трасса 6.7л\100км на скорости 90-100км\ч.
подробности здесь: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=6...40cc5cd#p614993]]>
по городу "меряться" нету смысла,слишком много факторов влияющих на расход...
по паспорту движок FE 2.0i 8v должен кушать по трассе(прямой участок) на скорости 90км\ч - 6.3л\100км.

дополнение: расход указанный выше,замерялся на 92-ом бензине.
вот показания б\к на прямом участке трассы на скорости примерно 90км\ч : ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=607981#p607981]]>

ЭБУ в старых моделях достаточно надежная деталь,это подтверждается большим количеством невостребованных ЭБУ на разборках(по очень демократичным ценам),да и в сети я не встречал много жалоб на отказ ЭБУ.
сам по себе блок со строя выходит очень редко,чаще ему "помогают" сами владельцы машин(переплюсовка,залили жидкостью,или прогавили выход со строя РР генератора).
100% проверяется только заменой на заведомо исправный.
распиновка блока есть в мануалах,которые лежат на этом сайте.

признаки дохнущего коммутатора.

]]>]]>

показания в пределах книжного это хорошо...
а контакты дпдз выставленны по щупу?
болтик упора ДЗ не скручен с заводских настроек? ]]>http://s59.radikal.ru/i164/1104/02/6a2ae15c6cbf.jpg]]> ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1...amp;start=16500]]>
болтик регулировки подачи вакуума на трамблер не скручен? ]]>http://s51.radikal.ru/i132/1104/b1/0d202d380253.jpg]]>
на этих болтиках есть контрогайки и метки краской,настройки выставленны на заводе,и их категорически запрещено крутить.

каналы естественно нужно чистить.
по поводу щели,небольшая щель между заслонкой и корпусом должна присутсвовать(это тепловой зазор),на заводе этот тепловой зазор замазывают спец герметиком.
вот здесь я писал с картинками: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1264067]]>
на практике,если заводской герметик отсутсвует,то замена его на герметик из ближайшего ларька ни к чему хорошему не приводит.
со временем обычный герметик отслаивается кусками,и подклинивает между заслонкой и корпусом ДЗ,в итоге имеем проблемы с ХХ.
если у тебя обороты ХХ не завышены,и более менее регулируются винтом ХХ на ДЗ,то я бы ничего не мазал...

похоже что ДПДЗ у тебя такой же как у GD.
аналога не найдешь,если резистивный слой поврежден,то можно попробовать пустить контакты по новым дорожкам.
если повреждения очень серъезные,то единственный вариант искать живой б\у на разборке.
вот почитай как его проверить и настроить.
]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=558216#p558216]]>
]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=558222#p558222]]>
]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=558274#p558274]]>

дополнение.
вспомнил,был еще один очень интересный вариант реанемирования и переделки ДПДЗ,из контактного в безконтактный.
вот почитай: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=37311]]>

п.с. немного не в тему,но может кому интересно будет.
при желании,люди переделывали даже ДМРВ из контактного а безконтактный: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=532772#p532772]]>
первоисточник: ]]>http://electroavto.narod.ru/mk_air.html]]>

]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=16&t=12310]]> - здесь устное описание,без картинок.
]]>http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.p...482&start=0]]> - здесь с картинками,но описание на польском языке,хотя по стрелкам на фотках можно легко догадаться что и где нужно откручивать.

сейчас стоит какая катушка?(родная,или та которую ставили для проверки).


вроде - это не ответ,провода и свечи менялись для проверки?

не нужно тратить большие деньги на оригинал.
у него есть достойная и не очень дорогая замена,на фото коробки есть номерок по которому его можно заказать.
с этим коммутатором идет в комплекте и катушка индуктивности,которая тоже может быть причиной возникающей неисправности.
]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>

п.с. основные причины выхода из строя коммутатора я уже озвучил,перед установкой нового коммутатора,рекомендую проверить все что я написал выше.

точный диагноз сможет поставить только толковый автоэлектрик возле автомобиля,при наличии у него нужного оборудования,в данном случае осциллографа.
здесь все советы будут приблизительными.
в первую очередь нужно смотреть катушку зажигания,заменить ее на заведомо исправную(хотя бы временно).
коммутаторы ставил новые китайские? это еще та лотерея,можно долго ломать машину,в итоге окажется что попал на партию бракованных коммутаторов.
высоковольтная часть в порядке?(крышка трамблера,ВВ провода,свечи).

если цена не испугает,покупай: ]]>http://design-tuning.com/item/159/]]>

немного тюнинга найдешь здесь: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=607383#p607383]]>

а еще лучше,разгрузить контакты подрулевого переключателя,с помощью доп.реле,и забыть о проблеме нагрева и подгорания контактов навсегда.
ниже на схеме показано как разгрузить контакты вкл.дальнего света.

