Автомобиль до недавнего времени был на ходу, исправен и в удовлетворительном техническом состоянии (Кузов поварен, новые передние тормозные диски, свежие задние стойки, ревизия электропроводки и т.д.).
В ходе последней поездки тосольный шланг лопнул по хомуту, мотор перегрелся, атомобиль встал.
После долива воды, остывания, долива масла, заводки с буксирного троса (акб был посажен) и в спешке захлопнутого капота, этот самый капот через 3-4 км поездки на ходу открылся в стекло.
Еще через 3-4 км шатун пробил блок.
Остальные узлы и агрегаты не пострадали.
Поскольку заниматься восстановлением не имею возможности (отсутствие гаража, распад семьи, долги по комуналке и т.д.) Вынужден продать.

Цена 13 тыс. грн. с доставкой до дверей.
11 тыс. грн - с самовывозом (23 км по Белгородскому шоссе, отсчитывая от окружной)
Из документов - техпаспорт (не на меня), ген. доверенность (недавно закончилась), страховка (до весны)

Связь - Вайбер/Телеграм 380933229120. (телефон временно не работает)

У меня были эти симптомы на моторе FE (только обороты 1800 - холостой). Причиной была сырость (конденсат) на плате ЭБУ

Вот. Вариант для размышлений, так сказать... 2 профильные трубы 80х80х1,5
Выглядит весьма достойно, несущие способности на высоте.

Какие вести с полей, завел?

Железная коробка - блок круиз-контроля, пластиковая - блок индикации экономии топлива

То что у тебя подписано как крайняя 3E это и есть 3I (проследи последовательность букв). Желтый провод с синей полосой - это питание блока управления. 3С и 3Е должны быть замкнуты (у меня в БУ предусмотрено 2 одинаковых узла - транзистор с обвязкой на каждую пару форсунок один идет на 3С, второй на 3Е, но с завода запаян только один узел, открывающий все 4 сразу, но это так, к слову)
И еще посмотри, есть ли надежная земля на 3А и 3G. Без этого БУ тоже не будет работать.
Я так умничаю, потому что буквально 3 недели назад психанул и перепроложил всю проводку в машине. Теперь имею около 2 кг лишних проводов. Всю старую выдрал и протянул так, как посчитал нужным. До этого вечно были какие-то глюки с проводкой.

То есть постоянно и минус и плюс одновременно? Ну да, открылись они просто и начали лить... Вообще, конечно, опасно так делать как бы не сжег...
Тогда проверь еще целостность проводов от контактов 3С/3Е и, может быть перепутан цвет (у меня черный-желтый это минус, а вот на картинке наоборот)
В общем, проблема локализована. Теперь возможные варианты действий:
1. Целостность проводов-контактов контактов
2. наличие питания на БУ (нога 3I)
На цвета проводов можно особо не ориентироваться, у меня они вообще другие

Не порядок)) Все форсунки запаралелены. Черно-желтый - это минус (уходит в блок управления на контакт 3Е кажется), второй - плюс, нужно искать, где выскочил, можно пока кинуть напрямую на АКБ, через предохранитель ампер на 15 на всякий пожарный

мультиметром, поскидывай контакты, один щуп на фишку форсунки, второй на кузов (мотор), в одной из дырок должно быть +12 при включенном зажигании
Нет тестера - можно лампочкой

Провод насоса - зеленый с красной полосой, на него нужно подать +12
на катушке реле 2 обмотки - одна работает в момент запуска, вторая - во время работы, конденсатор поддерживает включенное состояние в момент перехватывания между катушками

Да, на сигналку скорее всего, блокировала работу насоса.

Оно самое. Не помню наизусть назначение выводов, но можно акуратно открыть и глянуть что там на что

Главное реле - черная коробочка с желтой юбкой (разьемом), размером с 2 спичечных, с 5-ю контактами, крепится на релюшном щите под ногами возле блока звуковых сигналов

Добрый день. Вброшу свои 5 копеек в гадания по симптомам.
1. Проверить, присутствует ли постоянный +12 вольт на контактах форсунок (ЭБУ подбрасывает массу).
2. Открыть ЭБУ, проверить наличие воды и окисловых загрязнений (у меня как-то попало в блок немного дождевой воды, он заработал в аварийном режиме - 1500 об набирает и тут же сбрасывает)
3. Проверить наличие надежной искры (у меня как-то раз сгорел ВВ контакт в катушке зажигания)
4. Проверить работу главного реле (оно включает насос) - в момент заводки на первую пару контактов питание, замыкаются контакты насоса, насос начинает качать, после того как завелась, ДМРВ начинает подавать на вторую пару контактов массу, удерживая реле во включенном состоянии. У меня сейчас например оно шалит - при работе бывает земля от ДМРВ пропадает и мотор глохнет, вклюлил временно насос напрямую от зажигания.

