Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам! Опции

[ases]

Заміитив що авто постоїть декілька днів завожу нормально прогрію оберти холостого в нормі 850-900 , їде норм, тільки дам оберти до 4 тис.об. холости підіймається до 1000, і відчуття наче переливає!(((

Мне кажется что проблема не всамом карбюре, а в приводе карба тоесть тросе. Попробуй ослабить трос и смаж его. Плюс не хватает пружины тоесть в силе оттегивания троса на место. Попробуй обработать ВД все движущиеся детали (внешние) карба

[sasha-z-o-hust]

Здравствуйте.
Вот владею я таким агрегатом, маздой 626 GC, двигатель FE, карб.
И по поводу этого самого карба хотел проконсультироваться с бывалыми маздаводами, уже давно он парит мне мозг.
Проблемы следующие:
-не заводится на холодную вообще, причем причина мне известна. Из поплавковой камеры непонятно куда пропадает бензин, причем если налить бензина в снятый карб то не уходит, а иглу проверял - герметичная(чудеса!!)
-никакой динамики разгона, хотя недавно сделал капремонт двигателя. обороты набираются не плавно, рывками, больше 3-4 тыщ мотор не раскручивается.
-холостые не настраиваются, смесь не отрегулировать. Как ни крути на свечах всегда черный нагар, т.е. богатая смесь. Холостые плавают, то 500 то 1000, иногда машина глохнет сама.
-провал при трогании
и вот еще некоторые моменты моего карба.
-случайно была отломана тяга 2 которая приоткрывает заслонку подсоса при резком нажатии на дроссель, которая слева на карбе(стоит ли восстанавливливать?)
-электрический клапан который перекрывает топливо 3 и и еще какой то клапан 1 который регулирует смесь(спереди на карбе) подключены к + от катушки зажигания. Сделано это было еще до меня, когда переделывал проводку оставил так же. Как сделать правильно? У второго клапана вообще убрал сердечник.. а то холостых вообще нет.
-многие ненужные по моему мнению вещи я убрал.. белый стакан на впускном коллекторе. не знаю зачем он нужен, но убрал, все штуцеры на впускном коллекторе заглушил. Еще убрал рециркуляцию выхлопа, тоже считаю ненужная вещь.
Вот такой комлпект геморов, подскажите что со всем этим делать
[attachment=58533:28042010436.jpg]

