Mazda 323 BG (PN) Долго не тухнут лампочки на приборной панели, Вопрос по электрике Опции

[sann_ukr]

Тоже жду щелчка, а после кручу стартер. Но преднакал продолжает работать и после первого щелчка (когда движ уже завелся) и длительность накала регулируют мозги, подавая на реле небходимое напряжение определенное время в зависимости от температуры ОЖ. ]]>http://automn.ru/mazda-323/mazda-11520-10.m_id-1029.html]]>
По-этому свечи продолжают "гореть" и на работающем движке, чтоб быстрее прогреть цилиндры. А свечи тянут нормально тока.

Тогда, чтоб исключить именно эту версию(или подтвердить ее) нужно отключить свечи сразу после запуска(до того как потухнет индикация), например разомкнув разъем(если он есть)-индикация должна тут же потухнуть. Или проверить соответствие момента пропадания питания на свечах моменту погасания индикации.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 11 2011, 19:10

[pavelzp]

Тогда, чтоб исключить именно эту версию(или подтвердить ее) нужно отключить свечи сразу после запуска(до того как потухнет индикация), например разомкнув разъем(если он есть)-индикация должна тут же потухнуть. Или проверить соответствие момента пропадания питания на свечах моменту погасания индикации.

Тоже вариант..., а на твоей машине как с лампочками? Или у тебя приборная панель подругому устроена? Машина у тебя помоложе моей

[sann_ukr]

Тоже вариант..., а на твоей машине как с лампочками? Или у тебя приборная панель подругому устроена? Машина у тебя помоложе моей

начинка, панель и все присущие болячки такие же, только решетка передняя да форма капота отличаются.По лампочкам - в прошлом году было(по холодам - не пытался разбираться), в этом еще нет, но жду.Сейчас мало езжу-двигателю нужна капиталка, кстати на счет "грязи" на пробке радиатора - я себя обманывал, знающие люди говорят - масло.
И еще - преднакал не может работать бесконечно, отсюда еще вариант проверки: запустить двигатель не после щелчка, а скажем через 2-5 минуты позже.Тогда можно съэкономить на тестере

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 11 2011, 21:14

[babayfly]

Как проверить проскальзывание ремня генератора? Сегодня вечером выезжал с шиномонтажки и заметил, что на ХХ фары светят нормально, а во время движения еле светят. Есть предположение, что проскальзывает ремень генератора

[pavelzp]

Как проверить проскальзывание ремня генератора? Сегодня вечером выезжал с шиномонтажки и заметил, что на ХХ фары светят нормально, а во время движения еле светят. Есть предположение, что проскальзывает ремень генератора

У меня это проявилось противным визгом. Попробуй надавить на ремень усилием 10 кг., проще говоря большим пальцем между шкивами помпы и генератора. Если прогиб более 8-9 мм. - то ремень ослаблен и его надо подтянуть (для этого надо послабить гайку натяжки и потребуется какой нибудь рычаг, например монтировка). Если подтяжка результатов не принесет, то проблема в чем-то другом.

[sann_ukr]

Как проверить проскальзывание ремня генератора? Сегодня вечером выезжал с шиномонтажки и заметил, что на ХХ фары светят нормально, а во время движения еле светят. Есть предположение, что проскальзывает ремень генератора

В посте немного выше(с картинкой ) есть цитаты, в них люди делятся советами по оценке износа шкива(соответственно проскальзывания) и высказывают мнение о том, что не все можно исправить натяжкой ремня(или заменой на новый)

[pavelzp]

В посте немного выше(с картинкой ) есть цитаты, в них люди делятся советами по оценке износа шкива(соответственно проскальзывания) и высказывают мнение о том, что не все можно исправить натяжкой ремня(или заменой на новый)

Да, надо проверить расположение ремня в шкивах, на помпе точно нормально сидит, а вот не генераторе и к/вале надо смотреть...

[dallasdp]

Раз пошло дело о ремне/шкивах и проскальзывании - вставлю свои 5коп.
Проскальзывание возможно при
- слабом натяжении ремня;
- износе ремня;
- износе шкивов;
Особенно это может проявляться:
- при увеличении нагрузки на генератор (включение мощных потребителей);
- при похолодании и при повышенной влажности воздуха.

