mazda 323, PN (дизель). проблемы в работе системы постнакала свечей Опции

[pavelzp]

Приветствую всех. Прошу помочь разобраться в неисправности системы накала.
Проблема возникла с приходом холодов (стала плохо заводиться), решил проверить свечи накала - 2 свечи перегорели. Начал искать причину, т.к. свечи относительно новые. Причиной выхода из строя свечей стал термовыключатель, который был поврежден механически - отломан один контакт. Т.е. свечи работали все время при работающем двигателе (хотя должны отключаться при прогреве двигателя до 30 градусов, термовыключатель при температуре выше 30 размыкает цепь и накал свечей прекращается). С заменой термовыключателя все должно было стать на свои места. Термовыключатель, как оказалось подобрать было не просто, аналогов просто нет. По этому поводу была тема на форуме, в ней sann_ukr пробовал заменить родной датчик от КИА, но там по резьбе он не прошел. Я взял датчик от КИА и перерезал на нем резьбу - датчик стал как родной (в этой теме отписался ]]>Доработка датчика]]>). Короче пока термовыключатель был в работе я решил на его место поставить перемычку из куска проволоки и когда машина прогревалась я размыкал ее, тем самым отключая свечи (короче выполнял руками работу термовыключателя). Так катался пару дней и в один момент заметил, что после размыкания перемычки и повторного ее замыкания свечи больше не включались. Я подумал, что нет смысла заморачиваться, заменю скоро термовыключатель и все будет ок. Короче я его заменил, но свечи так и не включились хотя термовыключатель был исправен, на холодном движке цепь замкнута, а на теплом размыкалась, проверял тестером. Сначала подумал, что сгорел предохранитель когда я дрочи*ся с перемычкой, но все предохранители целые. Далее в голову пришло проверить реле накала №2 (хотя я понятия не имею как его проверять), короче открутил реле снял с него клемы, покрутил -повертел оно не разборное и прикрутил на место. Завел мотор, меряю напряжение на свечах и - о чудо, на свечках напряжение 6В, как и должно быть. Я уж было обрадовался, но когда машина прогрелась и я вновь померил напряжение на свечах - свечи не отключились, хотя термовыключатель разомкнул цепь.
Заглушил мотор и стал репу чухать в чем проблема, сразу в глаза бросилась одна вещь резистор был аномально горячим, причем он не остывал при заглушенном двигателе. Померил напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка). Я в электрике не силен, но даже мне понятно, что при выключенном движке свечи греть не должны. Полез опять к реле, снял с реле клемы и напряжение на свечах и на резисторе пропало. К реле подходит 4 провода 2 толстых и 2 тонких. При выключенном двигателе на одном толстом проводе и на массу - показывает 12 В. (тоже при замыкании его же на один тонкий провод). Остальные толстый и тонкий провод не под напряжением.
Прошу помощи у знатоков в области электрики ответить на следующие вопросы:
1. может ли подобная проблема быть вызвана неисправностью реле накала (я интуитивно грешу на него)?
2. могло ли реле быть повреждено использованием перемычки вместо датчика?
3. как проверить реле на неисправность я только проверил его на сопротивление (на толстых контактах цепь разомкнута, на тонких - замкнута) на отсоединенном реле?
4. если проблема не в реле, то что смотреть далее?
5. как проверить резистор (омметр показывает 0)?

У кого есть какие нибудь предположения, прошу поделиться, ниже приведена схема работы системы накала и фото реле:
]]>схема работы накала]]>

]]>Реле, резистор, пред-ли]]>



Спасибо всем, кто откликнется.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 2 2015, 12:22

[Den1s0N]

Реле работает просто, подал +/- на тонкие контакты, услышал щелчек и на толстых контактах появилось сопротивление. Если на проводе 12в при выключенном двигателе, значит идет напрямую от аккумулятора, 2-й толстый на свечи, 1 тонкий к эбу и 1 на массу.