Для начала проверь и замени все тонкие вакуумные шланги - подходят от жигуля. Потом проверь и замени шланги пламегасителя. Где взять? Нужно подбирать от чего-то. Далее проверь шланг отбора вакуума для тормозного усилителя. Если прохудился - не спеши выбрасывать - там в средине есть односторонний клапан, который нужно переставить в новый шланг и не по путай направление работы клапана. Он в одну сторону продувается, в другую - нет. После этого, почитай мануал и проверь целостность шланга и работу клапана ПЦВ (PCV), т.е. клапан принудительной (в мануале - положительной) вентиляции картера. Если шланг целый, при работающем двиге вытягиваешь клапан и крышки ГБЦ (не отсоединяя от клапана шланг) - работа двигателе не должна меняться. Но, как только ты отсоединишь клапан от шланга, двигатель с правильными регулировками должен заглохнуть, а с переобогащенной смесью Х,З. Но отличие в работе ты заметишь сразу. Далее купи за 50 грн. китайский тестер (авоомметр, он же мультиметр) и берись за проверку электрических клапанов. В мануалах к авто и мануалах по карбюраторам Никки все описано. Если клапана исправны, почитай темки здесь на форуме (особенно у ГЦ-шников) хто как чистил и чего набочил. Также, накопируй фоток карбюраторов и подкапотных пространств со снятым корпусом фильтра. После этого выспись, соберись с мыслями, вдумчиво по фотографируй, подкапотное пространство, карбюратор и снимай его с авто. Не спеша разбери, проверяя прокладки, мембраны и прилегания плоскостей. Прилегание плоскостей выводиться шлифованием наждачкой "нулевкой" на ровном (оконном домашнем, не путать с боковым автомобильным) стекле. Запоминай (фотографируй) жиклеры - откуда какие выкрутил. Сверь их установку с размерами в мануалах. Размер жиклера пишет на нем самом. Иногда приходится взять лупу. Жиклеры железной проволокой - НЕ ПРОЧИЩАТЬ, только деревянной скалкой, или медной проволокой (в многожильных изолированных проводах) Далее все почистить, помыть, притереть плоскость, мембраны заменить (есть куча способов их ремонта в том числе и не разборных) и немспеша начинай собирать: Сначала повкручивай правильно жиклеры. Далее прикладывая плоскость к плоскости (карбюратор состоит из трех основных, т.е. корпусообразующих частей), не забывай устанавливать тяги. Сверь их положение с положением на картинках и фотографиях. Перед установкой верхней крышки, проверь работу иглы (запорного клапана подачи топлива). Легко прижимая поплавок к крышке создай в штуцере (трубке к которой подключается шланг подачи топлива) ртом вакуум и закрой отверстие языком. Вакуум должен удерживаться около 10 секунд. Если вакуум держится хотя бы 5 сек., игла может еще поездить. А вообще, под замену, или притирку. Способы притирки нагуглишь. Далее выставляешь уровень топлива как описано в мануалах по карб. НИкки (там все расписано по моделям с учетом коробки автоматов, годов выпуска, объемов двигателя) и собираешь собственно карб. После этого остается подгибом тяг отрегулировать положение дроссельной заслонки по отношению к закрытой или частично закрытой воздушной заслонке, а также момент открывания дроссельной заслонки второй камеры по отношению к первой, и (это в идеале) разрежение при котором верхние вакуумные мембраны будут (необходимо для запуска холодного двигателя) приоткрывать закрытую воздушную заслонку. Ну это не самое критичное, если двиг откапитален, до -10 он в любом случае заведется. Далее. В карбюраторе есть винт количества смеси (он большой и стоит со стороны салона наискосок) и качества смеси - он маленький и прячется в корпусе дроссельных заслонок со стороны салона (там может быть пластиковая заглушка. Винт количества смеси будешь крутить на работающем двигателе. Но. Проверь положение винта качества. Если его ктото крутил, то он будет выкручен сильно. В любом случае, может ты и сам крутил, когда чистил канал холостого хода. Так вот, закрути его полностью (до упора - экстремальных усилий прилагать не нужно), а потом выкрути ровно на 1,5 оборота и если он крутиться легонько сделай так, что бы он не менял этого положения - с завода под винтом стоит пружина от произвольного самоотворачивания (замажь термостойким герметиком, под головку вырежь или подбери резиновую прокладку - вариантов много). С завода ставиться обычно пластиковая заглушка с ограничителем вращения. После этого ставь карб на авто и подключай проверенные вакуумные шланги и трубки (схема чья-то с этого форума ниже). Проверь так же как описано в мануале работу пламегасителя. Его конечно можно выкинуть и трубки соединить между собой, но можно и отремонтировать (фото ниже). Прокладки, которые порвутся, можно вырезать из плотного картона, но лучше из паронита. Если плоскости плотно не удалось пришлифовать - нужно использовать толстый картон, несильно промазав его графитовой смазкой (смазка ШРУС). Нагар хорошо отъедает аэрозольный спрей для чистки карбюраторов, хим. препараты Крот и Санклин (в резиновых перчатках). На карбюраторе стоит два электроклапана. Один большой (на твоем фото помеч. "1") - клапан дополнительной подачи воздуха в карбюраторное пространство. При торможении двигателем на оборотах больше 1500 - 2000 об мин. подает дополнительный воздух, для снижения СО СН, т.