Обычно нужны только втулкм, вот код :
KKY0146062
Это от KIA, но подходят.
Например, здесь;https://avto.pro/part-KKY0146062-HYUNDAI-638/#/proxy-redirect
Есть коды болтов, но я не проверял совместимость:KKY0146134 и 0K20146133

Когда-то где-то писали, что подходят втулки с педали газа ГАЗели. Не проверял.

Возможно, нужно подрегулировать демпфер сброса газа. В него упирается рычаг дроссельной заслонки. Находится с правой стороны карбюратора.

Проверка датчика

для 626 GD

"Это защита чтобы не ломать стрелку и механизм.Далее стрелка не встанет на свои условные 90гр"

Электромагнитный механизм прибора стрелку не согнет. Даже если сгорит, вольт 50 если подать. ВЫ просто подстроили прибор под свой датчик на рабочей температуре. Работать будет, хотя другие значения будет отображать некорректно.

Ваще-то теорию злектрических цепей учили когда-то. Но дело сильно осложняется нелинейностью характеристики терморезистора и разбросом температур в баке в разные времена года. Да и сопротивление лампы нелинейно. Не нагреется терморезистор - лампа не загорится, слишком нагреется - сгорит нафиг. Так что только подбор из нескольких вариантов. Такие соображения.
Я, кстати, игрался с терморезисторами ММТ-4 родом из Совка. Не получилось. Убил полдня.
Есть другой путь:
]]>https://detali.zp.ua/catalog/88441-datchik_...QiAweaNBhDEARIs]]>
Электросхему ланоса я не смотрел, но, скорее всего, такая же, как у нас в части индикации остатка топлива. Можно попробовать. В крайнем случае, поиграться с мощностью лампочки индикации, ее сопротивление - тоже важный фактор в этой простейшей схеме. А по-хорошему, нужно добавить хотя бы эмиттерный повторитель, хотя я в таких делах NE 555 люблю. А еще лучше - механический контакт на массу.

А потому, что на прогретом двигателе крышку радиатора открывать стремно. Это ее заранее открыть надо, но тогда ОЖ закипеть может. Желательно найти пирометр и измерять на ГБЦ.

В мануале для 626 GC/GD есть значения сопротивлений датчика при разных положениях стрелки указателя. Поищите в своем мануале и сравните с фактическим.
99% что чудит датчик.
У меня тоже нормальная температура-нижняя четверть шкалы. Датчик китайский безымянный.

KYB уже не те, что 10 лет назад, и это мне говорили уже не один раз. А как ПРОФИТ по ощущениям? Сколько прошел?
Мне вот Tashiko хвалили. Ценник вкусный. Думаю взять попробовать

Пересмотрел все свои мануалы - схемы только для бензиновых.

У меня на GC было немножко не так. Глохла в любой момент, остановился. зажигание выключил/включил, завел и поехал дальше. Потом приспособился прямо на ходу, пока не заблокировал руль (адреналин непередаваемый), но повезло. Электрики ничего выявить не могли. А вылечил заменой коммутатора.

На зад GC подходят передние от ВАЗ-09 с небольшими доработками. У меня норм стоят.

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...mp;#entry732883]]>
Может, и на GV подойдут.
Ну или Китай. Что-то около 750 грн.

Как вариант- подъедает масло через сальники клапанов или кольца. Избыток масла на стенках цилиндра дает погрешность при измерении. Кстати, нагар может несколько уменьшить объем камеры сгорания. IMHO.
Если не трясет движок - я бы не парился.

18 мм - это заглушка масляного канала ланоса. На любом авторынке полно. Стоять будет не хуже родной.

С измерения компрессии.

Или сцепление, или картерные газы. Воняет по-разному

Изнутри патрубка подложить согнутую из люминтия по месту латку на отверстие и обварить снаружи, патрубок - на герметик
Это если лень разборки обзванивать

Еще актуально?
Если да, то завтра постараюсь добраться и сфоткать.

Забавно до дрожи(с). Я не автомеханик, но, думается, в выпускной коллектор вода может попасть:
1) из цилиндра (это сколько же ее должно там быть и откуда она там взялась, если не булькает в расширительный бачок)
2) Через трещину в гбц из водяного в выпускной канал (никогда о таком не слышал).
Я бы снял выпускной коллектор и качнул в систему охлаждения атмосферы полторы. Заодно и течь в районе ГРМ проявится (или нет). Да и вообще процедура полезная.

А в каком месте течет? ГБЦ дефектовалась? Ремонтировалась?

Ну, значит, версия "переводчик-лох" остается единственной, и поэтому верной

Я две недели рыл интернет и таки нашел англоязычный мануал. Там никаких противоречий. Просто, четко, понятно, минимум пустого текста. К каждой операции - картинка, пояснение, момент затяжки. Теперь пользуюсь только им.
А отверстие в шатуне - все-таки назад, в нашем мануале картинка верна, текст не верен, переводчик лох. Хотя и в польском - дословно то же самое.
З.Ы. Кстати, интересно, а как в праворульной мазде двигатель стоит - как у нас, или наоборот, коробкой вправо? Если наоборот, и переводили с японского мануала, то это объясняет ошибку.

Решено

Трое суток- ни одного ответа.
С грустью вынужден констатировать, что технические форумы как средство общения и взаимопомощи единомышленников переживают глубокий кризис, если не агонию. Из верхних двенадцати тем этой ветки ответы только в двух.
Жаль.

Всем добра и мира!
Если верить тексту мануала, масляное отверстие в шатуне должно быть направлено к передней части двигателя. Так они у меня при разборке и стояли. Но по рисунку 89 получается, что отверстие направлено назад, т.е. к масляному фильтру. Где ошибка?