]]>]]>

в подрулевом переключателе ничего переделывать не нужно,реле устанавливается возле блока предохранителей под капотом.

здесь: ]]>http://dfiles.eu/files/p298vk3bb]]> схема и распновка ЭБУ с двумя разьёмами.

]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=628615#p628615]]>

kapix - как маслоохладитель проверял?
именно на двигателе FE 8v,была недавно у человека похожая проблема ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=647779#p647779]]> ,маслоохладитель он тоже проверял,но на холодную он был герметичен,а при нагреве пропускал ОЖ в масло,проблема вылечилась заменой маслоохладителя.

судя по вину,старый движок был тоже FE3N,по идее все должно срастись.
единственное отличие,это то что новый двигатель от праворукой машины,какие там могут быть отличия я не знаю.
вот схемы всего что находится под капотом,схемы для леворукой машины.
разрешение схем большое,сначало нужно сохранить на комп,потом просматривать.
]]>http://s47.radikal.ru/i117/1303/9c/232288ddd98d.jpg]]>
]]>http://s019.radikal.ru/i606/1303/48/a84375c4d269.jpg]]>

по этой ссылке: ]]>http://dfiles.ru/files/t82nq1f91]]> скачаешь часть воркшопа по своему движку(там все про датчики,топливную,и т.д),на английском,но разобраться можно.

какой двигатель стоял до замены?
если не в курсе,тогда вин-код машины в студию.
у тебя мазда в кузове GD,двигатели на этот кузов ставились разные,и соответственно подкапотная проводка тоже разная была(и не только проводка).
если до установки движка FE3N,стоял другой двигатель,например F2 или FE,то естественно их подкапотная проводка не подойдет на нынешний FE3N.
придется тебе искать на разборках родную проводку к FE3N(и не только проводку).
кроме проводки у двигателей F2,FE и FE3N,разные ДМРВ(MAF) в народе называют расходомер воздуха,а также разные ЭБУ(мозги).
и еще есть много различий:трамблер,катушка,датчики и т.д.
в общем если движок воткнули не родной,работы будет много...
дашь ответ на мой первый вопрос,тогда будут и схемы(цветные в хорошем разрешении).

dallasdp ссылки которые я привел выше,это не "камень в твой огород".
просто мне понравились эти статьи,где простым языком "на пальцах" объяснили что к чему.
вот я и решил поделится ими в теме(они по ходу,даже не нуждаются в комментариях).

]]>http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php]]>
]]>http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php]]>

]]>http://www.autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm]]>
]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=560405#p560405]]>

Ниже на фото форсунка от ЖД,по виду как твоя,значит и уплотнительные кольца должны подойти.
на фото даже есть подсказка от какой машины подходят + каталожный номер.
цена очень вкусная,на экзисте около 2-х доларов штучка.

расчеты не верные...
есть такое понятие как калорийность топлива,так вот у газа(пропана) она ниже чем у бензина,коэффициент примерно 1,25.
1л бензина = 1,25л пропана,на расстояние,которое можно проехать на полном баке бензина 60л,потребуется 75л пропана.
с учетом этой поправки,и цены а главное качества нынешнего газа,экономия не убедительная...

коммутатор стоит скорее всего старого образца,который клепают в нарушение всех гостов,в ближайшем подвале...(хотя написано Россия).
есть отечественная контора,которая делает нормальные волговские коммутаторы нового образца,по госту,из нормальных деталей.
вот цитата из описания:
"Отличительной особенностью коммутатора 131.3734-11 является наличие функции многоискрового запуска, что существенно облегчает запуск двигателя, особенно в зимнее время или при плохом качестве топлива."
"Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +100"
цена вопроса +,- 80гр.
сайт производителя: ]]>http://www.vtnauto.com/ru/131.html]]>

п.с. это не рекламный пост,я лично испытывал этот коммутатор на своей машине зимой,вот мой пост за декабрь месяц прошлого года на другом форуме: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=595518#p595518]]>
сейчас такой коммутатор лежит у меня в бардачке в качестве запасного.

да.
вот ниже на фото пример классической холодной пайки,вот такие места и нужно пропаять,для профилактики можно пройтись по всем подозрительным местам пайки,только нормальным паяльником 25-40Вт.

там не просто кнопка,в корпусе кнопки собрана схема включения с таймером.
нужно аккуратно разобрать и пропаять места "холодной пайки"(не навешав при этом "соплей").





сорри фотки делались телефоном.