е. способствует тому, что сильным вакуумом не вытягивается бензин из поплавковой камеры. Описан на стр.73 основного и любимого ГЦ-шниками мануала. Классные сканы мануала в архиве выложил "VGS", спасибо ему отдельное за это. Его, т.е. клапана, неработоспособность для нормальной работы двигателя не критична. Будет сказываться при долгих поездках по трассе увеличением расхода на 0,5 - 1,5 литра, в городе практически нет. Но, нужно проследить, чтобы отверстие, которое перекрывает этот клапан было действительно перекрытое. Иначе, дополнительный воздух будет забеднять смесь и сложно будет выставить холостые. Со стороны приводов дроссельной и воздушной заслонок, походу авто слева, в средней части карб есть еще один электроклапан - поменьше. Аналог жигулевских. Клапан отсечки подачи топлива на холостом ходу. Т.е. включил зажигание - он открыл канал (втянул в себя плунжер с иглой). Выключил зажигание, он перекрыл канал. Это упрощенно конечно. Вот его правильную работу точно нужно проверить и в случае неработоспособн. - заменить. (кинуть клич на форуме, позвонить на разборки и т.д.)
Теперь по вопросам.
"На холодную плохо заводиться..." из - за подключенного к катушке клапан 1, неработоспособности клапана 3, сломанной тяги (если диафрагма там рабочая) и положения дроссельной заслонки при закрытой воздушной.
Сделай так: в клапан 1 засунь назад сердечник или другим способом перекрой эти отверстия и отключи его от катушки (он вмести с выключателем на дроссельной заслонке должен подключаться к ЭБУ экономии топлива, аналог отечественного ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), но немножко не то. Клапан 3 может и дальше быть подключенным к "+" катушки. Там ток появляется при включении зажигания. Из него-то как раз можно вытащить сердечник, но при выключении двигателя, последний может детонировать (калильное зажигание).
Обороты плавают бо карб не может дать правильное соотношение топливо - воздух.
Дальше. Не написано, регулировал ли ты уровень топлива. Нужно обязательно отрегулировать уровень как описано в мануале и за одно заглушив поработавший двигатель позыркать в окошко карбюратора справа. Там, или по меткам, или строго по средине должен быть уровень топлива.
"Не разганяется выше....." потому что маленький уровень, слабая производительность бензонасоса (проверка есть в мануале).
"Плохо разгоняется....." - не правильное качество смеси, не открывается вторая камера. Проверить диафрагму привода второй камеры, подачу в нее вакуума (прокладка между приводом и средн. корпусом карб. мож прохудилась, или забит вакуумный канал), работу стопора открытия дроссельной заслонки, а также положение тяг (описано в теме VGSом).
"Рывки при разгоне...." - вышеописаное, плюс плохая работа свечей. Заменить свечи, проверить и заменить высоковольтные провода, крышку трамблера и распределитель(бегунок). Проверить катушку зажигания. Может выпендриваться и электронный комутатор зажигания (он в трамблере, полумесяц такой черный). Вопросы по его проверке, установке, замене от Газели и т.д. описаны на форумах.
"Провал при трогании...", а также при резком открытии дросселя: вышеописанное, а так же работа ускорительного насоса. Прочистить жиклеры ускорительного насоса, заменить манжеты, проверить работу клапана ускорительного насоса , проверить производительность ускорительного насоса. (Если при неработающем двигателе раз 15-20 нажать на педаль газа, из поплавковой камеры выкачается все топливо.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: В твоей машине нет рециркуляции выхлопных газов т.н. EGR. У тебя есть только подача чистого воздуха из корпуса фильтра в выпускной коллектор. Кроме разбавления выхлопных газов чистым воздухом, эта система делала ище три, как минимум полезные вещи: 1- отводила из корпуса фильтра перегретый воздух и все время подсасывала в корпус фильтра свежий (похолоднее) что иногда критично сказывается на работе двигателя летом в пробках; 2- помогала собственно затягивать этот воздух в корпус фильтра без помощи вакуума впускного тракта, но за счет выпускного;3 - избавляла корпус фильтра от паров бензина, которые не вырывались в подкапотное пространство, а выносились в трубу. Ну скажем - это все не критично.
Надеемся все, что положительную вентиляцию картера ты не заглушил (мануал. стр.68).
Пламегаситель перед выкиданием нужно было проверить и если он рабочий - оставить. Он срабатывает только при чрезмерном вакууме, а также снижает риск калильного зажигания (это такие фырканья двигателя, после выключения зажигания ключем) - очень вредная для двигателя весч.
Ну, вроде все.

