С перемычкой все таки правильнее, при использовании перемычки внутренний комп отключает многие датчики (на них не ссылается при образовании смеси), а некоторые активирует, выставленные обороты берет за основу (как правильные), но настраивать с перемычкой (ставить перемычку) нужно когда машина хорошо прогреется – после двух включений вентилятора.

Не болт не разбил ничего, просто на болте слизало резьбу и гайка на несколько витков ушла… соответственно в кулаке появилась выработка, палец кажись в норме…
Проблема в том что кулак нельзя сжать чтобы палец не бегал, но вроде сейчас сжали посмотрим как на долго…

СТО - "Дельта Центр", мастер Сергей (уже имеет плохие отзывы в интернете)



Спасибо это да..., а если что -то в дороге случилось я еще й с детьми езжу, ну это уже

II (+) Киев. Не курю, не пью (иногда пиво ). Готов помочь . 067 223 семьдесят девять 27.

Тема старая но очень как по мне познавательна, может по тому что сам попал.

1. Провода действительно лучше брать оригинал, они в комплекте идут с креплениями, и ставятся очень быстро, резина (изолятор) видно все таки качественней чем то что видел до этого. Сел проехал – провалы ушли машина стала ехать мягче.
2. По катушке все таки мой опыт, хоть и горький (не слушайте всяких помощников у которых машина жигуль и убеждающих, что ничего не будет при снятии колпачка со свечи) что ни вкоем случае нельзя снимать колпачки со свеч при работающем двигателе. Катушка жигулевская мало того, что копеечная так имеет металлический корпус (свого рода экран) может немного выдерживать без нагрузки и напряжение там по меньше (количество витков провода в 2 раза меньше) – речь о старых катушках, на новых вазах вылетают в два счета, а вот наши катушки мало того что в пластиковом корпусе, меньших размеров, так еще и больше количество витков и соответственно напряжение – летят без нагрузки только так

В результате после все тех экспериментов я имею подпаленную катушку (жду новую, на следующей неделе будет), увидел что подпаленная когда разбирал трамблер, замерял сопротивление, а оно просто ушло в большую сторону (не до конца сгорела).
В моем трамблере S9 стоит катушка CM1T227 (в маздвском каталоге отдельно не продается) благо хоть японский автопром делает запчасти под многие авто одинаковые, только у других автопроизводителей другие номера так что такие катушки делаются под NISSAN CM1T227, Toyota 90919-02200 стоит 55-65$.

[attachment=48436:253368564.jpg]

Да именно, такие вещи как фиксированный дозатор чем то похож на карбюратор, но даже в карбюраторе есть заслонка которая регулирует подачу топлива, в фиксированном дозаторе эту подачу регулируют один раз при настройке ГБО, винтом который на нем есть, его недостаток в том что он льет все время одну и туже порцию при езде (на холостом ходу газ льет - редуктор), для этого и ставится шаговый двигатель чтобы он в зависимости от состояния смеси (показатели лямбда зонда), положения ДРЗ (педаль газа) лил либо больше газа либо меньше чем и достигается экономность системы питания. Наши же многие Кулибины на многих станциях ГБО по своему незнанию или не хотению, или некомпетентности, что в принципе одинаково не хотят разбираться в системе управления - ставят фиксированный дозатор. Фиксированный дозатор приравнивает систему ГБО к 1-2 поколению.


Теперь по редуктору, тебе можно ставить любой редуктор (советую Lovato), отличаются редуктора тем что либо имеют электроклапан (газ открывается), либо не имеют (газ заходит самотеком), тебе можно ставить с электроклапаном, провод на открывание клапана можно кинуть от первого который у тебя указан в самом первом посте с фото, главное полярность правильно подключить иначе будет не открывать, а закрывать газ.
Желтый провод к редуктору это скорее корпус который прикручивается к любому винту редуктора, так как на фото не видно куда он точно идет то скорей всего так и есть, возможно к редуктору прикреплен электроклапан, этого также с фото не видно, я внизу выложу фото своей системы там увидишь какой у меня редуктор с электроклапаном.
Редуктор такого рода стоит 600 грн. и 200 грн работа (мне так делали, так как у меня в камере для антифриза была ржавчина).



