушных пробок. Первый сигнал - плохо греющая печка. Кондиционера нет?

Андрюха, первое - считай ошибки (если полетел какой нить из датчиков- получишь ссылку) как это сделать своими силами есть в моих постах. Второе - список проверяемых вещей я тебе выкладывал ранее, повторять не имеет смысла, давление насоса проверь, канечно, 2,4-2,7 есть норма (2,7-3,2 - без вакума). Пока всё. Дашь больше информации- будут точнее советы. (думаю ,что опять шпонка) Не нравится мне твоя стружка, ты же только капиталил ? масло на щупе какое? цвет, включения?


В Кседосе ты не увидишь крутятся ли распредвалы, провода с ДПКВ можно оборвать только самостоятельно, бандажа нет.

+10 Паре, +20 невесте ( Bit, это к тебе не относится )

Видеокарта или GTX 260 или 280,или Radeon 4870 X2, не бюджетно , правда, но на долго хватит. С радеонами много задрочек, так что лучше рассматривать что-то из NVidia, тем более все сейчас под неё заточено. В заложенный бюджет укладёшься.

Патрубок щупать, верхний. Слушай, заведи холодный двигатель,и попробуй снять патрубок обратки с печки, так хоть увидишь есть ли ток жидкости через теплообменник, еси нет, снимаешь патрубок подачи, может так буит видно где пропадает поток. Можно, предварительно заглушив патрубки печки, подходящими пробками, завести на теплообменник водопроводную воду шлангом, и пролить теплообменник в обоих направлениях. Так убедишься ,что он не забит. ( крана точно никакого нет?) пы.сы. Патрубок подачи на печке всегда ниже по расположению чем обратка. пы.сы. у тебя уже кнопочка должна появиццо, она после 50 сообщений появляеццо.

Первичная диагностика работы-состояния двигателя по цвету свечей зажигания

*
Ну, что бы не изобретать велосипед, вот статейка по рассходу. Ничего нового, но может кому-то будет полезной.

Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива? - Энциклопедия японских машин
Если ваша машина "кушает" слишком много бензина, этому может быть много причин. Соответственно существует много способов борьбы с повышенным расходом топлива. Где можно искать причины:

1. Лямбда-зонд.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто "умирает" от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого - новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле - датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 500 рублей. Еще есть вариант с чисткой датчика ортофосфорной кислотой. Во Владивостоке чистка датчика стоит около 750 рублей. Наконец, некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он "не видел" лямбда-зонда.

2. Свечи
Замена свечей - один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От российского бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить - правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.

3. Фильтры
- топливный
- воздушный
- масляный
Их следует посмотреть на предмет засоренности и, если нужно, заменить. Очень часто именно это и помогает.

4. Бронепровода
Высоковольтные провода (или трамблер) могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.

5. Катализатор
Катализатор может быть либо просто неисправен (от некачественного российского бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.

6. Обороты холостого хода
Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ - вещь в любом случае неоднозначная.

7. Угол опережения
Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.

8. Датчик расхода воздуха
Его тоже можно проверить на исправность.

9. Форсунки
Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.

10. Компрессия
Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно провести диагностику - как самому, так и довериться специалистам.

С поломками и неисправностями в автомобиле можно и нужно бороться (если есть деньги, время и желание); но есть и другие факторы, которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:

1. Объем двигателя и класс машины
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт.
Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с бОльшим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.

2. Манера вождения
У тех, кто любит срываться со светофора, "топить" педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.

3. Рельеф местности
Параметр, особенно актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения - все это также влияет на расход.

4. АКПП
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат "добавляет" к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат.
На расход также влияет и режим OverDrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе - поэкспериментируйте сами, замерив расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.

5. Система впрыска
Как известно, GDI у Мицубиси и D4 у Тойоты плохо сочетаются с российским бензином, из-за чего, например, Тойота официально не поставляет машины с D4 в Россию. Не считая дорогостоящего ремонта и прочих проблем, это может вызвать и повышенный расход бензина.

6. Качество бензина
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.

7. Время года
А именно - зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.

8. Потребители электроэнергии
Кондиционер, магнитофон, фары, гидроусилитель руля - все это "отбирает" мощность двигателя и, следовательно, повышает расход, пусть даже не очень сильно.

9. Полный привод
Машины с 4WD больше расходуют бензина - давно известный факт.

10. Резина
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины - разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.

11. Пробег
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно.