Не, не все. фоты забыл.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...=41703&st=0]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=35440]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=849]]>

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Mar 10 2011, 14:26

Прикрепленные файлы

 __________1.JPG ( 211.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
 klapan3.jpg ( 163.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
 klapan6.jpg ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495

 

[sasha-z-o-hust]

не написал за термоклапан. Он расположен (вкручен в тело впускного коллектора) справа, т.е. возле впуска 1-го цилиндра. Такой маленький, белый, но с двумя штуцерами для подключения вакуума. После прогрева двигателя до 40 град. он открывается и подает разрежение на 2-ю диафрагму воздушной заслонки (тягу ты сломал) и помогает ей сильнее открывать воздушную заслонку. В общем слом тяги не критичен. Но критична неработоспособность 1 - й диафрагмы автоматического приоткрывания воздушной заслонки.

Нашел одну из причин. Вторая камера совсем не открывается. Мемрана растянутая. Может кто то знает как можно мемрану заказать, на экзисте нет ее.

Зайди в магазин запчастей к грузовым автомобилям, выбери себе или похожую мембрану или возьми мембранное полотно и вырежь какую тебе нужно. Привод это на мазде разбирается, помоему. Шток привода после установки мембраны можно потом или расклепать, или нарезать мелкую резьбу. Можно подобрать с отечественных, вырезать в металле принудительное - механическое открывание второй заслонки......

[chacky]

почистил карбюратор,после этого, машине перестала держать холостые обороты, пытался выставить обороты, но они скачут, в чём может быть причина?
а когда едиш,при пириключение, она вообще может заглохнуть.крутил все клапаны , ничего не помогает( что делать?

[sasha-z-o-hust]

почистил карбюратор,после этого, машине перестала держать холостые обороты, пытался выставить обороты, но они скачут, в чём может быть причина?
а когда едиш,при пириключение, она вообще может заглохнуть.крутил все клапаны , ничего не помогает( что делать?

Так причин много. подключение вакуумных трубок для начала проверь.
Потом проверь на окисление фишки подключения электроклапана отсечки топлива и срабатывает ли сам электроклапан.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jan 24 2011, 18:54

[sasha-z-o-hust]

От тут: ]]>http://offtop.ru/fuelsistem/v20_694703__.php]]> ребята с Солексами по полной программе е......, т.е. пытаются на них ездить... Кому интересно - шо такое Солекс

[Darvin]

В скільки вам обходиться відвідування карбюраторщика??Мені сказали 200грн. плюс деталі, лиш тоді він гарантуватиме що зробить!

[VGS]

Darvin, в Луганске мне объявили сумму 500грн за чистку и регулировку. Но я особо ещё не искал, так как самому интересно поковыряться

[sasha-z-o-hust]

Darvin, в Луганске мне объявили сумму 500грн за чистку и регулировку. Но я особо ещё не искал, так как самому интересно поковыряться

За 500грн. 2-3 запасных б/у можно прикупить.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jan 28 2011, 00:34

[vasekman]

За 500грн. 2-3 запасных б/у можно прикупить.

Или оплатить приезд толкового маздаклубовца, все отрегулировать, потусить и выложить фотки со счастливывми лицами
Сорри за оффтоп

[vadim22736]

парни. где находится клапан или датчик, который топливо отсекает при сбросе газа? рассказываю симптомы:
1) стою на месте, передача на нитралке. холостой гуляет...(хотя всё настраивал и промывал).. резко нажимаю на газ, поднимаю обороты до 3000 и резко отпускаю...обороты не сразу спадают, а с задержкой...раньше сразу спадали...Я думал, что бензин догорает и смесь обогащённая...но нифига..всё в поряде.
2) при езде. допустим ехал 70 км/Ч выключаю передачу...ставлю на нейтралку...а обороты не падают 1500-2000...падают только тогда, когда я уже еду 20 км/ч. в чём проблема? клапан какой-то? поскажите...что делать? куда рыть?
да, кстати...перерасход топлива существенный...это всё началось зимой когда 20-30 градусов со знаком минус было.

[sasha-z-o-hust]

Выдержка из книги:

Корниенко Сергей, "Ремонт японского автомобиля"
Сергей Владимирович Корниенко
Выдержка из главы "Нет холостого хода"