Да были такие версии, делались для Голандии самим производителем Mazda.



Вид такой как у всех редукторов которые прилично походили, ничего сдесь страшного нету их потом в соляру или спирт и они откисают, а страшные они из конденсата и хорошего газа и налипшей пыли на конденсат.

Вот ручка или винт под номером 1 мне недает покоя – толи это винт холостого хода, толи есче чего?

А вот по поводу ЭБУ (газовых мозгов или точнее LCSA) – то нужно выяснить рабочие они или нет, как это сделать. Блок должен иметь снизу 4 контакта где 2 питание 12вольт, и 2 тестовая линия K - line и L - line к ним подключить спец. оборудование и посмотреть работает ли система или нет. Если нет - то тогда только езда с фиксированным дозатором, если да (работает) - то постараться реанимировать систему управления всеми путями.

[attachment=48181:DSC00345.jpg][attachme
nt=48182:DSC00346.jpg][attachment=48183:
D
SC00347.jpg][attachment=48184:DSC00348.j
p
g][attachment=48185:DSC00350.jpg]

Из всех картинок я не увидел редуктора… - может слепой

На первом рисунке с права - электроклапан, но он не редукторный (не идет вместе с редуктором), провод идет один по сколько команда его включить идет с газовых мозгов (то что есть газовые мозги видно со второго рисунка, интересно что за мозги?) в виде + напряжения – один провод, минус берт с корпуса. Это устройство (электроклапан) на замену редуктора не влияет.
Что за провод слева не знаю, дай фото мозгов (коробочки к которой подходят все провода) скажу приблизительно куда могут идти.

На втором рисунке – шаговый двигатель (форсунка, дроссельная заслонка) которая отвечает за расход газа при езде. На нее идет 4 провода напряжение и управление в каком положении находится поплавку в зависимости от нажатия на педаль акселератора, эти команды идут с газовых мозгов. Эта деталь также не влияет на замену редуктора.

Редуктор это устройство, которое с 100 атмосфер (точно не помню давления) газа которые есть в баллоне редуктирует (снижает, превращает) до 0,5 атмосфер для подачи в двигатель, конструктивно все редуктора имеют схожесть поэтому проблем с заменой не должно быть, дай фото редуктора может знаю какой у тебя стоит…

Все выше выложенное в виде фото не влияет на замену редуктора!

А да еще ЭБУ (газовые мозги) не влияют на замену редуктора… , они отвечают только за снятие данные с таких датчиков как дроссельная заслонка, лямбда зонд, температура двигателя, команды форсунок и дает информацию трамблеру какой угол выставлять (корректировать), когда открыть газ – управление клапанами, а также газовой заслонке (та что 2 картинке) сколько газа лить.
Так добиваются экономности для ГБО.

О еще не заметил, а что провода вот так висят не подключены к шаговому двигателю и там дальше по резиновой трубке (край фотографии, слева) т – образный металлический предмет, это случаем не Кулибины тебе прицепили фиксированный дозатор – тогда вся система управления газом и ее экономность - коту под хвост?

[attachment=48145:valvegas.jpg]

Смотря какой редуктор стоял, если без электроклапана то переходники на трубки если диаметры разные (трубка вход газа, трубка выход газа – как правило медные или стальные, трубка входа антифриза, трубка выхода антифриза – резиновые). Если есть электроклапан то тоже ничего страшного на него идет 12 вольт (всего 2 провода) которые включают подачу газа.

А забыл, еще бывает датчик температуры – один провод.

В интернете очень много противоречивой информации, в ней можно очень сильно запутаться, а иногда даже не соответствующей действительности. Так что обращайтесь помогу чем смогу, моя специализация – звукоиженерия, сразу оговорюсь автозвуком не занимаюсь.