При существенном проскальзывании - слышен душераздирающий писк, типа сосед свинью режет

Замечу следующее при низких температурах ремень (особенно старый) дубеет (ухудшается его радиус изгиба) в следствие чего ухудшается сцепление со шкивами. В оригинале ремень генератора клиновидный-зубчатый. Заменители есть зубчатые и беззубые. Зубцы эти в зацепление не входят, на шкивах нет зубцов. НО!!! Именно наличие этих зубцов УВЕЛИЧИВАЕТ эластичность ремня на изгиб. Ну и дальше думаю понятно - тем самым улучшается сцепление со шкивами.

Примерно так:
 Remen.jpg ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38


ЗЫ: У меня правда сейчас стоит беззубый, до этого ставил зубастые.

К сути проблемы ТС (к вопросу генератора) вернусь в следующем посте

[dallasdp]

Теперь к сути вопроса, так сказать...

Ничего личного к электрику

Как раз сейчас машина у электрика, говорит, что к генератору у него вопросов нет (но говорит, что при включении всех потребителей ремень начинает визжать). Вечером отпишусь чем все закончиться.

но у меня ВОПРОСЫ к генератору остались. Проскальзывание исключаем есно, хотя даже при наличии незначительного проскальзывания генератор должен справляться.

Приведу картинку для ясности сути. Картинка не является конкретной для данной модели авто (генератора), но суть от этого не меняется!!!
 Generator_dallasdp_C.jpg ( 260.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294


1. При включении "зажигания" (стартером еще не крутим) подается питание на генератор. Это необходимо для начала его работы, так сказать обеспечить ему начальное возбуждение (ток через обмотку возбуждения). При этом протекает ток по цепи +АКБ -- замок зажигания -- контрольная лампа -- обмотка возбуждения -- РН (в данный момент он открыт полностью, т.к. напряжение в точке D+ "низкое" - составляет 12В от АКБ, а в рабочем режиме должно быть порядка 13.6...14.7В) -- кузов (минус АКБ).

2.1. Когда двигатель запустили на выходе генератора (точки B+ и D+) появляется напряжение на уровне 13.6...14.7В. Теперь ток в обмотке возбуждения обеспечивается САМИМ генератором. Ток протекает по цепи Обмотки статора -- диоды цепи возбуждения -- обмотка возбуждения -- РН (***) -- кузов (минус АКБ). Отсюда и название данного типа генератора - генератор с самовозбуждением.

*** - в этом случае РН обеспечивает РЕГУЛИРОВАНИЕ (уменьшение/увеличение) величины тока через обмотку возбуждения тем самым обеспечивается регулирование ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ генератора.

2.2. Наличие напряжения на выходе генератора (точка B+) на уровне 13.6...14.7В и обеспечивает протекание тока по цепи Обмотки статора -- положительные диоды -- +АКБ -- кузов (минус АКБ) -- отрицательные диоды --- обмотки статора. Тем самым осуществляется ЗАРЯДКА АКБ.



Теперь к разъяснению сути работы контрольной лампочки.

При выполнении п.1 лампочка светится т.к. к ней приложено напряжение практически равное напряжению АКБ. К ней подведено +12В от АКБ с одной стороны, а с другой стороны (точка D+) потенциал стремится к нулю - генератор еще ничего не генерит.

При выполнении п.2
ЕСЛИ генератор работает нормально - лампочка не светится. Т.к. к ней приложено напряжение практически равное нулю - потенциалы в точках D+ и B+ равны (и там и там 13.6....14.7В). Есно ток через лампочку не протекает.
ЕСЛИ генератор не работает или работает НЕ нормально - лампочка светится. Т.к. потенциал в точке D+ не выходит на уровень 13.6....14.7В.



Ну а теперь НЕПОСРЕДСТВЕННО к сути вопроса, а то все вокруг да около
Раз лампочка светится, то в точке D+ потенциал низкий. А это значит Гена (он же Генрих ) работает НЕ нормально. По крайней мере в те моменты времени КОГДА лампочка светится.

Резюме - ревизию гене:
1. Проверка всех цепей генератора (плохой контакт разъемов / окисление).
2. Проверка напряжения с генератора в различных режимах (разная нагрузка / разные обороты двигателя).
По результатам если дело однозначно внутри гены:
3. Вскрытие и ревизия гены с проверкой:
- щеток;
- диодного моста;
- обмоток силовых и возбуждения;
- РН;


Фуй, уморился. Но вроде все наваял.