"Сначала, как обычно, будут рассмотрены бензиновые карбюраторные двигатели, потом бензиновые с впрыском и, наконец, дизельные двигатели. Количество оборотов холостого хода у всех японских машин указано на табличке, приклеенной к капоту или под сиденьями (у микроавтобусов). Там все, конечно, написано по-японски, но всегда можно найти цифры, например «700 (800)». 700 – это требуемое фирмой количество оборотов холостого хода для двигателя с механической коробкой передач, а 800 – то же, но для двигателя с автоматической коробкой. Все, естественно, в оборотах в минуту.
Более высокие обороты для двигателя с автоматической коробкой передач обусловлены особенностями работы масляного насоса этой коробки передач. Перед тем как приступать к рассмотрению проблем холостого хода, хотелось бы заметить, что чем выше обороты холостого хода, тем больше расход топлива; с другой стороны, чем ниже – тем хуже условия работы двигателя, так как снижается давление масла в магистрали, а двигатели у большинства машин не новые.
Все карбюраторы для регулировки холостого хода (ХХ) имеют два винта: винт количества топливной смеси и упорный винт дроссельной заслонки, который ее приоткрывает. Второй винт иногда называют винтом качества, но это, на наш взгляд, не слишком удачно, так как вносит некоторую путаницу и вызывает споры, то ли речь идет о качестве, то ли количестве, поэтому мы будем называть его упорным винтом дроссельной заслонки. Упорный винт обязательно упирается или в корпус карбюратора, или ввинчивается в прилив корпуса карбюратора и упирается в рычаг дроссельной заслонки. Винт количества топливной смеси, как правило, хорошо заметен и вкручен в нижнюю часть карбюратора. С той же стороны, где вкручен этот винт, внутри, расположены топливные каналы системы ХХ, а также установлен электромагнитный клапан холостого хода. Поэтому определить, какой же из клапанов относится к системе ХХ, бывает не так уж и просто. На головку винта количества топливной смеси во многих случаях надевается пластмассовый колпачок с хвостиком. Этот хвостик не дает винту количества проворачиваться более чем на один оборот. Такое устройство является своеобразной «защитой от дурака», так как если выкрутить винт количества на несколько оборотов, на работе двигателя это заметно не скажется, но выхлопные газы принесут гораздо больше вреда окружающей среде. Но во-первых, требования к выхлопным газам у нас совсем не те, что у японцев. Во-вторых, двигатель в общем-то не новый. Это значит, что оси дроссельных заслонок разбиты, седла всех клапанов изношены, многие резинки имеют трещины, в карбюратор попадает больше воздуха. Чтобы состав топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя, оставался постоянным, независимо от степени его износа, «лишний» воздух надо просто «разбавить» бензином, а чтобы обороты ХХ остались прежними – немного отвернуть упорный винт дроссельной заслонки, то есть сбросить лишние обороты. Для этого, возможно, придется отвернуть винт количества смеси на больший угол, чем позволяет хвостик пластмассового колпачка. В этом случае колпачок (он выполнен в виде защелки) с помощью отвертки можно смело поддеть и отковырнуть, теперь винт качества можно вертеть куда угодно. Но сначала заверните его до упора, посчитав количество сделанных оборотов. Впоследствии это облегчит правильную регулировку карбюратора. Карбюратор с исправной системой ХХ должен обеспечивать устойчивую работу двигателя при оборотах менее 600 об/мин. Если этого не происходит, т. е. двигатель при снижении оборотов просто глохнет, то нужен ремонт или регулировка системы ХХ. Если двигатель глохнет вяло, т. е. его трясет, он где-то что-то «пытается», то, возможно, виновата не система ХХ (см. главу «Тряска двигателя»). А сейчас о порядке действий при ремонте самой капризной части японского карбюратора – системы холостого хода.