Почему по теории так оно и есть только это правило справедливо только для электрического сигнала (в проводах, электросхемах, эта методика используется в профессиональном построении магистралей для вычитания шумов возникших от внешних электрических источников и магнитных колебаний в звуковых кабелях), для акустического – нет (колебания воздушной среды), так как есть много факторов, которые нельзя выполнить.

Лучше экспериментировать и слушать – будет результат, но на самом деле во всем есть объяснение, у обычного динамика столько технических моментов которые влияют на звук, вот список может кому пригодится:
Сопротивление - в Омах (это наверное понятно всем из курса физики)
Мощность – очень часто путают мощность динамика с эго громкостью, это не верно, это все равно что сравнивать лампочку на 100 ват и лампочку энергосберегающую на 35 ват, свет измеряется в Люменах, а звук в давлении, Паскалях переведенных для удобства в логарифмическую линейку – Децибелы. Мощность есть номинальная (рабочая) и пиковая (кратковременная).
Дополню … помните неразбериху с китайскими ватам? Здесь все просто, что такое мощность из курса физики A (ток) * V (напряжение) = W (мощность), так вот в мире существует разная методика замеров этих данных. Стандартов существует порядка 10, советская методика это синусоидальная, из сегодняшних существующих приближенная к ней методика RMS (среднеквадратическое значение). Так вот китайские ваты (если они честные, а не выдуманные) делите на 100 и получаете наши советские.
Макс. давлене – в децибелах, максимальное давление которое может выдать динамик.
Чувствительность – в децибелах, это чувствительность (эго реакция) при мощности 1 вт и замерная на расстоянии 1 метр., чем выше чувствительность тем меньшей мощности нам нужен усилитель для того чтобы достичь одинаково уровня громкости среди разных динамиков на одинаковом уровне. Вот здесь пример советские колонки Маяк с мощностью 10 вт. громче звучали чем колонки радиотехника 30вт., все дело в том что у динамиков Маяка выше чувствительность.
Диапазон частот – это верхняя и нижняя частота динамика, сделать идеальный динамик чтобы выдавал все частоты равномерно, практически не возможно (20Hz = 17м. - 20 kHz = 0,017м. – длина волн для звукового диапазона) , любое инженерное решение это компромисс, вот поэтому диффузор имеет конусною форму (плавное изменение радиуса для большего охвата выводимых частот). Я иногда удивляюсь когда на динамике радиусом 5’ (12,7см.) пишут нижний диапазон 20 Hz, хоть убейте он никогда такой частоты не выдаст (диффузор 12,7 см. не толкнет (возбудит) массу воздуха 982кг.), максимум что сможет это легко посчитать 12,7 * 4 (четверть волны) = 50,8см., 340/0,5м = 500-600гц (это эго нижняя частота без корпуса), в корпусе 600/ 2 = 1 гармоника 300Hz, 300/2 = 2 гармоника 150 Hz это и можно считать эго нижней частотой достигнутой за счет корпуса
Углы раскрытия на разных частотах – это то о чем Вы говорили при разном размещении динамика будет другой звук.
Точка раскрытия – то точка фокусировки звука, точка раскрытия звуковой картинки, есть динамики «дальнобойные» что то похожее как фонарик, бьет свой пучок далеко или близко, а есть и близкого уровня и т.д.
Есть еще… не линейность искажений, собственные резонансы и т.д. , но оговорил самые главные…

P.S. Тема першла в другое русло так что в ней, я наверное, не появлюсь, по вопросам лучше в личку

Суппорт придется очень долго искать, у меня была подобная история, что сделал…, заказал ремкомплект передних суппортов (в нем идут все резиночки на оба суппорта и смазка GAYR3326Z – 31$ – это на мою). Направляющий (менял один второй был нормальным) мне выточил хороший мастер (диаметр брал за основу оригинала чтобы подошел если где то найду новый, расточил немножко посадку направляющего и туда забил втулку из нержавейки – ходит, пока проблем нету.
Проблема в том, что когда закисает цилиндрик или направляющие, суппорт идет на перекос и разбивает стенки посадки направляющих в итоге плавающая часть суппорта клинит и начинает тереть об диск и скрипит.