Дополнение от 23.12.2013.
==================
Вот добавлю хорошую картинку для понимания сути работы генератора
 001G.jpg ( 40.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143


Выдернуто из букваря для 626 фиг знает какой модели


ЗЫ: Можно смотреть пару постов ]]>здесь]]>

Сообщение отредактировал dallasdp - Dec 23 2013, 10:50

[pavelzp]

При существенном проскальзывании - слышен душераздирающий писк, типа сосед свинью режет

+100!!! я ПЛАКАЛ от смеха когда читал, отличное сравнение

[Jast]

dallasdp, спасибо, познавательно, даже понастальгировал по универу и занятиям по схемотехнике

[pavelzp]

dallasdp, спасибо за схему генератора, хоть от электрики я далек, но смысл уловил. В моем случае проблема возникает именно на холодном движке. Когда я в четверг отогнал авто электрику и он начал все проверять (машина была прогрета), то он сказал, что все в норме, т.е. на прогретом двигателе генератор выдает нормальные показатели. Тут именно завязка с "преднакалом", ведь свечи накала - это 4 кипятильника, которые за 1-2 секунды раскаляются до 850 по цельсию, этим и обусловлено их потребление энергии. На горячем движке они не задействуются и генератор соответственно не грузится. Проблема возникает именно в период работы свечей. Мне кажется, что надо делать замеры именно в период "утреннего" старта. Только на какие показатели ориентироваться в этот момент???? Х.З... Каким должно быть минимально допустимое напряжение для нормальной работы преднакала? Может проблема в реле накаливания, его по мануалу проверять надо както Омметром и сопротивление должнобыть не ниже 13 Ом. В этом может быть причина???

[dallasdp]

pavelzp, мне конечно не хватает видеть это все своими глазами...
Но как-то не вырисовывается в моем мозгу с влиянием преднакала. Если генератор не выдает требуемого напряжения (требуемого количестыва энергии), то отбор недостающей энергии идет от АКБ. Должен заметить что от генератора питание потребителей (в том числе преднакал) начинает происходить когда выходное напряжение с генератора становится чуть больше напряжения АКБ.
Что бы контр. лампочка начала светить к ней нужно приложить напряжение хотя-бы половину от ее номинального напряжения. Т.е. если лампочка на 12В, то хот-бы 6В нужно что бы начала светиться. Теперь раз она светиться значит в точке D+ напряжение не более 6В, т.е. генератор однозначно "выдает" не более 6В (по настоящему в этом случае он ничего не выдает = диоды не пускают). Отсюда имеем или возбуждения нет или проблемы в диодах возбуждения.

Почему трабл именно при холодном пуске фиг его знает, может где-то нагревается и начинает контачить (тут можно много напридумывать).

Мне кажется, что надо делать замеры именно в период "утреннего" старта. Только на какие показатели ориентироваться в этот момент????

Оптимальным было бы измерение напряжения на холодную и на горячую в точке D+ и не лишним было бы в точке B+

Каким должно быть минимально допустимое напряжение для нормальной работы преднакала? Может проблема в реле накаливания, его по мануалу проверять надо както Омметром и сопротивление должнобыть не ниже 13 Ом. В этом может быть причина???

Мин напряжение не знаю. Но раз заводится нормально значит однозначно достаточно и однозначно работают. Тем более свечи накала - по сути обычные нагреватели (спирали). Даже при заниженном напряжении они будут нагреваться, только до нужной температуры чуть дольше. Этим вчастности занимается реле накала.

Может проблема в реле накаливания, его по мануалу проверять надо както Омметром и сопротивление должнобыть не ниже 13 Ом. В этом может быть причина???

Этим бы я пока не заморачивался. Запускается то нормально. Не могу найти причинно-следственной связи (окромя того что по времени совпадает).

Кстати ты четко знаешь (слышишь, видишь....) когда накал отключается. Я в дизелях не очень . Что мне любопытно - погасание контр. лампочки и выключение накала происходит ЧЕТКО ОДНОВРЕМЕННО???? или нет?

Ну и повторюсь

2. Проверка напряжения с генератора в различных режимах (разная нагрузка / разные обороты двигателя).