[pavelzp]

Реле работает просто, подал +/- на тонкие контакты, услышал щелчек и на толстых контактах появилось сопротивление. Если на проводе 12в при выключенном двигателе, значит идет напрямую от аккумулятора, 2-й толстый на свечи, 1 тонкий к эбу и 1 на массу.

Все верно на тонком масса, на толстом (+), на включенном двигателе тоже . Т.е. принцип работы следующий: на второй тонкий провод от ЭБУ подается (+), реле замыкается и ток идет на свечи? Чтобы проверить реле нужно просто подкинуть напрямую (+) на второй тонкий провод?

[Den1s0N]

Все верно на тонком масса, на толстом (+), на включенном двигателе тоже . Т.е. принцип работы следующий: на второй тонкий провод от ЭБУ подается (+), реле замыкается и ток идет на свечи? Чтобы проверить реле нужно просто подкинуть напрямую (+) на второй тонкий провод?

Все верно, должен услышать щелчек, если нет, то проверяй на сопротивление толстые контакты. Но если была проблема, то лучше разобрать, может подгорели контакты в реле.

Сообщение отредактировал Den1s0N - Nov 2 2015, 12:34

[pavelzp]

Все верно, должен услышать щелчек, если нет, то проверяй на сопротивление толстые контакты. Но если была проблема, то лучше разобрать, может подгорели контакты в реле.

Реле проверил, подключал напрямую к АКБ, щелкает исправно и сопротивление стремится к нулю на толстых контактах. Значит проблема в другом. Выходит, что его ЭБУ вовремя не отключает (точнее совсем не отклбчает, раз свечи работали на заглушенной машине).

З.Ы. разобрать реле не выйдет, оно паянное, разве, что ножовкой.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 2 2015, 14:08

[Den1s0N]

Ну пока лучше грешить на реле(если подгорает, может работать через раз), как вариант купить другое или даже вазовское, думаю не сгорит от экспериментов и проверить.

[dallasdp]

pavelzp, будем считать что вечер наступил....

Итак покрутив в голове несколько раз изложенное, однозначно вердикт вынести не могу, но!!!
С очень большой вероятностью проблема непосредственно в реле накала №2. Основываюсь на вот этом:

...
Заглушил мотор и стал репу чухать в чем проблема, сразу в глаза бросилась одна вещь резистор был аномально горячим, причем он не остывал при заглушенном двигателе. Померил напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка). Я в электрике не силен, но даже мне понятно, что при выключенном движке свечи греть не должны.
....

Вероятно реле либо подклинивает, либо в нем прикипают контакты, либо растянулась-лопнула пружина и при снятии управляющего сигнала контакты реле не возвращаются в исходное положение.


На схеме для исключения словоблудия контакты реле условно обозначил A, B, C, D. Крнтакты A, B - это катушка реле т.е. цепь управления. Крнтакты C, D - это исполнительные контакты т.е. цепь подачи питания на нагрузку (свечи накала).
"B"- соединено с кузовом, т.е. там всегда 0В. На "А" подается управляющее напряжение +12В от БУПа.

а) Когда упр. напр. подается от БУПа на контакте "А" должно быть +12В (измерения относительно кузова) и исполнительные контакты реле должны быть замкнутыми ("C" соединено с "D").
б) Когда упр. напр. не подается от БУПа на контакте "А" должно быть 0В (измерения относительно кузова) и исполнительные контакты реле должны быть разомкнутыми ("C" не соединено с "D").

В случае а) и на "С" и на "D" должно быть +12В
В случае б) должно быть на "С" +12В, а на "D" 0В


ВАЖНО: Если реле в предсмертной стадии, то однократная проверка может не показать его состояния "одной ногой в могиле".

=================================


Если при:

...
напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка).
....

на клемме "А" присутствует +12В, то имеется проблема в БУПе (возможно с замком зажигания).
Это ОДНОЗНАЧНО!

...
Прошу помощи у знатоков в области электрики ответить на следующие вопросы:
1. может ли подобная проблема быть вызвана неисправностью реле накала (я интуитивно грешу на него)?
2. могло ли реле быть повреждено использованием перемычки вместо датчика?
3. как проверить реле на неисправность я только проверил его на сопротивление (на толстых контактах цепь разомкнута, на тонких - замкнута) на отсоединенном реле?
4. если проблема не в реле, то что смотреть далее?
5. как проверить резистор (омметр показывает 0)?
....