Полностью согласен, при соответствии полярности батарейки с полярностью динамика диффузор будет работать на выброс.

На Мазду делались несколькими фирмами динамики, в том числе и Pioneer и в некоторых из них не обозначена полярность, как ни странно, кроме как толщиной клеммы.

Смортя на какой Вы громкости будете слушать, если на уровне разговора, то нет, если чуть по громче то в звуковой картинке будет перенасыщение средних частот (при неправильной фазировке), объясняется наложением фазы противоположного канала и смещением по времени, что образует так званный гребень или пилу (фильтр …. – не помню фамилию чувака )
- если Вам нравится насыщенность средних частот то слушайте и так, но по всем законам акустики такое противопоказано для высокочастных (пищалок, драйверов, твитеров – в жарг.) и среднечастотных (топов, сателлитов) – фильтрация для них используется другая, чего нельзя сказать о низкочастотных динамиках (сабвуферов).
- это связанно как раз не с динамиком, а точнее не с ним одним, а комплексным решением между динамиком и объемом внутреннего пространства используемого для сабвуфера (багажник, салон, корпус саба) в котором динамик является поршнем, а среда (воздушное пространство) - проводником колебания поршня, вот тут как раз нужно смещение по фазе и времени так как оно смещает пик и провал частоты. Для примера: мы хотим услышать сочный низ в районе 160 Hz (бас-бочка, бас-гитара и т.д.), отсюда можем найти длину волны (скорость звука/частоту) 340/160 = 2,12 м (длина волны 160Hz) – такое необходимо расстояние до преграды (ближайшей стенки перед динамиком) чтобы раскрылась эта частота. А например имеем 1,41 м. (стенка багажника) где получим провал 2-го периода волны (красная точка на рисунке), что в итоге даст нам в звучании провал (отсутствие или заниженость этой частоты в звуковой картинке), а если поменяем фазу на динамике то подъем (зеленная точка)– именно таким образом влияет противофаза на звук, но это характерно для низких частот где длина волны измеряется в от 0,5 – 17 метров.

[attachment=47591:image006.jpg]

Внизу рисунок из курса физики звуковые волны:
1 а – сигнал в фазе
2 а – сигнал в противофазе
3 а – отсутствие звука

1,2,3 b – изменение амплитуды (громкости звука)

Согласен, только чучуть не так :-) , Вы перепутали пусковой, с рабочим… ;-)

Я ошибся с номиналом тока.
Вы ошиблись с терминологией.

По порядку, таки да, ток у стартера в пределах 75 -100А (я ошибся признаю, все зависит от мощности стартера, нужно смотреть в мануале) и меряется такой ток не амперметром в разрыв, а специальными клещами и именно в приделах рабочего тока, а не пускового .
А вот по поводу пускового тока, он составляет в 3-4 раза больше если мощность стартера 1,2 kW, то рабочий ток 1200W/12V = 100A (это значение без нагрузки) * 3 или 4 = получаем 300А или 400A который и необходим от аккумулятора (есть ток в ампер-часах - емкость, и пусковой – кратковременная нагрузка на батарею и ее возможность). Так вот пусковой нам необходим всего лиш в очень малую часть времени - доли секунды (даже если Вы вращаете стартер 10 сек. так как дальше он работает с рабочим током), за которое не успевает сгореть измерительный прибор, но необходим от аккумулятора, чтобы запустить стартер.



Замерять клещами ток, пускового вы не увидите, а увидите рабочий, посмотреть по мануалу мощность стартера исходя из номинала выщитать ток, по указанной выше схеме, так вы узнаете работоспособность стартера, или снять и на стенд для проверки.
Заодно и проверьте топливную систему и зажигания.

