Правильная установка сигнализации., Усложняем жизнь угонщикам Опции

[Koya]

Как известно все установщики ставят сигнализации по одному шаблону, колокол под капот, блок в переднюю консоль... и тд. Некоторые економят на колоколах, ставят неавтономные, а значит можно отрубить блок сигналки и колокол просто убив питание, что делается в некоторых марках определенным инструментом не вскрывая капота. Также всем известно что код сигналки могут перехватить грабером.

Следующая схема не предохраняет автомобиль на 100% от кражы, но создает похитителям максимум неприятностей, и дает вам время чтобы вы могли достать из сейфа охотничье ружье (или домашнее самообороны) заряженое 12мм резиновыми пулями, и добежали до автомобиля до того как его заведут похитители. Также сигналящая машина которую нельзя заткнуть, здорово действует на нервы, и вызывает панику, заставив бросить затею. Потому задача даной статьи - сделать так чтобы машина в каком-либо случае подавала звуковые и световые сигналы. В таком случаее ее не рискнут увезти даже на евакуаторе, не считая буксира.

Изначально ставим первую сигналку обычным путем, как все ставят, колокол под капот, блок под торпедо, и тд.
Потом двигаемся в какую-то специализированую контору где електрик оставляет у себя автомобиль на срок от недели до двух, за ето время делается следующее:
-устанавливаются колокола в недоступных местах, и сразу два (кроме того что уже стоит от первой сигналки), орать они должны настолько сильно чтобы весь район знал что вашу машину воруют, как на меня то хорошо подходят бампера
-блок прячется за передней консолью так чтобы ее надо было демонтировать для того чтобы туда добратся
-провода ведутся не просто под обшывкой, а ведутся так чтобы надо было или ее всю срывать, или ведутся внутри железной структуры кузова по пустотам, причем они должны идти так чтобы их нивкоем случае нельзя было найти отключая первую
-ставим автономный акумулятор, 15АЧ хватит вполне, главный критерий - неподверженность морозам и компактность. Акумулятор должен быть размером с подголовник на сидушке, тогда его можно будет спрятать в такие места где искать его не будут.
-запитываем акумулятор через перемыкатель (типа когда генератор работает акумулятор подключен к общей системе, как выключается он физически отсоединен), главный критерий ето спрятать дополнительные кабеля с генератора так чтобы видно небыло, и вести так чтобы искать надо было от начала до конца автомобиля. Если генератора не хватит чтобы заряжать оба акумулятора то ставим генератор сильнее (как показывает практика, если не пользоватся подогревом сидений, хватит)
-запитываем сигналку от етого скрытого акумулятора
-датчики на двери, багажник и капот должны быть паралельно на обе сигналки, обычно не их обезврежывают, а саму сигналку. Датчик удара нашей скрытой сигналке нифига не нужен, имеющийся порт юзаем для датчика высоты, который позволит сработать сигналке если машину попытаются увезти евакуатором типа паук. Также без датчика удара ваша сигналка не потревожыт двумя мощными сиренами соседей, а датчик высоты нужно выставить на минимальную чуствительность (отклонение менее 20см не регистрируется), что позволит избежать срабатываения если под машиной пройдет под датчиком кошка.
-на пейджер можно не рассчитывать, его заглушыть может любой радиолюбитель, потому достаем мобилку в которой есть 2 провода, при замыкании которых она вышлет смс на ваш номер мобилы. С современными мобилками можно поставить уникальные настройки для каждого номера, потому ставим на макс громкость и макс длинный звонок. Ето теперь наш пейджер, на случай если машина стоит так что не услишите или спите так что можно пушками стрелять, телефон держым теперь в комнате где спим.
-сигналка обычная при постановке ставит мигая фарами и с звуком, наша должна ставать на охрану зажыгая лиш один светодиод посреди торпедо, ето позволит нам ставить ее например смотря дома из окна, что обезопасит от использования грабера, тк никто не будет сидеть с двумя граберами, также им сделать захват помешают другие машины что могут ставить поблизости. Об установке на сигналку мы узнаем по горящему светодиоду. Неудобство такой системы одно - два пульта. Но защита от грабера - 99.9% если пользоватся правильно

Я упустил все точности поскольку такая система должна быть создана или вами или тем кто будет ставить с нуля, ето гарантирует уникальность и неповторимость. Написав более детально я дам похитителям шанс на обезврежывание. Ессно машину застраховать полюбе надо, тк нет ничего 100%. Если кого-то интересует что и как, могу дать консультации в индивидуальном порядке.

