просто по кругу приклеил. Подломал две перемычки чтобы ровнее приклеилась лента. Питание припаял на плате к стандартной цепи подсветки. Как это не удивительно, но по всему кругу ушло 93 см)))

В тему о подсветке приборки.
Тоже меня эта тусклость достала!





Фото сделано днем без вспышки. Ночью глаза не режет!

Цена 39 грн за 1 метр сверхяркой светодиодной полосы.

Для 100% уверености заведи холодный мотор и смотри в радиатор или расширительный! Если начнет сразу булькать - 100% газы попадают в тосол!

1. Их надо просто разработать! Для начала помыть и смазать направляющие (через них болтами супорт крепится к поворотному кулаку) Если резинки порваны - заменить. Где взять я хз. На экзисте нет. Можно подобрать от чегото другого. Там система очень надёжная. Пока целые резинки будет жить вечно.
Во-вторых надо несколько раз утопить тормозной поршень и выдавить его обратно тормозной жидкостью. Не перестарайся чтобы он вообще не вылетел - прийдется прокачивать тормоза.

2. 90 грн один. Там их 2 тросика. На экзисте артикул C73019

4. забудь про СТО! Для начала поменяй свечи. Не гонись за ценой. Любые NGK или Бриск будут нормально работать по цене 50-90 грн за комплект. Обязательно свечи должны быть под ключ на 16! По резьбе как жигулёвские. Желательно бы еще провода поменять - можно купить примерно за 100 грн ]]>прайс]]>
Если не поможет - надо смотреть карб. Возможно зажигание позднее...

5. чёта мне кажется что это следствие 4го пункта.

Не стесняйся спрашивать. Цены смотри на exist.ua

Так у тебя жесткий перелив топлива, если ты уже винт качества закрутил и все равно богатая смесь. Для мотора 2.0 этот винт должен быть почти выкручен. Смотри не льет ли с ГДС. Если капает - делай уровень в поплавковой камере ниже. Еще может капать если сильно открыть заслонку винтом количества.

Начинай настраивать таким образом: закрути до упора винт качества и затем выкрути на 4-5 оборотов. Винт количества оставь так, чтобы он только касался упора доросельной заслонки и какраз начинал её открывать. Затем пробуй заводить и постепенно добавляй бензина и количества. ВАЖНО - сними шланг с вакуумного опередителя зажигания и пробуй на язык. Там не должно быть никакого разряжения иначе будет капать с ГДС и будут плавать обороты +/- 200-300 оборотов.

Пы.Сы. всё это можно делать при нормально выставленом зажигании, на горячем двигателе и ирпи справном карбе. Удачи)

еще одна альтернатива:

- колёсные гайки подходят от москвича 412. Стоят по 3-4 грн вместо 20 грн за штуку. Правда они под ключ 22. Родные 21.

в карбах nikki он находится на дне поплавковой камеры. Там только жиклер 1й камеры и этот клапан. Он еще с подпружиненым пымтыком посередине, а сверху на него давит шток.

Пы.Сы. для справки принцип его работы: При заведенном двигателе под воздействием вакуума из впуска этот шток не нажимает на пимтык клапана и ничего не происходит . Когда двигатель испытует повышеную нагрузку (под гору, например, ему силы не хватает или просто при ускорении) вы давите больше на педаль. Открываются больше заслонки в карбе в то время как существенно обороты не повышаются (расход воздуха) и при этом разряжение во впуске падает. При этом стечении сил пружина штока начинает давить на пимтык клапана и он пускает дополнительную порцию топлива помимо всех топливных систем.



Надо проверить не пускает ли клапан сам по себе топливо и не давит ли на него постоянно шток.

износится быстро.

Специальных фото нет. Есть мимолётные фотки с активных отдыхов:

До:



После:



Почему была такая низкая при покупке - хз. На это закрыл глаза из за цены машины. Стойки вроде как не ВАЗовские. Не заметил места от отпиленых кулаков. Пружини не просевшие! Жосткость в норме.

главное мотор завести, а дальше методом тыка.

Самое основное выше написали, единственное что еще дополню - иногда тяжело найти конец такта сжатия даже в первом цилиндре. Можно сделать по другому: выкрутить первую свечу, заткнуть дырку плотно тряпкой и крутить коленвал ВРУЧНУЮ пока с характерным звуком не выплюнет тряпку. Надо старатся крутить вмеру быстро, но чтобы можно было быстро остановится при вылете тряпки. А также максимально без рывков.
Вот как выплюнет, вернуть чуок коленвал назад до совпадения меток на шкиве и выставить трамблер так, чтобы разнощик искры смотрел на конец провода 1й свечи, что в крышке трамблера.

Пробовать заводить. Если клинит коленвал - ставить надо позже, если вроде сейчас заведется, схватывает, но не заводится - ставить раньше.

Фух, вроде описал

До мазды у меня был ВАЗ 2101. Иза влияния тюнинга он пережил три карбюратора: стандартный вебер, потом был солекс, ну и на вершине всех карбов были два горизонтальных карбюратора Dellorto с Альфи Ромео. Но это так... Лирическое отступление и хвастовство
А к чему я вёл - во всех карбах шарил на уровне среднестатистического специалиста. Добрался и до стандартного маздовского Nikki. Так шо я вам скажу. Японцы всё таки умнее наших и солекс возле Nikki даже рядом не лежал. Я бы советовал всеми способами сохранить заводской японский карб и вы в жизни не узнаете что такое провалы, дёрганья, затупы, "неедет"! Естественно если всё работает. На солексе если даже всё работает всегда присутствуют провалы и дёрганья на холодную, да и машина с ним никогда не поедет так, как с Nikki!

Надо крутить мотор до того момента, когда в 1м цилиндре должен быть рабочий ход. Это можно увидеть если снять крышку трамблера и крутить пока разнощик не станет в сторону контакта 1й свечи (та что ближе к ремню).Потом разобрать защитный кожух ремня ГРМ и выставить более точно коленвал по метке. При этом какаято из меток шестерни распредвала (А,Б,С) должна совпадать с меткой на корпусе головки.
Говорю какаято, потомучто там можно собрать так, что будет соппадать любая метка.

Лямбду самому тяжело проверить. С неё идёт сигнал в виде напряжения 0,1-1 вольт. На диагностику надо...

Проверь сам. Пильни гдето со стороны болгаркой или если есть снятый, то можно на наждаке пильнуть. Если сталь, то спил будет блестящим и без пор. Если чугун то стык будет серо черный с едва заметными порами.
Пы.Сы. Я тоже считаю, что чугун никто не поставит в подвеску. Он плохо удары переносит!

Диафрагма точно целая, а вот на трубки посмотрю.


Должен нажиматся! Это клапан экономайзера мощностных режимов. Они при нагрузке на двигаель дает дополнительную порцию топлива. Я выкрутил просто новой хорошей отверткой за 20 грн. Старой тоже только лизало. Для начала надо простучать его адекватно. Должен пойти!