Теперь я вклинюсь…

Я подскажу еще свои методы проверки нормальной работы системы:

1. Проверить генератор при заведенной машине (подключить вольтметр к аккумулятору) – при нормальной работе
норма напряжения 13,8 – 14,2 (14,4),
выше – плохо не работает регулятор напряжения,
ниже – не работает регулятор, гаплык генератору (щетки и т.д.), сильно много емких потребителей.

2. Таже процедура при максимально нагруженных потребителях и заведенной машине, среди потребителей нужно нагрузить печкой, дальним светом,
норма напряжения 13,8 – 14,2 (14,4),
ниже – значит ваши потребители много жрут, как правило самодельный (не установленное изготовителем) свет. В результате аккумулятор все время недополучает заряд и умирает, так как не может набрать емкость.

3. Проверка тока при выключенном зажигании (стояночный режим), в разрыв + клеммы включаете амперметр постоянно тока, и замеряете ток потребления.
20 mA - 120 mA (по тестеру в 10А режиме – 0,02 – 0,12) – норма, но нужно понимать что при 120mA вашего аккумулятора хватит на столько, сколько составляет емкость батареи, тоесть 60 Ah (ампер часов, емкость батареи) / 0,12 (ток потребления в стояночном режиме) = составит 500 часов / 24 = 20 дней 8 часов. Но нужно понимать что нам нужен еще запас для пуска стартера, он составляет где то 10А – 15А , не путать с ампер часами. Что в приблизительном расчете составит необходимость иметь запас хотя бы 20-25 Аh, отнимаем эту емкость у емкости аккумулятора получаем 60 – 25 = 35 / 0,12 = 291ч./ 24 = 12 дней 15 часов, столько может стоять наша машина без ущерба для следующего старта, чем меньше ток потребления в стояночном режиме тем больше может стоять наша машина. Вот поэтому в зимнее время рекомендуется не ставить на сигналку если машина будет долго стоять и аккумулятор слабый, так как в аккумуляторе от температуры уменьшается плотность электролита , плотность это и есть емкость. – Ah.
Если ток больше – ищите прожору, могут быть окисленные контакты, которые создали сопротивление и данным сопротивлением создают ток потребления.
Еще вариант при поиске прожоры выдергивать предохранители так вы узнаете хотя бы в каком блоке есть стекание тока.
Еще вариант проверить сколько у Вас будет потребление при включенной и выключенной сигнализации.

Если Вы говорите что при пуске напряжение падает на 2 вольта это может говорить не только о проблемах со стартером но и с батареей. Поставьте в разрыв клеммы + тестер, и замеряйте ток при пуске, увидите кто виноват, если ток ниже 10 А – батарея, если выше 15-18 (это индвидуально) – стартер.
И еще стартер даже если у него и закорочены витки и он садит батарею, то во время езды она бы набирала емкость, а проблемы были бы только со стартом.
Если Вы в Киеве привезите мне батарею, Вам ее заряжу хорошим зарядным что снимает сульфатизацию батареи (образуется при неправильном использовании – недозаряд и т.д.)

Вот цитат из моего сообщения… (это как проверять)

«Датчик потока воздуха – проверен, напряжение между клемами MAF – GND:
При включенном зажигании: мануал – 1,0 - 1,5 вольт, у меня – 1,27 в. (норма).
На холостом ходу: мануал – 1,5 – 5 вольт, у меня – 2,03 в. (также норма)
При увеличении оборотов на работающем двигателе: 2,1 – 2,5 вольт.»

А распиновка контактов и может более популярно как проверить ]]>по этой ссылке]]>

Я лью Mobil 10W40, так как пробег больше 200 тис., замену делаю у официального дилера, вот в этом месяце поеду на замену.
Хочу вернутся к 5W40, но это возможно после лайт-капиталки (собираюсь весной, из за дыма, хотя дыма уже нет, но запчасти пришли вот и думаю чтобы их поменять).
Мой сосед после Mobil перешел на Liqui Moly говорит компенсаторы перестали стучать, у меня на Mobil пока не стучат.