Таким образом, можно заметить, что расход топлива на вашей машине зависит от большого количества факторов - разве что не от расположения звезд на небе. Главный вопрос - как бороться с повышенным расходом топлива и нужно ли бороться вообще? Очень часто любой ремонт, призванный снизить расход, обойдется вам в такую сумму, которая сможет окупить долговременную езду на машине с тем самым повышенным расходом. К тому же не всегда есть гарантия, что ремонт принесет нужный эффект. Стоит задуматься над тем, а действительно ли ваш расход так велик, как вам кажется, и стоит ли с ним бороться.

Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D).

Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле.

1.Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.

2.Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин).

3.Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.

4.Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение").

5.Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.

6.Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

7.Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.

8.Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора.

9.Не держите ногу на педали тормоза во время движения.

10.Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.

11.Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя".

12.Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

13.Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.

14.Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.

15.При остановке более чем на минуту глушите двигатель.

16.Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.

17.Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.

Электронные каталоги запчастей ]]>ТЫЦ ]]> , забил свой ВИН, и охренел, моя Ксюшка выпущена в день моего рождения, вот же судьба.........

Вопсчем наблюдаю такую картину у себя. Если машина постоянно ездит, то тормоза какие-то вяловатые, что ли. Машина тормозит при нажатии не активно, если педаль нажать по сильнее, уже в юз идёт, ну и АБС-ка подключается. Но када машина постоит пару дней, и диски покроются налётом ржавчины немного, то первых 5 торможений- это пипец, буквально лёгкое касание на педаль, машина останавливается в считанные секунды, без всяких юзов. Потом притирается и опять - вяловато. Неисправности тормозной системы не рассматриваются. Уверен на все 100 что проблема именно в колодках. Какие там стоят - не знаю, купил с ними, и они ещё не очень изношены. Кароче, колитесь, кто чо юзал, какие отзывы, и скоко стоят, где купить. Зарание благодарен

Дуй сюда, поймёшь суть проблемы, и увидишь врага в лицо ]]>ТЫЦ]]>

А сикоко проводов к нему приходит? У меня в проге пишет при вкл. зажигания с него вых. 3,8 вольта, на холостом ходу 2,5-3,3 вольта. Но по этой Мазде пишет что там VAF расходомер, а какой у тебя х.з. Осмотри его внутри, есть там датчик? или он механический у тя? из этого плясать будем. И исчо на ум пришло: ты писал нулевик, там и всё такое, и вот вопрос, датчик температуры входящехо воздуха у тебя где стоит? обычно он или в расходомере, или в пластиковый корпус фильтра втыкается. Если из-за нулевика данный датчик стал отсутствовать, то может быть у моцка нету понятия о плотности входящего воздуха, и правильный его расчёт расходомером по сему невозможен

Есть, так же, ответ на вопрос, почему они трескочат на Маздах ]]>ТЫЦ]]>

Качаем мануалы по Маздам отсюда, есть много чего ]]>ТЫЦ]]>

Проблемы, диагностика ABS
ВОТ ЕЩЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФАКА НА MAZDA-AUTO.RU:
Цитата:
На машинах серий GF,GW,1997-2000г. Блок управления ABS/TCS перенесли под капот(под топливным фильтром). При мойке под высоким давлением вода попадает в разъём блока и он сгорает.На более поздних машинах конструкция переработана. Когда я купил такую машину,то первое,что сделал,это густо замазал этот разъём герметиком.
Симптомы:горят лампы ABS /TCS,иногда выключаеться спидометр,диагностика показывает неисправность заднего левого датчика ABS (датчик при этом исправен).
Таких случаев я знаю порядка 10-15. Блок стоит 325$.

Не знаю как на Х6, но на 626GF так (попробуй, мож так же):
1.Выключить зажигание и на диагностической колодке под капотом соединить перемычкой контакты GND и TBS.
2.Включить зажигание (не заводить!).
3.Считать коды ошибок.
4.Убедившись, что после вывода всех кодов начинает повторяться код первой ошибки, нажать 10 раз педаль тормоза (каждый раз до загорания лампы стопа) с интервалом между нажатиями не более 1секунды.
5.Выключить зажигание и убрать перемычку между контактами GND и TBS.
6.Включить зажигание и убедиться, что лампа ABS погаснет через 3 сек.
Если не гаснет, то снова еще раз считать коды ошибки - 100%, что останется какая-то одна ошибка и это будет какой-нибудь колесный датчик ABS.
А вообще целый набор кодов ошибок появляется, когда при включенном зажигании начинают шаловливыми рученками дергать разъем блока ABS

Вот ещё, есть расшифровка четырёхзначных кодов. Не забываем нажимать кнопочку спасибо . Есть и мануалов всяких, на 626 на русском и мультимедийный. Но все за 100 метров.