1. Да (причем в первую очередь №2 исходя из описалова проблемы)
2. Нет
3. Даже тем макаром которым ты его проверил, показывает что нормально, но выше я изложил суть предсмерного состояния
4. БУП, смотреть на сигнал с БУПа на реле №2, выше написал.
5. Свероятностью 99,9999999% резистор жив, т.к на свечах 6В (6 падает на резисторе, и 6 на свечах). Сопротивление резистора там малое и если ты мерил на "большом" пределе тестера (например на килоомах), то тестер покажет 0. Хотя на самом деле там несколько Ом или возможно чуть меньше 1 Ом.



ЗЫ: Да простят меня за офф
На днях вот здесь
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1620978]]>
рад был слышать в добром здравии старую гвардию sann_ukr, Den1s0N, pavelzp

 Scheme02.jpg ( 490.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Сообщение отредактировал dallasdp - Nov 2 2015, 16:01

[dallasdp]

В самой сути реле конечно же контакты "А" и "В" кто "А", а кто "В" по барабану (тоже самое можно сказать по отношению к контактам "C" и "D") сопоставить же схему и натуральное реле можно по цветам проводов. Там на схеме подписано в виде сокращений от англ. цветов.

[pavelzp]

В самой сути реле конечно же контакты "А" и "В" кто "А", а кто "В" по барабану (тоже самое можно сказать по отношению к контактам "C" и "D") сопоставить же схему и натуральное реле можно по цветам проводов. Там на схеме подписано в виде сокращений от англ. цветов.

dallasdp, спасибо за оперативность, риспект . Когда вчера отключал реле на неработающем движке, то на проводе А было 0 В., на проводе В-масса, на С 12 В. и на Д 0 В.

Я так понял, что мои действия следующие:

1 Завезти холодный мотор и измерить напряжение на проводе А, если 12 В, то
2 Подсоединить к проводам реле2 и измерить напряжение свечей, если 6 В, то
3 Прогреть мотор и измерить напряжение на свечах, если 0 В., то
а. реле отключило свечи, если 6 В, то
б. можно снять фишку с контактов А и В и свечи продолжат греть (т.е. контакт реле прилип)

Если я что-то неправильно понял, прошу меня поправить

Огромное спасибо за помощь.

[dallasdp]

...
Я так понял, что мои действия следующие:
...

Можно и так.



Но вот так будет проще (ничего не разъединяя):
1. Запускаем холодный двигатель (на начальных предпусковых 12В на свечах я не останавливаюсь)
2. на "А" должно быть 12В, на "С" 12В, на "D" 12В, на свечах 6В
3. Двигатель греется...
4. Двигатель достиг 30град, сработает дат.темпер. свечи должны отключиться:
на "А" должно быть 0В, на "С" 12В, на "D" 0В, на свечах 0В


Если по п.4 на "А" видим 12В проблема от БУПа (или замка заж. .....)
Если по п.4 на "А" види 0В, а на "D" видим 12В проблема в реле - залипли контакты = замена реле



По хорошему, до решения проблемы, немешалобы к примеру повесить лампочку (светодиод) одним краем на свечи другим краем на кузов. Чтобы в процессе запусков, прогревов и езды можно было видеть что подается на свечи.


Я не совсем уверен что 12Вольтовая лампочка будет светить от 6В, поэтому наверное лучше подключить не на свечи, а на клемму "D". Таким образом при замыкании контактов реле лампочка будет светиться.

[pavelzp]

Ясно. Утром попробую сделать замеры. Спасибо, что поправил.