Проверить можно таким способом – снять одну из лампочек стопа или габарита (можно еще подсветки номеров, но не знаю задействованы ли они в схеме). При работающем варианте, после запуска машины, лампа должна гореть (если лампу сняли с габаритов), или нажать на педаль тормоза – должна загореться (если сняли с стопа ).

Вчера делал замену стоек в Дельта Центре и заодно когда вскрывали обшивку задних сидений (там где стойки) просмотрел как проложены провода. Тут же узнал у местного электрика Саши, что концевик багажника, если не предусмотрено на приборке индикации для Мазд 626 до 98 г.в. то провод до рулевой колонки он не подводится в таких случая при установке сигнализации либо кидают провод с багажника, либо паралелят с лампочки подсветки багажника минус к концевику двери в результате получаем работающий концевик на который реагирует сигналка и индикация на приборной доске, что и требовалось сделать.
Вот таким способом я и решил…
А еще у Саши я узнал что если поставить лампочку на индикатор отображения сгоревшей лампочки, лампочка индикации гореть будет, но отображать сгоревшую лампочку в стопах или габаритах – нет, по сколько в багажнике должен стоять блочок который контролирует сопротивление лампочек, когда оно подымается индикатор загорается.

Вопрос решен…
Позвонил Сереге (моторист) с Дельта-Центра.
Ответил: да при упаковке на складах их пересортировуют, так как они идут по 6 штук в упаковке.
А проверить оригинальность очень просто, на резинках (перемычках) которые соединяют кольца свечных колодцев есть надпись либо FS, либо FP (маркировка двигателя), на не оригинальных такого нету, а упаковка может быть любая (речь о прокладке крышки клапанов).

[attachment=42044:DSC00034.JPG] [attachment=42043:DSC00033.JPG] [attachment=42042:DSC00031.JPG]

Берешь лампочку с патроном на 12 вольт. ( в любом автомагазине), один провод подсоединяешь на корпус к другому прикручиваешь обычную иголку (для шитья, с большим ухом) и начинаешь по проводу габаритов проверять наличие 12 вольт (лампочка горит – есть), перед этим не забудь включить габариты. Проверку производить от лампочек габаритов (как правило, окисляются контакты).

Ух, как все омрачили, я уже и сам не очень то и хочу…
Не, не шучу, сам собираюсь себе ставить, как только заменю стойки…,а тепер более объективно, что в каком режиме получите и для чего оно это все надо…

Универсальный режим:
1. Внешняя температура и все что с эти связано, также и внутри автомобиля (очень удобно как по мне)
2. Сигнализация о включенных габаритах и т.д. (это у меня и так есть)
3. Информация о текущем уровне топлива (при не подключенном датчике виртуальный бак) не в стрелочном, а именно в цифровом виде, что показывает после заправки на сколько Вас надурили (уточняю при подключенном датчике топлива).
4. Сигнал с форсунки – показывает фактический расход топлива, прогнозирует на сколько хватит и все что связанно с экономностью езды (очень удобная функция).
5. Бортовое напряжение 12в, дает информацию о состоянии напряжения, информирует когда пришивает или ниже допустимого.
6. Сигнал с датчика скорости, также очень удобно, например при езде по городу где можно установить звуковой сигнал при превышении, например 80 км./ч.
7. Также дополнительно можно подключить к нему и парктроник.


Теперь смотрим со скольких датчиков мы можем получать информацию и на основании какой можно моделировать еще балле полезную, например увидеть какой расход при разных внешних температурах, какой расход при разных скоростях, на топливе какой заправки Вам больше хватило проехать и т.д.