Ну вообщем всё понятно, по просьбам читателей. Желательно темку закрепить. Буду добавлять ,по мере возможности другую полезную инфу, для тех кто любит ,и находит время ковыряться под капотом

И ещё добавлю, не знаю зачем ,правда,( хочу отвлечь и успокоить, наверное) у меня в Луцке сосед по этому профилю занимается, так вообще, отрезает покорёженную часть машины, и приваривает на это место другую часть, с другой тачки, после покраски, не то что развал, другие специалисты, понять не могут что отрезалось?, где приваривалось?. На моей Ниве, весь передок( по лобовое стекло) отрезал, и новый приварил, поставил я на всё новое переднюю подвеску обратно, со старыми регулировками, поехал-- и машину абсолютно никуда не тянуло, ехала оочень ровно. При чём у него нет ничего, никаких приборов. Приезжают люди к нему, и очень крутые машины на ремонт оставляют, и новые тоже. И на крыше кувыркались, и буквой " зю". Я о том что можно сделать почти всё, вопрос цены только, и самое главное--- профессионала-исполнителя. Ничего смертельного, хотя очень и очень неприятно. Настройся на лучшее, и оно придёт! Удачи!

Искренне сочувствую, но сейчас думать, и самоистязать себя в плане: вытянут ли, будет не будет тянуть-- безсмысленно, так как резулт будет по факту, и многое зависит от мастеров, их профессионализма. Некоторые в гаражах, без всяких стендов, и лазеров делают нереальные машины очень ровными. Правда, на базар. Не переживай--знай! всё будет хорошо!

Перемывка дроссельной заслонки и клапана регулятора холостого хода, должна полностью решить твою проблему. Просто при включении нагрузки клапан ХХ открывается на пару шагов, запуская больше воздуха ,что бы выровнять ХХ. Амплитуда регулирования, у него, не очень большая, и ограниченная . Если он грязный, то есть сечение канала уже и так уменьшено, то при включении нагрузки клапан упирается в конец своего хода, и больше пропустить воздуха не в состоянии. Кароче-- нужное количество воздуха для поддержания нужных оборотов за пределами регулирования. После перемывки, всё должно стать в норму. Если нет ,то подумаем дальше, но это первое.

При болтании бензина в баке, образуюццо пары, и на загнивающем западе в амосферу их выпускать низя, из бака идёт шланг к абсорбирующей банке, внутри неё уголь, и пары пройдя сквозь уголь выходят либо в атмосферу, либо при определённых условиях( двигатель прогрет, обороты такие-то и т.д.) отправляюццо на дожиг в двигатель. Если глушить ,то только выход на двигатель, а из бака вход в абсорбер ( толще шланг), глушить не стоит. В Европе эта банка каждое ТО должна меняться, борьба за экологию, вообщем

Приезжай в понедельник с утра ко мне на типографию, вечером заберёшь, в лучшем виде ,цена 40 грн, делать будет другой человек, так в плане дешевле не помогу, качество гарантирую. Цвет заодно выберешь+ тиснение золото, серебро. Стучись в личку

