Продам двигатель б/у без головы, Mazda 626 GF 2000 г. в., объем 1.8 л. пробег 193 тыс. км. Немного подъедает масло, помпа, ролики, ремень в отличном состоянии.
На этом двигателе ездил порядка 15 тыс. км после покупки автомобиля. После чего он был заменен. Соответственно, 15 тыс. назад была замена расходников по нему.

Специально записал видео состояния двигателя, в том числе состояние цилиндров.

]]>Видео двигателя на Youtube]]>

Автомобиль с которого снят двигатель продан, и с него был снят с регистрации данный двигатель. Т. к. на авто установлен другой. Поэтому его можно устанавливать на Ваш автомобиль.

На текущий момент двигатель хранится в сухом и теплом помещении.

Цена 1650 грн
Детали по тел. 050-931-68-47, Алексей

В Киев переехал очень хороший моторист из Днепропетровска. Ремонтом Мазд он занимался ещё с 90-х годов. В 98 году он делал капиталку на моей Мазде 626 1989 года выпуска. Ставил все запчасти только оригинал. После его капиталки Мазда прошла ещё около 300 тыс км. и двигатель масло не жрал. Потом я Мазду продал.
Многим Днепропетровским маздаводам он хорошо известен. Я всё время только у него и обслуживался (сначала 626, потом 323, сейчас у меня Xedos 9 и 626 GF), нареканий за столько лет не было.
Вот его телефоны: О95-557-57-О8, О98-435-30-13, зовут Игорь.

В данном случае на СТО ХАДО могли помочь раньше, когда состояние двигателя было ещё не таким тяжелым.
Теперь, мне кажется, скорее поможет ремонт двигателя или его замена.
Хотя ради интереса, можно и попробовать ХАДО, ведь затраты на него не большие!
Я был на СТО ХАДО, когда у меня двигатель жрал масло 5-6 литров на 10тыс.км.
Три раза подряд при замене масла делал хорошую раскоксовку двигателя с промывкой масляной системы разными средствами ХАДО.
Постепенно жор масла снизился до 1,5 литра на 10тыс км. Учитывая, что у Кседосов частенько залегают маслосъёмные кольца, хорошая промывка масляной системы с раскоксовкой могут дать результат.
Если же причина не в залегших кольцах, то эффекта не будет. Но хуже при этом тоже не станет.

Была у меня осенью такая же неисправность, как описано в первом и втором случаях. Диагностика тогда показала "ошибки АВС". На СТО очистили колесные звездочки АВС и все пропало. Но вот в начале июня - началось опять то же самое. Пока ничего не предпринимал.

Описывать письменно не очень удобно. Проще устно рассказать, по телефону.
Например, вот мой тел. О67-59О-13-О2 Николай. Звони, расскажем, покажем.

В накладке багажника надо расширить дырку в которой помещаются углы фонарей (то есть немного уменьшить тело этой накладки багажника). Только и всего. Больше ничего переделывать не надо. Замок остается на своем месте. Я замок не трогал.
Да, забыл сказать, что при замене морды немножко пришлось переделать окончание проводки передних фар. На рестайлинговых фарах в конце проводки не все разъемы (питающие лампы фар) такие же как на дорестайлинговых. Пару разъемов пришлось поменять, снять разъемы от дорестайла и припаять разъемы то рестайла.
Спасибо, тогда Винсент помог найти некоторые мелочи.

Фотку здесь я привёл как один из способов увеличения клиренса на авто Кседос 9. Другие части отчёта я копировал на других сайтах по Кседосу 9, когда искал возможные способы увеличения клиренса на своем авто. Вообщем получился обзор опыта разных кседоводов. На своем Кседосе 9 (2,5 АКПП) я сделал точно также.

Я увеличивал клиренс на своём Кседосе (2,5 АКПП). Идея пришла в голову, когда поставил свой Кседос рядом с Кседосом моего знакомого, который только что заменил подсевшие пружины на новые оригинальные. Найти новые пружины не очень дорого мне не удалось. Пришлось немного "сколхозить".

Вот опубликовую отчёт.

[attachment=77877:________...________.do
c]

Доброго времени суток!

