сегодня забрал стойки стабилизатора CTR CLKK-3 (для Clarus задние).
теперь о процессе установки ниже.
перед установкой сфотографировал как стоят нынешние стойки
]]>]]>
за качество простите, что под рукой было, тем и фотал.
верхние гайки открутились а нижние пришлось пилить - теперь обратной дороги не было.
это для наглядного сравнения размеров стоек стабилизатора
]]>]]>
поставил новые стойки и с ними стабилизатор уперся в рычаги - фото нет, мысли были о другом. т.к. стабилизатору перепало за все время эксплуатации и его геометрия не соответствовала заводской (попросту был местами подогнутый) - решил его выровнять (помогли тиски и молоток), с несколькими примерками и проверками, чтоб не пошел пропеллером добился нормального результата, результат на фото
]]>]]>
и еще
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
и правая сторона
]]>]]>
здесь на фото обвел красным место где у меня до рихтовки/правки стабилизатор касался рычага
]]>]]>
края стабилизатора словно были загнуты во внутрь, из за чего стойки стояли не просто вертикально, а сведены во внутрь, и если у маздовских хватало длины, то у стоек от Clarus'а такого запаса не было.
проехал, зядняя подвеска стала тихой, звуков посторонних нет (например еслиб стабилизатор доставал до рычага)
итог: стойки заднего стабилизатора от Clarus можно поставить на 626GE, проверенно на личном опыте.

как говорят специалисты, осушитель или работает или нет. так же они рекомендуют заменять осушитель каждые 2-3-4 года. внутри может быть или силикагель или другой материал, впитывающий влагу. тут в теме писали, что с новым осушителем легче работать системе - я пока такого не ощутил, поэтому не могу сказать за и против (касательно именно этого момента). шипение?, может быть это газ/фреон шумит в "радиаторе" под панелью?

FEBEST не рекомендую, этой зимой себе поставил правый внутренний с пром.валом: изначально был легкий люфт на шлицевом соединении, сейчас большой, так же чувствуется легкая вибрация на 120 км/ч.
себе на старом пром.вале просверлил отверстие и нарезал резьбу, позже буду возвращать.
фото с drive2.ru

ниже рис.схема (на всякий случай) с подписями необходимых при выборе размеров дисков.
у меня стоят 15-е диски (сорри, но вылет их не помню) с резиной 195/65/15 (сравнивал показания спидометра с показаниями GPS по трассе на скорости 100 - 120 км/ч - почти одинаково), диски так же 6-ти дюймовые, бербеты - если нужно фото, напомни завтра утром на ]]>http://vk.com/id28098090]]> - лучший способ
сейчас резина стоит Continental ContiEcoContact 3, езжу первый сезон, брал легкое б.у. в Бердичеве (с какого то кадди сняли), по ощущениям: раньше стояли матадоры элит 3, контик больше нравится во всем, до 626 GE была матрешка на toyo proxes cf1 - интересная резина, но никогда и никому не буду советовать (на третий сезон вся в трещинках, грыжи легко вылазят (боковины слабы), в какой то момент начинают быстро стираться (видимо верхний износостойкий слой быстро заканчивается).

знакомый стальной штифт вставлял: ШРУС и промвал сверлил перпендикулярно оси промвала в месте шлицов, вставлял штифт, кренил его - делали как временную меру, но по итогу уже больше года катают так. из плюсов, относительно сварки, - узел разборной остается.
себе "запасной" промвал так же сверлил и нарезал резьбу, как описано постом выше, лежит со ШРУСом, ждет своего часа.

посмотри на педаль сцепления снизу (придется поднырнуть под торпеду), снимать ничего не нужно. понадобится подсветка и два ключик (на 10 и 12, если не ошибаюсь). все просто - заглянешь и сам разберешься. на схематическом рисунке обведен узел, каким регулируется, вживую все понятнее.

всем привет!
Америку не открываю: поменял себе заливную горловину бака - моя прогнила в нескольких местах.
Тему посвящаю болячке взрослых авто. Ниже фото самой горловины - возможно у кого то уже сейчас такая, у кого хуже, у кого лучше.
Себе нашел в лучшем состоянии: шкурил, обрабатывал преобразователем ржи, красил, подваривал...

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

]]>]]>

сегодня заменил клапан ЕГР:
я также, как KonstanT, покрасил шляпку, дабы она не ржавела. далее снял модулятор ЕГР, сверху снимается крышка, под ней фильтр (какой то войлочный)
]]>]]>
с нижней стороны этот фильтр был покрыт твердой корочкой шлаковых отложений - вымачивал в бензине, сам модуль мылся карбклинером, продувался "ручным" компрессором. к этому моменту клапан ЕГР был снят и я решил промыть трубку от модулятора к клапану, пока все снято - трубка оказалась забита, карбклинер не проходил:
сама трубка, ее пришлось снимать
]]>]]>
выковыривал отложения надфилем, смачивая карбклинером, с двух сторон
]]>]]>
здесь попытался показать, чем была забита трубка
]]>]]>

из выше показанного можно сделать вывод, что промывкалишь одного клапана ЕГР может стать полумерой и, возможно, не даст результата.
раз уж такие дела, решил проверить остальные трубки на пропускаемость воздуха:трубка с красной полоской и зеленой полоской оказались забиты
]]>]]>
причем забиты только там, где метал. если между клапаном и модулятором трубка забита шлаками от ОГ (так же в металлической части), то в вакуумных трубках была ржавчина
пока возился с трубками, модулятор ЕГР отмокал в бензе (после отмоканий модулятора бензин стал насыщенным желтым)
]]>]]>

"новый" клапан ЕГР установлен, трубки и модулятор промыты, все вернул на свои места, проехал и сделал эл.диагностику - ошибок нет, что не может не радовать)
правда, когда делал диагностику (уже после пробной поездки, обнаружил, что забыл во время сборки одеть трубку картерных газов)
]]>]]>
"без трубки" двигатель не раскручивался до 6 тыс оборотов, 5 800 и словно упирается, после "возврата" трубки до красной зоны раскручивался (занятно, что мозг двигла не понял, что у него был лишний воздух - диагностика не выявила отклонений).
теперь ощущения (субъективно):
запах выхлопа чище, двигатель работает эластичнее, лучше откликается на педаль газа, расход - будем посмотреть

З.Ы. вместе с клапаном ЕГР мне пришел соленоид ЕГР - с ним та же беда, что и с моим: сопротивление есть а при подключении управляющего питания не слышно щелчка - разве так должно быть? соленоид отмачивал в бензе, запрыскивал ведешкой, постукивал им по столу и снова подовал управляющее питание - все марно.

трипод pascal G83010PC, на экзисте "пробивается" как Japan Cars:
]]>http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=G83010PC]]>
забавная штука получается на примере asva, точнее чертежей ее продукции:
для АКПП высота трипода 119 мм (MZ-IPAT-01), для механики 122,5 мм ( MZ-IPMT-03) - сейчас под рукой нет штангенциркуля, подручными линейками-треугольниками измерил высоту имеющегося pascal G83010PC, получил 119 мм (до 122,5 никак не дотягивает). Вопрос что такое Z и Y?, если Z - это длина шлицов трехшипа, то как писал ранее, у pascal G83010PC 25,6 мм а нужно 24,4 мм, на чертеже для АКПП третье значение. Причем везде в аналогах встречаю, что этот паскаль для МКПП.

и еще немного фото



кольцо, которое на промвалу?