ЗЫ: Идеально было бы на все это смотреть с осциллографом, т.к. если проблема только в одном плече диодного моста измерение напряжения может быть не очень показательным (достоверным, объективным) для правильного вывода.

Если на неделе у тебя не прояснится вопрос, то возможно у меня получится вариант в субботу наведаться в гости. Но пока не обещаю.

Сообщение отредактировал dallasdp - Nov 12 2011, 17:23

[dallasdp]

Так на всякий случай упомяну. Не рекомендуется (читай НЕЛЬЗЯ) проверять работу генератора отключив АКБ. Чревато выходом из строя диодного моста генератора, РН и остального электрооборудования в авто.

[sann_ukr]

dallasdp, спасибо за схему генератора, хоть от электрики я далек, но смысл уловил. В моем случае проблема возникает именно на холодном движке. Когда я в четверг отогнал авто электрику и он начал все проверять (машина была прогрета), то он сказал, что все в норме, т.е. на прогретом двигателе генератор выдает нормальные показатели. Тут именно завязка с "преднакалом", ведь свечи накала - это 4 кипятильника, которые за 1-2 секунды раскаляются до 850 по цельсию, этим и обусловлено их потребление энергии. На горячем движке они не задействуются и генератор соответственно не грузится. Проблема возникает именно в период работы свечей. Мне кажется, что надо делать замеры именно в период "утреннего" старта. Только на какие показатели ориентироваться в этот момент???? Х.З... Каким должно быть минимально допустимое напряжение для нормальной работы преднакала? Может проблема в реле накаливания, его по мануалу проверять надо както Омметром и сопротивление должнобыть не ниже 13 Ом. В этом может быть причина???

мне кажется теория с преднакалом заслуживает внимания, pavelzp ранее я предлагал простые способы проверки именно этой теории.В двух случаях ненужен даже тестер и соответственно знания электротехники. Удалось ли подтвердить теорию практикой? PS: разъем на свечках есть...

[pavelzp]

мне кажется теория с преднакалом заслуживает внимания, pavelzp ранее я предлагал простые способы проверки именно этой теории.В двух случаях ненужен даже тестер и соответственно знания электротехники. Удалось ли подтвердить теорию практикой? PS: разъем на свечках есть...

Пока, тема открыта... Все таки я придерживаюсь такого мнения - "не умеешь - не берись". Я, в принципе, могу пробить тестер и прицепить его к клемам АКБ, но получу ли я от этого нужный результат. Я, честно говоря, пределом своих знаний в электрике считаю замена лампочек, ну там предохранитель могу поменять..., а в остальном я НОЛЬ. Нужно, чтоб смотрел спец.

[sann_ukr]

Пока, тема открыта... Все таки я придерживаюсь такого мнения - "не умеешь - не берись". Я, в принципе, могу пробить тестер и прицепить его к клемам АКБ, но получу ли я от этого нужный результат. Я, честно говоря, пределом своих знаний в электрике считаю замена лампочек, ну там предохранитель могу поменять..., а в остальном я НОЛЬ. Нужно, чтоб смотрел спец.

Ну а "пробить" тестер и прицепить его один конец к свечке(любой), а второй к корпусу авто?. Теоретически, после окончания работы постнакала на свечках питания не должно быть, ну и индикация потухнет - если твоя теория верна.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 14 2011, 00:43

[REM2]

мне кажется теория с преднакалом заслуживает внимания, pavelzp ранее я предлагал простые способы проверки именно этой теории.В двух случаях ненужен даже тестер и соответственно знания электротехники. Удалось ли подтвердить теорию практикой? PS: разъем на свечках есть...

+1
Интересно что дали практические опыты? Результат в студию.

[dallasdp]

pavelzp, проверь на всякий случай предохранители F1 и F3 в блоке предохранителей моторного отсека, ну и на предмет надежности контакта там.
100% уверенности нет, но F1 как вариант может дать подобный эффект как у тебя. F3 тоже проверь - раз уж там будешь.

 Fuse_145_S.jpg ( 24.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115


 Fuse_145_C.jpg ( 45.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124


ЗЫ: Данный блок предохранителей расположен в моторном отсеке, в районе опоры левой стойки амортизатора (по крайней мере в бензиновой версии).

[babayfly]

Сегодня был у электрика, он сказал что неисправен Регулятор напряжения генератора. Напряжение выдавал от 12 до 20 В