Я бы, вариант Xedos9 с мотором 2.3, даже не рассматривал, т.к. очень дорого ремонтировать турбину, даже если найдешь живой экземпляр, то ресурс турбины не велик на нашем топливе. И продавать авто потом будет очень сложно. Мне кажется лучше всего вариант с обычным 2.5 мотором.

Передняя панель разбирается так:
1. Аккуратно вытаскиваем регулятор интенсивности подсветки панели приборов (он находится слева от руля)
2. Вытаскиваем заглушку, по форме напоминающую регулятор, которая нахо-дится справа от руля, симметрично регулятору интенсивности подсветки панели приборов.
3. За этими заглушками наблюдаем винты крепления, которые необходимо вы-крутить. При этом лучше взять отвертку с намагниченным концом, чтобы не по-терять винты, которые могут упасть в недра торпеды.
4. Отодвигаем руль максимально на себя и максимально вниз.
5. Вытаскиваем панель аккуратно. Со стороны пассажира возле аэрбэга панель на защелках.
6. Когда панель слегка отошла необходимо отключить:
слева - фишку круиз контроля, противотуманки и лампочки секьюрити; справа - фишки климат контроля, часов и аварийки.
7. Вынимаем панель
8. Панель приборов крепится по периметру 4 винтами.
9. Откручиваем панель приборов, слегка отведя на себя, отключаем фишки сза-ди.
10. Сборку произвести в обратном порядке.
11. Снимем панель приборов.

Добрый день.
Передняя панель разбирается так:
1. Аккуратно вытаскиваем регулятор интенсивности подсветки панели приборов (он находится слева от руля)
2. Вытаскиваем заглушку, по форме напоминающую регулятор, которая находится справа от руля, симметрично регулятору интенсивности подсветки панели приборов.
3. За этими заглушками наблюдаем винты крепления, которые необходимо выкрутить. При этом лучше взять отвертку с намагниченным концом, чтобы не потерять винты, которые могут упасть в недра торпеды.
4. Отодвигаем руль максимально на себя и максимально вниз.
5. Вытаскиваем панель аккуратно. Со стороны пассажира возле аэрбэга панель на защелках.
6. Когда панель слегка отошла необходимо отключить:
слева - фишку круиз контроля, противотуманки и лампочки секьюрити; справа - фишки климат контроля, часов и аварийки.
7. Вынимаем панель
8. Панель приборов крепится по периметру 4 винтами.
9. Откручиваем панель приборов, слегка отведя на себя, отключаем фишки сзади.
10. Сборку произвести в обратном порядке.
11. Снимем панель приборов.

Добрый день. Такая же неисправность экрана бортового компьютера (после заводки авто, в холодное время года, экран тухнет и через 10 минут прогрева опять включался) уже обсуждалась. Я на своей машине её устранил и уже два года даже не вспоминаю. Для решения проблемы нужно в блоке питания экрана бортового компьютера поменять электролитические конденсаторы, изрядно высохшие за прошедший срок эксплуатации. Что бы не страдать поиском конкретного электролитического кондесатора, были перепаяны все девять. Картинку платы питания экрана бортового компьютера и ёмкости конденсаторов могу выслать на эл. почту, а также фотоотчёт о том как в Кседосе 9 к этой плате добраться (не получается загрузить её на форум). Конденсаторы брал самые дорогие - для материнских плат компьютера. О конденсаторах 25V 180 mF на радиорынке сказали что это очень большая редкость, поэтому заменил их на 25 V 220 mF. Рабочее напряжение покупаемых конденсаторов может быть больше, но никак НЕ меньше. Без навыков пайки желательно туда с паяльником не лезть. На моей машине я снял плату питания самостоятельно, а пайку доверил делать телемастеру (цена работы гривен 30 - 40). Монтаж платы очень плотный, куча мелких деталей, и паяльник нужен с очень тонким жалом. Цена всех конденсаторов 16грн. На снятие платы и постановку её назад ушло где-то 2-3 часа времени. Экран больше не тухнет, не мигает в любой мороз. Будут вопросы - звони 067-59ноль-1три-02 или пиши на мыло: sna.64@mail.ru