Сразу надо завести многозарядный дробовик, и зарядить его резиновыми 12мм пулями. Патроны надо будет вручную разшыть, и засыпать пороха на 25-50% больше. Выстрел в грудь должен валить с ног и ломать ребра. Ето позволит нейтрализовать угонщиков, или как минимум одного. Не давая убежать и вызвав ментов, если ето уже не сделали соседи. Ружье должно быть как минимум 6 зарядным, коротким, быстро заряжатся, и иметь на прикладе патронтаж на еще один полный заряд. Первая половина патронов что стреляются должна быть резина, вторая - дробь. В патронтаже только дробь, тк если угонщики не вооружены то хватит и два залпа. Дробь берем помельче, позволит стрелять не особо прицеливаясь, и не будет большой убойной дальности, что предотвратит случайные попадания вдали улицы в прохожего. НИКАКОГО НАРЕЗНОГО ОРУЖЫЯ. Стрелять сразу, без предупреждения, желательно подкравшысь, первые патроны ж резина. Стоит учти то что могут быть сообщники задача коотрых вас задержать в подьезде, потому надо идти ожыдая засады. Если в подьезде наткнулись на кого-то - заставить лечь, или подняв руки вверх стать лицом в угол, учитывая попытку угона менты забьют болт если ето был новый сосед или гость. Меня же с ружьем сбегающего по леснице время от времени в шортах и без футболки соседи которые позно приходили воспринимали нормально, ведь каждый может оказаться в такойже ситуации.
Если по вас похитители открыли огонь - отстреливаем резину, или разряжаем ее за деревом, и бьем дробью, у вас есть преимущество - вы защищаете свою собственность, и у вас есть разрешение на ружье, и вы хотите жыть.
Рекомендую кроме многозарядного ружья завестись бронежилетом и кевларовым шлемом с пуленепробиваемым стеклом, жилет нужен класа 2 или 3А, ето позволит выдержать выстрел с магнума почти в упор, весит даное обмундирование от 3 до 5кг, что фигня по сути и реально поможет если у похитителей окажется боевой пистолет. Стоит меньше чем нормальный дробовик. Преимущество неоспоримое.

Если сигналка засигнанила и вы уведомлены - отлично, сработала на 100%. Ее задача - привернуть внимание вас и прохожых, соседей и тд. Автомобиль обездвижывается другими средствами.

Замки на коробку нифига не защищают, тк открываются за минуту максимум.
Для полной защиты нужно поставить гпс сигналку, которая даст тревогу как только сработает датчик высоты или сработает скрытая сигналка. Дополнительный имобилайзер, хорошо реализованый вместе с родным даст необходимое время, чтобы проснутся, зарядить ружье, одеть бронежилет, и акуратно и осторожно добратся до машины, а там если ее реально угоняют, шуметь можно побольше.
Машину лучше ставить под окнами, у себя на окне поставить прожектор который будет светить прямо на машину, ето позволит вам выглянуть в окно ночью так чтобы вас не увидели, потому дома свет включать не надо, пусть думают что спите.

Ети рекомендации написал после нескольких месяцев чтения форумов угонщиков автомобилей (да есть такие), анализируя их способы угона. Реализовать на практике не успел, машину нагло угнали ночью евакуатором, потому я добавил сюда датчик высоты и гпс сигналку.

[Федор Зубрук]

Как раз этим и занимаюсь.Спасибо,возьму на заметку.