Сначала проверьте, приходит ли питание на электромагнитный клапан холостого хода. К нему присоединены один (и тогда это +12 В) или два (+12 В и «земля») провода. Для проверки надо сделать контрольную лампочку, так называемый пробник. При обслуживании японских автомобилей это, пожалуй, столь же незаменимая вещь, как и отвертка. Возьмите обычную лампочку на 12 В (чем меньше лампочка по своим габаритам, тем лучше, так как многие цепи в автомобиле питаются через транзисторы, а устраивать им перегрузку мощной лампой совсем ни к чему) и припаяйте к ней два провода со щупами на концах. На один щуп наденьте «крокодил», а другой заточите так, чтобы им можно было протыкать изоляцию проводов. Теперь, когда вы изготовили пробник, с его помощью проверьте, приходит ли питание на электромагнитный клапан ХХ. Конечно, можно использовать и тестер, но с лампочкой все-таки надежнее. Тестер из-за различных наводок может показать напряжение даже в том случае, когда его и нет. Чтобы узнать о наличии +12 В, зацепите «крокодилом» за любую железку на двигателе и ткните острым щупом на «плюс» аккумуляторной батареи. Заметьте яркость свечения лампочки. Теперь, при включенном зажигании, проткните по очереди один и другой провода, подходящие к клапану ХХ. На одном проводе, там, где +12 В, лампочка должна светиться так же, как и на «плюсе» аккумуляторной батареи, т. е. с той же яркостью. На другом проводе лампочка вообще не должна гореть. Перенесите «крокодил» на клемму «плюс» аккумуляторной батареи и снова проверьте питание на проводах электромагнитного клапана ХХ. Теперь вы знаете, приходит ли «минус» на клапан, так как если к этому клапану подходят два провода, блок «Emission control», который и управляет обычно всеми клапанами на карбюраторе, может управлять клапаном ХХ с помощью «минуса», а «плюс» при включении зажигания подается постоянно. Сам же блок «Emission control» на любой японской модели может выйти из строя при различных неполадках в системе электропитания.
Если питание на клапан холостого хода подается, то можно проверить, срабатывает ли он, т. е. послушать, щелкает ли он при подаче на него напряжения. У нас клапаны холостого хода замечаний практически не вызывали, за исключением клапанов ХХ на карбюраторах с изменяемой геометрией (поршневые). В этом клапане внутри одного корпуса находятся 2 клапана и 2 втягивающие катушки. Одна из этих катушек и перегорает. У обычных же карбюраторов при выходе из строя блока управления можно, особенно не мудрствуя, подать питание на клапан ХХ отдельно. Например, от «плюса» катушки зажигания, чтобы каждый раз при включении зажигания срабатывал и клапан. На многих японских карбюраторах так и сделано: при включенном зажигании клапан ХХ открыт, и напряжение на него подается все время, пока работает двигатель.
Если напряжение на клапан ХХ подается и сам он при этом «щелкает», то причиной отсутствия холостого хода скорее всего является засорение жиклера холостого хода. Для его очистки придется снимать крышку карбюратора. Иногда это проще сделать, сняв карбюратор полностью. Кроме того, причиной отсутствия ХХ может стать поступление избыточного воздуха во впускной коллектор из-за снятой вакуумной трубки или не до конца закрытой дроссельной заслонки вторичной камеры, из-за заклинившего в открытом состоянии клапана EGR. Подробно об этих неисправностях можно прочитать в книге «Пособие по ремонту японских карбюраторов» С.В. Корниенко. Здесь только упомянем, что отсутствие холостого хода может произойти также из-за нештатного поступления во впускной коллектор воздуха или выхлопных газов.
У двигателей с впрыском бензина отсутствие холостого хода, к сожалению, не является результатом просто засорения, а указывает, как правило, на какую-то поломку. Поскольку работа впрыскового двигателя, как известно, определяется количеством воздуха, поступающего во впускной коллектор, то именно в отсутствии воздуха и надо искать первоначальную причину пропажи ХХ. В режиме ХХ воздух поступает во впускной коллектор тремя путями."