Давление, которое выдает ваш насос - отличное. У меня давит 3 где-то, еще и без обратного клапана (отключенный давление в магистрали не держит)

Вобщем, судя по литературе, у меня диски от GD под 13-дюймовые колеса. Вопрос можно считать закрытым.

Тут все довольно просто, я являюсь обладателем мотора FE, инжектор которого умеет только впрыскивать топливо и... больше ничего. Все регулировки (давление топлива, опережение зажигания и прочие) осуществляются внешними вакуумными системами. Поскольку одна из прелестей ГБО-4 в том, что она берет параметры работы со штатного ЭБУ автомобиля (а это не только время впрыска, но и карта опережения зажигания), то в моем случае (длительность впрыска одновременно со всех 4-х форсунок, скорректированную вакуумными регулировками), ничего полезного газовый мозг, на мой взгляд, не почерпнет. В моем случае примерно то же самое ( в плане эффективности работы) накручивается на механическом ГБО-2 двумя винтами. Вот.

Собственно, озадачился заменой передних тормозных дисков (бьют тормоза). В магазинах нашел 2 позиции: диаметр 229 мм (насколько понимаю под колеса R13) и 250 мм (под R14)
Чтобы не ошибиться, замерял свои старые диски штангернциркулем и.... намерял 241 мм. При этом запас диаметра на суппортах где-то около 7 мм, то есть диск 250 мм не встанет. Колодки стоят четко внешней кромкой по краю диска. Отсюда, собственно, вопрос... WTF? Че покупать-то?

Машина была куплена с истертым ГТЦ. Ремкомплекты (новые манжеты) результата не принесли.
В итоге вопрос встал между ГТЦ с разборки (кот в мешке за 700 грн) или 2 часа манипуляций и 160 грн затрат

Я, кажется, где-то тут делал пост о замене ГТЦ.
Требуется:
• ГТЦ от ВАЗ классики
• 2 переходника с резьбы штуцера ВАЗ под штуцер мазды
• Болгарка, дрель, подходящий кусок железяки
Итак: на родной фланец крепления прикручиваем железную площадку, с предварительно просверленными в ней отверстиями под толкатель и крепежные шпильки
далее прикручиваем полученную конструкцию через проставку (около 1 см) к вакуумнику
глушим один лишний штуцер болтом, в остальные через переходник вкручиваем тормозные шланги.
Заливаем тормозную жидкость, прокачиваем, едем.
У тестя данная конструкция работает 2 года без нареканий

Возможно мой ответ будет не в тему, но у меня был подобный случай: после короткого бодрого пробега авто глохло и после некоторого простоя заводилось, при чем обороты не поднимались выше 1800 и никакой нагрузки мотор не держал. Причиной оказалась вода (буквально 1 мл), попавшая на плату блока управления (мозгов).

Место под баллон требовалось организовать т.к. ниша под запаску прогнила. Пока вырезал ржавчину, нашел металл, раскроил, поварил, покраска, антикор... так и день прошел

Несколько не в тему, но я ставил себе второе на GC. Сам. Все просто как валенки. По деньгам уложился в 3500 грн.
Полтора дня возни (70% времени которого - вынужденный кузовной ремонт) и готово.
Расход 8/11, смотря как и где гонять.
Могу проконсультировать по этому вопросу. С четвертым решил не связываться, на инжекторе от FE оно не имеет смысла.

По идее - датчик на приборку. На вентилятор датчик находится в нижней части радиатора

Собираюсь снять-почистить форсунки. Уплотнительные резинки обратно уже не годятся.
Возможно кто-то знает их размеры или от какой машинки можно спросить, если маздовских в магазине не найдется?

Здравствуйте. Учитывая принцип работы инжектора GC, имеет ли смысл устанавливать эмулятор форсунок, или достаточно отключить от них питание (ну и за одно отключить насос, чтобы топливо не гонял). Все равно ведь все регулировки и зажигание - вакуумно-механические?
И еще: Стоит ли заморачиваться на ГБО-4, учитывая все те же особенности работы инжектора и мозгов