[pavelzp]

Не дождался до утра, вечером после работы подключил реле 2 и завелся. Сразу померил напр. на свечах, в итоге - 0. Свечи не включились... Скинул фишку с реле с контактов "А" и "В", на проводе "А" напряжение =0. На всякий случай проверил "С" и "Д", на них все ок. Т.е. днями ранее, когда ездил на "перемычке" свечи не работали наверное из-за отсутствия напряжения на катушке реле 2. Странно, ведь вчера было все с точностью до наоборот после того как снял реле 2 и поставил обратно свечи заработали каким-то чудом (правда не отключились). Я немного в замешательстве от происходящего. Понимаю, что проблема не в реле 2, ну или не только в реле 2. Утром попробую по светлому повторить эксперимент, может что измениться

[pavelzp]

Утром чуда не произошло. На всякий случай отключил и включил АКБ, потом завелся и начал мерить. На свечах =0, на резисторе =0, на контакте "А"=0, на "С"=12 В. Также проверил термовыключатель, там 12 В., предохранитель на 10 А целый. Методом исключения можно откинуть: предохранитель, резистор, термовыключатель, реле (оно конечно под вопросом, но в данном тесте его можно исключить). Остается БУП ? По схеме напряжение на контакт "А" идет напрямую или есть какие-нибудь пр-ли и тп., корче говоря где дальше копать?

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 3 2015, 08:31

[Den1s0N]

А что если датчик выделывается, ты же его подпилял и он раньше срабатывает, может попробовать эксперимент с перемычкой как вариант, чтоб наверняка на БУП думать

[pavelzp]

А что если датчик выделывается, ты же его подпилял и он раньше срабатывает, может попробовать эксперимент с перемычкой как вариант, чтоб наверняка на БУП думать

Попробовать можно, но я сомневаюсь, что это даст результат. Просто я датчик проверял - он работает четко, а по поводу того, что подпилил с 16,5 на 16,0 на работе это никак не сказывается, там запаса латуни в корпусе еще предостаточно (можно смело под 15,0 сточить и резьбу перерезать). В принциме вечером могу замкнуть перемычкой и все проверить заново. Такое впечатление, что провод "А"не получает напряжение по одной из причин:
1. Выеживается БУП (думаю маловероятно, обычно в машинах контроллеры либо работают нормально, либо сдыхают полностью, редко когда частично работают)
2. Обрыв/перегиб провода между термовыключателем и БУПом (имею ввиду второй провод, который не подает (на нем все ок, 12 В.), а принимает (+) от датчика... в таком случае цепь всегда разомкнута независимо от работы датчика и мозги при любом расклпде думают, что двигатель нагрет и соответственно нет +12 В на провод "А".
3. Обрыв/перегиб провода от БУП к контакту "А" (БУП 12В выдал, но они просто не доходят до контакта "А"

Что-то мне вариант 2 интуитивно бросается в глаза.
Кто что думает по этому поводу?

[dallasdp]

Мдааааа.......
То свечи греются когда не нужно, то не греют когда нужно. Что-то мрачно и похоже на нескладуху где-то. Все бы это своими глазами потрогать.

Неплохо было бы сделать "паука", подключить его и разместить скажем в районе дворников (что бы видно было даже при движении).
Это "паук"
 Pauk1.jpg ( 43.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Свечение соответствующего светодиода = наличие напряжения в соответствующей точке. Далее в поцессе запусков, прогрева, движения .... набрать немного статистики для дальнейшего мозгового анализа.

 Scheme02b.jpg ( 490.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15




Продолжение следует....
Минут через 20...30 будет

pavelzp, напомни (уточни) мне. Датчик температуры на холодном двигателе разомкнут, а на горячем - замкнут. Правильно? Или наоборот.

В замкнутом состоянии контактов датчика температуры в точке "Е" должно быть 12В (естествено при включеном зажигании).

...
2. Обрыв/перегиб провода между термовыключателем и БУПом (имею ввиду второй провод, который не подает (на нем все ок, 12 В.), а принимает (+) от датчика... в таком случае цепь всегда разомкнута независимо от работы датчика и мозги при любом расклпде думают, что двигатель нагрет и соответственно нет +12 В на провод "А".
...

Такое возможно.
Для проверки можно смотреть на наличие напряжения нв точке "Е" (измерять относительно кузова естественно).