парни. где находится клапан или датчик, который топливо отсекает при сбросе газа? рассказываю симптомы:
1) стою на месте, передача на нитралке. холостой гуляет...(хотя всё настраивал и промывал).. резко нажимаю на газ, поднимаю обороты до 3000 и резко отпускаю...обороты не сразу спадают, а с задержкой...раньше сразу спадали...Я думал, что бензин догорает и смесь обогащённая...но нифига..всё в поряде.
2) при езде. допустим ехал 70 км/Ч выключаю передачу...ставлю на нейтралку...а обороты не падают 1500-2000...падают только тогда, когда я уже еду 20 км/ч. в чём проблема? клапан какой-то? поскажите...что делать? куда рыть?
да, кстати...перерасход топлива существенный...это всё началось зимой когда 20-30 градусов со знаком минус было.

Ты так вот попробуй: Под капотом рукой за дроссель первой камеры (там где тросик крепится) подними обороты до 3000 об/мин, плавно отпусти ( обороты холостого у тебя останутся 1500-2000), а потом рукой с приложением небольшого усилия попытайся возвратить дроссель назад и последи за оборотами. Также сделай и с дросселем второй камеры. Выявишь дроссель какой камеры влияет на повышенные обороты.
Если у тебя поломался пламегаситель - попробуй сделать без него - замкнуть трубки между собой и вакуумную тонкую управляющую заглушть
Сделай фотку подкапотного пространства и карбюратора со снятым корпусом фильтра - понятнее будет

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Mar 6 2011, 15:55

[vadim22736]

дросель и тросик ходят хорошо. почистил контакты электрических клапанов. ещё не заводил. а вот демпфера не нашёл) может туда болт вкрутить?

Сообщение отредактировал vadim22736 - Mar 7 2011, 13:17

Прикрепленные файлы

 IMG_3843______.jpg ( 463.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678

 

[vadim22736]

нашёл место. клапан подачи воздуха при сбросе газа. не втягивается. если пытаться подключить напрямую, то срабатывает. он работает ещё с какойто релешкой рядом с окошком топлива. релешка работает, а вот клапан нет...не идёт питания. а напрямую работает. прозванивал до самого аккумулятора, всё звонится, но дальше провода уходят в толстый жгут и дальше в салон. где в салоне искать эти провода?
вообщем поппытался включить клапан этот напрямую...то есть когда релешка срабатывает клапан втягивается. почему-то сразу холостой пропал!!! нидержит совсем!!как не крути...и винт смеси и винт холостого...ничего не помогает! а как только этот клапан выключаешь- то холостые подстроить можно. Александр...чего посоветуйте?

Сообщение отредактировал vadim22736 - Mar 7 2011, 17:26

Прикрепленные файлы

 ______.jpg ( 501.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623

 

[VGS]

В последнее время тут много Александров...уточняй кто именно

[sasha-z-o-hust]

Это не релюшка, это микровыключатель. Приводится в действие дросселем. Подключен к ЭБУ
]]>]]>
управления дополнительной подачи воздуха при торможении двигателя, а также подает сигнал на еще одно ЭБУ
]]>]]>
индикации экономии топлива (показывает ЭБУ, что дроссель открыт - закрыт). Большой электроклапан который минусом соединен с микровыключателем стоит со стороны двигателя. "+" на электроклапан приходит при включении зажигания. Управляется электроклапан "-" (как сказано выше) с ЭБУ. На прямую не нужно тот большой электроклапан подключать. Его задача подать дополнительный воздух в коллектор при торможении двигателем. Потому при его включении напрямую холостые и пропадают, потому что воздуха много становится. Воздух он кстати подает не во всем диапазоне оборотов, а только с 2100 до 1600-1300 об/мин и то только при сбрасывании оборотов двигателем. При наборе оборотов, он воздух туда не подает. Выключатель на дросселе служит для обоих ЭБУ сигнальным датчиком. Он показывает, что дроссель открыт, или закрыт. На счет выбора диапазона - ЭБУ сверяется с катушкой (встроенный тахометр). Это все тебе отписывал в личку.

Теперь насчет маленького электроклапана отсечки топлива. Вырыл в сборнике "Японские карбюраторы".

"Клапан прекращения подачи топлива Клапан прекращения подачи топлива используется для предотвращения поступления в двигатель топлива после вы­ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого хода при выключении зажигания. На некоторых моделях клапан контролируется электронным блоком управления Клапан также может бьтъ задействован при сильном уменьшении частоты вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке Это позволяет сэ­кономить топливо и уменьшить токсичность выхлопов Когда частота вращения коленчатого вала снижается ниже опреде­ленного уровня или, если дроссельная заслонка открывается злектронный блок управления открывает клапан и нормаль ная подача топлива восстанавливается. Подключение электронного блока управления различается в зависимости от модели. "
В большинстве карбюраторных 626-х клапан используется только для отсечки топлива. В качестве принудительного холостого хода (ЭПХХ) используется наверное только в люксовых вариантах.
Вот так вот

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Aug 14 2011, 18:25

[sasha-z-o-hust]

У тебя в подписи фраза оптимистическая ( пардон за флуд), только что нибудь нам не нужно.
Суде по электросхемам (Схема №2), клапан отсечки топлива (меньший электроклапан на карбе) напрямую, но через 15 Амперный предохранитель подключен к замку зажигания. А вот в выдержке из книжки приведенной выше, он может участвовать в схеме с ЭБУ. И этой схемы в руководстве нету. Та схема,что ты в ветке "способы решения" выложил - для инжектора и она касается только индикации расхода топлива. Ниже в посте я выложил для карбюратора - она такая же, просто некоторым аналогии не нравятся, а в мануал им лень лезть. Принципиальную схему по подаче дополнительного воздуха выкладываю здесь Книжку эту со схемой отправляю тебе на мыло.