Выложу свои мытарства на GE-хе с этими девайсами. Проблема заключалась в том, что по заводке на холодную, всё тихло, то есть с закачкой проблем нет, после выхода на рабочую температуру компенсаторы начинали стучать. Если ЗАМЕНА МАСЛА И РЕДУКЦИОННОГО клапана проблемы не решает, то ответ в самом низу поста. Цель нижеизложенного - на основе своих мытарств с сеим давайсом, хочу уберечь коллег маздоводов от зря потеряных денег, времени, сил. А это согласитесь немало! Все эти вещи происходили на подопытной (моей 626 GE 92года 1.8 , 16 кл ). ИТАК! ( первая машина НИВА- кусок металлолома, который я востанавливал 2 года своими руками, перебрал всю, до винтика, мотор делал сам , до сих пор ездит!, потом взял мазду. После нивы - самолет, радости небыло предела! Позже пришло понимание во что я по незнанке вляпался. Помню первый раз открыл капот- яппона мать!, что ж я ,мля, буду делать если оно где заглохнет? после трамблера с карбиком такое количество поводов, и всяких цацок меня повергло в шок. Но я не из тех людей, кто сразу опускает руки , по этому рванулся активно набирать знаний по этому профилю. Через год уже не только подтянул свою мазду, но и другим людям, в свободное время, но не об этом)))) . И вот в один день завожу--слышу что-то стучит, подьехал к людям , посовещались- диагноз компенсаторы. Лечение - замена, причем всех. Я как уточнил цену , меня чуть кондратий не хватил, уже в догонку мне кричали что это еще не оригинал! Я рыл интернет, общался с мастерами но приговор - замена и все тут. В какой то день решился: куплю 5 штук КИА оригинал. Привезли (из Польши) , говорят цена ,мля, поднелась доплатить надо. Вышло аж 29 енотов за штуку, аж глаз стал дергаться, стока денег свесить за 5 маленьких коробочек, но назад дороги нет, и через десять минут я счастливый бегу в гараж. Попросил братуху помочь с заменой, он в частном сервисе капремонтирует моторы от бензина до дизелей, и с гидриками работал не раз. Стали возле их гаражей, утром и понеслась. Добравшись до респредвалов отверткой прощупал компики на бумажке записал где твердые а где мягкие. Походу оказалось что 4 штуки ваще не держат, а 3 средней мягкости , из этих трех выбрал самый-самый , и отметил его на схеме на выкид. Сняли распредвалы, достали гидрики: плохие в сторону , остальные разбирать, мыть. Там суть в том ,что после сборки всего обратно гидрики должны быть пустые внутри (только смазанные), что б иметь возможность снова закачаться маслом на новый зазор. Собрали все обратно, завели. Завелась нормально, только со страшным грохотом--компенсаторы ведь все пустые. По мере прогрева и пару раз на минуту подняв обороты до 4000 все хозяйство стало затихать, пока не умолкло совсем. При закрытом капоте двигла небыло слышно совсем! моему счастью небыло границ. В 22.00 мы растались. Утром при заводке опять цокотнуло и утихло, а фигня, еще прокачиваюся. Через неделю опять уже на горячем стучит, а я думаю об тех двух мягких которые менять небыло на что. Забыл одну деталь: при обратной сборке я самые твердые и новые засыпал на впускные клапана, из соображений, если гидрик стучит , то и клапан открывается не полностью, хуже наполняя цилиндр--отсюда мощность, приемистость. Ну думаю на впуске у меня все хорошо, а выпускные стучите на здоровья. Где-то еще раз масло поменял (привезли из Европы, хорошее) , потихли, но ненадолго. Так и ездил со стуком. Однажды будучи в другом городе на разборке по проблемам подвески увидел в углу маздовскую веху 6-ти цил. без распредвалов. Смотрю , мля!, на меня 24 гидрика косятся, неуверенно. Быстро уладив вопрос цены, выбрал 11 штук ( 5 у меня новых) дубовых, при чем мотор уже год вот так простоял, а они как каменные. Разобрал , каждого перемыл и карбом, и керосином ,и ацетом, вобщем день готовил (ну очень тщательно). Добился того что каждый в сухом состоянии воздух держит, ну а масло и подавна должен. Разобрал головку, проверяя ради прикола на твердость, с грустью обнаружил что один из киа-вских (НОВЫХ) полумягкий, ну думаю фигня!, что то под шарик внутри попало, вот и стравил, помою будет путем. Собрал обратно два дня тишина и опять стучат. ДА ЕП-ТА !, шож за напасть? Скажу ,что не любитель всяких чудо присадок , но волей-неволей начал на них посматривать, тем более они обещали решить все мои проблемы! Три тюбика ХАДО -резулт ноль, Винсовкая присадка для компенсаторов, якобы прочищающая кналы- резулт ноль, Ликви-молли стоп-шум компесаторов, за щет повышения вязкости масла-- резулт ноль. Поменял масло после этого д..