Утром чуда не произошло. На всякий случай отключил и включил АКБ, потом завелся и начал мерить. На свечах =0, на резисторе =0, на контакте "А"=0, на "С"=12 В. Также проверил термовыключатель, там 12 В., предохранитель на 10 А целый. Методом исключения можно откинуть: предохранитель, резистор, термовыключатель, реле (оно конечно под вопросом, но в данном тесте его можно исключить). Остается БУП ? По схеме напряжение на контакт "А" идет напрямую или есть какие-нибудь пр-ли и тп., корче говоря где дальше копать?

На каком контакте смотрел? Со стороны замка зажигания (по схеме) или со стороны БУПа, точка которую я обозвал "Е"?

ЗЫ: Слегка как-то навалил я всего в кучу и не особо последовательно...
Ну звыняй уж. В течении дня сегоня не было возможности на форуме потусоваться, а вечером просматривая события прошедших суток, вобщем получилось слегка скомкано, но думаю суть моиз мыслей поймешь.

[pavelzp]

Вечер добрый! dallasdp, термовыключатель замкнут, а при температуре более 30 размыкает контакты. На холодном движке 12 В на обоих контактах датчика (ток проходит через датчик и по второму контакту идет к БУПу), а вот доходит ли? Ну и на горячем двигателе 12 В. только на одном контакте датчика. Собственно и пришла мысль в голову, что может быть поврежден провод, который с датчика на БУП подает 12В(с точки"Е" до контакта БУПа). Сомневаюсь, что смогу соорудить "паука", но утром все заново промеряю.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 3 2015, 22:25

[dallasdp]

Абсолютно железная логика. Во всей логической цепочке не нашел изъяна!


Ну и в добавок возможен обрыв от БУПа до реле 2 (точка "А"). Т.е. БУП сигнал от дат.темпер. видит, адекватно выдает сигнал на точку "А" , но сигнал не доходит.

..... но утром все заново промеряю.

Хорошо. Может и у меня какая здравая мысль появится к тому времени.

[pavelzp]

Сделал очередной замер. На контакте "А" =0 и на холодном и на горячем моторе. Вариант с глюком датчика можно исключить, датчик работает как положенно. Завел мотор, напряжение присутствует на обоих концах датчика и со стороны замка и в точке "Е". Через 4-5 минут работы напряжение в точке "Е"=0, а со стороны замка = 12В. Вроде датчик так и должен работать. Я так понимаю, что сейчас задача проверить:
1. Провод "Е" (думаю с него надо начать, т.к. визуально он находится в более уязвимом месте и уходит в связку проводов под воздуховодами, короче говоря эти провода всегда мешают при любом ремонте и их вечно отодвигают, отгинают и т.п.)
2. Провод "А" (эта связка проводов находится в безопасном месте и в районе крыла под блоком предохранителей вместе с проводами фар, габаритов и т.п., короче в том месте, где они никому не мешают)

[dallasdp]

При таком раскладе:

... На контакте "А" =0 и на холодном и на горячем моторе. Вариант с глюком датчика можно исключить, датчик работает как положенно. Завел мотор, напряжение присутствует на обоих концах датчика и со стороны замка и в точке "Е". Через 4-5 минут работы напряжение в точке "Е"=0, а со стороны замка = 12В. Вроде датчик так и должен работать. ....

однозначно в первую очередь нужно проверить цепь от ДТ до БУПа, т.е.

1. Провод "Е" (думаю с него надо начать, т.к. визуально он находится в более уязвимом месте и уходит в связку проводов под воздуховодами, короче говоря эти провода всегда мешают при любом ремонте и их вечно отодвигают, отгинают и т.п.)

По результатам проверки будут рекомендации по дальней шим действиям.


Для сокращения времени наших изысканий, при проверке прохождения сигнало от ДТ до БУПа, раз уж добрались аж до БУПа, заодно проверить формирование сигнала БУПом на реле №2 (проверить прямо на выходе БУПа). Подчеркиваю смысл попутной проверки только если сигнал от ДТ до БУПа приходит.