Прикрепленные файлы

 ____________________________________.jpg ( 94.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351

 

[vadim22736]

спасибо, на досуге почитаю. откуда столько литературы?))) сейчас попробую блок электронный заказать. Б/у конечно. но всё же. нашёл сайт. там мазду такую разбирают. по поводу маленького клапанна...рассказываю. если его постоянно держать включённым происходит следующее....сегодня ехал по городу...подключил маленький клапан напрямую... при хорошем прогреве двигла обороты резко увеличились до 3,5 тысяч!!!и это на ХХ!!!!!
остановился...подстроил холостые, подстроил состав смеси-поехал-через 10 км обороты просто упали....потом снова поднялись...и причём их не скинуть. глушишь двиг а он начинает детонировать...снова заводишь- снова 3,5 тысячи!!! так было пока я маленький клапан не подключил так, чтоб он срабатывал одновременно с большим клапаном)))
потом так и ехал.)))вроде ничего))300 км проехал)))надо бы задержку придумать для маленького клапанна, тогда бы всё было чики-пики))) но ЭБУ нужнее))) при резком сбросе газа, да и вообще при торможении двигателем маленький клапанок должен закрываться)))а то холостые не падают)) и бензин экономится.

[sasha-z-o-hust]

спасибо, на досуге почитаю. откуда столько литературы?))) сейчас попробую блок электронный заказать. Б/у конечно. но всё же. нашёл сайт. там мазду такую разбирают. по поводу маленького клапанна...рассказываю. если его постоянно держать включённым происходит следующее....сегодня ехал по городу...подключил маленький клапан напрямую... при хорошем прогреве двигла обороты резко увеличились до 3,5 тысяч!!!и это на ХХ!!!!!
остановился...подстроил холостые, подстроил состав смеси-поехал-через 10 км обороты просто упали....потом снова поднялись...и причём их не скинуть. глушишь двиг а он начинает детонировать...снова заводишь- снова 3,5 тысячи!!! так было пока я маленький клапан не подключил так, чтоб он срабатывал одновременно с большим клапаном)))
потом так и ехал.)))вроде ничего))300 км проехал)))надо бы задержку придумать для маленького клапанна, тогда бы всё было чики-пики))) но ЭБУ нужнее))) при резком сбросе газа, да и вообще при торможении двигателем маленький клапанок должен закрываться)))а то холостые не падают)) и бензин экономится.

Не должен маленький клапан закрываться при сбросе газа. Он закрывается только при выключении зажигания. Для чистоты эксперимента, так сказать, попроси когото из ребят подключить к этому клапану маленькую лампочку и вывести ее в салон, ли на дворники прикрутить и проехаться. Если ЭБУ управляет этим маленьким электроклапаном, то лампочка будет мигать.
Я тебе писал в личку, что на эти клапаны "+" приходи постоянный. Большим клапаном управляет датчик оборотов подавая минус через реле Клапан подключай не напрямую с аккумулятора, а с "+" катушки, тогда клапан будет перекрываться при выключении зажигания (повороте ключа) и не будет калильного зажигания.
При таком подскоке оборотов нужно было руками помочь закрыться дроссельным заслонкам.
Винт качества смеси ( который в корпусе дросселей внизу) заверни полностью, а потом выверни на 1,5 оборота и не больше (вот от этого очень зависит расход).
Да, и не сердись, но кто-то давал дельный совет - помыть карбюратор - обратил внимание что он грязный. Помой его керосином - особенно оси дросселей и все эти рычаги и втулки.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Mar 22 2011, 02:12

[vadim22736]

на выходных буду его снимать. да промывать. всё смажу.а про предохранитель, черт его знает. я их все снимал . все целые. да у меня проводка переделана. х.з. что там может быть. на выходных попробую найти этот блок. а дальше по проводам буду искать.