рма. Отдельно про масло: пробовал всякое (и мобил,и шелл, и кастрол, и разных вязкостей) , даже дорогую минералку--и ничего! Доходило, что три раза на месяц менял! Я молчу про бабло, так нелегко заработанное, и так легко выкинутое. Но хоть двигло вымыл, дальше масло не темнело. Все время заноза в голове че еще придумать? Померял давление масла : на ХХ с горячим двиглом, и стуком- 1,7 кг/см , при 1000- уже 2,1 кг/см , мотористы-- очень неплохо!, мля, значит отпадает. Тут одно чело глаголит : вот я брал пружинки, которые шарик в гидрике толкают, растягивал, шоб масло из него не так стравливало ,типа проблему решило. Я подумал, шо идея неплохая, а уже заелся, ище не один механизм придуманный человеком так долго не парил мне мозги, решил попробыть. Опять раборка, мойка, растягивание пружинок, с последующей их утерей ( очень маленькая 3 витка, и тоненькая как волосок) на землю упала, сразу забудь (поверь), благо хоть старых гидриков была коллекция. При зборке еще в каждое тело компенсатора залил Ликви-молли , ну этот стоп-шум, густой такой, ну думаю если и этот вариант держать небудет, вскрою вены , мля (шутка). Собрал зевел, Порадовало что все быстро затихло, с одной прогазовки. Я начал улыбаться, вот, что и требовалось доказать. Тишина была недели две. Потом все по новому, я устал, и идей больше небыло, потом забил, до следующего случая. Потом была камандировка, и я на мазде пересек всю Украину , за неделю 3000км впаял, возвращаясь домой где то стал, послушал, а гидрики стучат все и так сильно, что мне машину аж жалко стало, при чем после многочасовой езды по трасе, ладно уже ХХ, но при таких оборотах не закачиваться--воще непонимаю! После этой поездки на горизонте замаячил КСЕДОС , и если я его хочу- свою надо срочно продавать. Продать с такими стуками- стыдно , заказываю два ряда новых!!! Разобрал, поставил, завел ,все утихло-красота! Отвожу братуху домой (он помагал мне). Заехали на заправку купить водички, он в магазин ,я в машине, мотор не глушу. Выходит из магазина и стал как вкопанный, я вылазаю и понимаю его реакцию--СНОВА СТУЧИТ!!!, цука. При чем газанеш -утихнут, поработает не ХХ 10 минут и начинает один потом другой подключатся, снова газанул-опять тишина. Я еще раз слил масло, залил Q8 10W50, ну шоб более вязкое в горячем состоянии было ,резулт- еще 55 баков в задницу. На базаре клиент сказал , мол шо ента их болезнь, ему по цимбалам, главное шоб подвесочка не стучала, и я нехило скинув ему, с машинкой попрощался. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: спустя три месяца ,когда во дворе стоял кседос ,а я обзавевшись програмулями, рассматривал техническую инфу о двигле KF на аглицком , случайно зацепился взглядом за один момент: было указано растояние от кончика клапана до базовой плоскости головки! при чем +\- неболее 0.1мм. Я быстро это раскрутит обратно- О ЧУДО! вот ОНО!, ,мля, я то уперся в компенсатор, совсем забыв об остальных составляющих этого процесса. Суть такова: клапан многократно ударяясь в свое седло приклепывает его ,изнашивает, после чего он становится ближе к распредвалу, соответственно уменьшая место гидрику. А у него тоже есть своя рабочая высота, на которую выходит плунжер при закачке маслом. Что получается: в гидрик заходит очень мало масла ,( снизу уже клапан, а свеху распредвал) , которое при прогреве теряет какую-то еще вязкость, и становится мягким , этого хватает что б он начал добивать. Дай ему в плунжер еще четыре капли и все ок!, но масла больше впереть некуда (он зажат) - ПОТОМУ И СТУЧИТ! Вот такая лабуда! Почему энто токо у рядних Мазд- незнаю, можит японцы с седлами чето перемудрили, или какая-то сцука клапана притирала, без последующего торцевания, на вехах таких проблем нет (при тех же пробегах). У меня ксюха две недели настоянке- завожу- чуток цокотнет и все! А иногда и этого нету. Ну еще может быть розбитая шахта компенсатора, но это я не рассматриваю, тем более при снятии головы все можно померять. Я уверен в этом на 99% ! P.S. Коментарии людей ни разу не снимавших самостоятельно распредвалы с мазды мне неинтересны , если этот трактат кому то сбережет деньги и время, с радостью приму благодарность, исли кто проделает это, с радостью пообщаемся о результатах, всем удачи!

Опять перечитал - ото я гнал по детству...мрак

мля, за такой пост, да за два года две пасибки!! удалю нафиг, и больше никада ничо никаму не расскажу

Отключение сигналки ниче не даст, так как нарушена общая точка крепления масс. Начать, неплохо, под панелью, все перепроверить, продергать, шевелить вмешательства в штатную проводку, при этом сотреть на лампочку. Если никчему притензий нет , перейти под капот . Но думаю под панелью налажали. пы.сы схема особо ниче не даст, так как есть вмешательство в проводку, и следствие- проблема. С вмешательства нада начинать