Выписка из таблицы производителя о работе борт.комп. в универсальном режиме:

1. Мгновенный расход топлива.
2. Остаток топлива в баке.
3. Температура воздуха.
4. Скорость.
5. Обороты.
6. Напряжение.
7. Время.
8. Прогноз пробега на остатке топлива в баке
9. Длительность впрыска.
10. Мгновенный расход топлива в час
11. Время за поездку.
12. Расход на 100 км за поездку.
13. Скорость средняя за поездку.
14. Пробег за поездку.
15. Расход топлива за поездку.
16. Стоимость поездки.
17. Время после сброса.
18. Расход на 100 км средний после сброса.
19. Скорость средняя после сброса.
20. Пробег после сброса.
21. Расход топлива после сброса.
22. Стоимость после сброса.
23. Моторесурс накопительный.
24. Расход на 100 км общий накопительный.
25. Абсолютная средняя скорость.
26. Абсолютный пробег.
27. Расход топлива/общий.
28. Стоимость/общая.
29. Время в пробках.
30. Расход на 100 км средний в пробках.
31. Скорость средняя в пробках.
32. Пробег в пробках.
33. Расход топлива в пробках.
34. Стоимость в пробках.
35. Замена воздушного фильтра.
36. Замена масла КПП
37. ТО форсунок.
38. Среднее напряжение АКБ
39. Замена ремня ГРМ.
40. Информация.
41. Замена охлаждающей жидкости.
42. Замена масла двигателя.
43. Замена свечей.
Функции:
1. Коррекция индикации скорости.
2. Коррекция индикации расхода топлива.
3. Поправка по температуре воздуха.
4. Будильник.
5. Активизация будильника.
6. Установка периода графопостроителя.
7. Граница превышения оборотов двигателя.
8. Граница превышения скорости.
9. Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км
10. Период автосброса в дисплее "Средние/сброс".
11. Коррекция показаний тахометра для Универсального и OBD-II режимов.
12. Граница скорости для расчета параметров "Пробки.
13. Оповещение о превышении напряжения бортсети.
14. Оповещение о превышении скорости.
15. Оповещение о пониженном напряжении бортсети.
16. Оповещение о превышении оборотов.
17. Оповещение об остатке бака менее 6 литров.
18. Оповещение о возможности гололеда.
19. Оповещение о необходимости ТО.
20. Оповещение о разгоне до 100 км/час.
21. Установка режима графопостроителя.
22. Звуковое предупреждение о превышении установленных границ.
23. Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция).
(Выписывал только те функции которые имеют отношение к машине)

Теперь те функции которые мы не получаем из за отсутствия диагностического разъема…:

При отсутствии такого мы всего лишь не будем иметь возможности получать информацию о состоянию тех или иных датчиков и делать сброс, но это все можно организовать очень простым способом купить на радиорынке маленькую пластиковую коробочку, светодиод, резистор на 10кОм и кнопку, также провода чтобы подключится к диагностическому разъему и при необходимость включать и по количеству миганий светодиода определять неисправность с салона, где-то на форуме видел расшифровку кодов. Так что ничего такого, прям уже, Вы не потеряли в случае отсутствия диагностического разъема, ну а теперь таблица от производителя чего мы не увидим и не сможем делать при отсутствии диагностического режима:

1. Температура охлаждающей жидкости.
2. Дроссель.
3. Массовый расход воздуха.
4. Напряжение на датчике кислорода.
5. Положение шагового двигателя.
6. Поправка УОЗ.
7. Ошибки системы.
8. Сушка свечей зажигания.
9. Оповещение о неисправностях.
10. Оповещение о перегреве двигателя.
11. Установка температуры включения вентилятора.
12. Принудительное включение вентилятора.
13. Звуковое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок.


Так что я буду брать в любом случае, но позже.

Купил я себе Denso K20PRU-11 (K16PRU-11 рекомендовали, но взял те что по дороже, сказали что аналогичны) результат – отвратительный, плавают обороты, после перегазовки может заглохнуть, возможно брак попал. Закинул на полку и езжу на Bosh Super Plus WR 7 DCX + на них проехали 20 тис., достались от старого хозяина, и теперь думаю, что же мне следующее купить… , присматриваюсь к иридиевым.

Эсли речь о транзисторных схемах то это уже не электрик, а как минимум человек с радиотехническим образованием...
Ну да ладно, говорите что нужно, чем смогу тем помогу, в этом немного разбираюсь.