Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



История благодарностей участнику Mecses ::: Спасибо сказали: 17 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
Jan 6 2017, 21:19 Мазда 626GE щелкает реле и не с первого раза заводится
Цитата(Sergeyver @ Jan 6 2017, 19:17 ) *
А как проверить?

Мулитиметр китайский все меряет. Подаете напряжение на обмотку втягивающего и смотрите, замыкает силовые контакты или нет. Если нет, можно легонько стукануть молотком по корпусу втягивающего, при замыкании после удара смело топаете в магазин и берете другое втягивающее. Но желательно снимать стартер, иначе будет много мата при проверке.

Цитата(SERega626 @ Jan 6 2017, 20:23 ) *
Только поменяв на заведомо исправное.Скорее всего контакт подгорел,ничего не сделаешь.

Есть кулибины развальцовывают втягивающее, чистят и вальцуют(варят) и так ездят. Это дешманский вариант. У меня втягивающее по заводу разборное стоит, и можно заменить любую деталюху в нем, что есть очень удобно и дешево при цене на б\у
Sergeyver,
Dec 4 2016, 00:12 електрокомпрессор
Цитата(mishac @ Dec 3 2016, 11:12 ) *
кто что думает про ети фирмы

Знаешь что я думаю? Так вот, скажу я тебе, что компрессор для подкачки нужен самый шо нинаесть дешевый и простой. Да все потому, что пользоваться им ты будешь максимум 4 раза в год и платить за него больше 15 баксов смысла нету. С такой интенсивностью работы его твоим правнукам еще хватит. Потому, что если колесо будет спускать каждый день на половину, ты будешь его подкачивать максимум неделю, потом ты поедешь на монтажку и заклеишь его, потому что ты такой же ленивый как я, и как остальные читатели этого форума. Да, именно лень тебе не позволит раскрыть потенциал этого оборудования. И никакие аргументы, и прочая ересь менеджеров по продажам разных фирм, лень не победят!!! У меня нет времени тратить каждый день по пол часа для накачки спущенной шины, разматывать и сматывать кишки с компрессора, и корячиться в болоте, под дождем или снегом возле старой ржавой машины. Мне надо сесть и уехать из точки а в точку б как можно быстрее и дешевле. Поэтому будет у тебя компрессор за 200 гришек, платить больше смысла нет, т.к. на разницу в цене можно раз 10 колесо заклеить. По статистике прокол бывает раз в год при пробеге в 20 тыщ.... тебе разницы на 10 лет хватит резину латать. Вот что думает здравомыслящий человек считающий свои деньги.

Не морочь людям головы с такой херней, как компрессор для подкачки. Смотри на вещи объективно и твоя жизнь кардинально изменится.
От это я дал :-) Огонь отзыв просто acute.gif

olegopel,
Sep 27 2016, 23:10 Нужен совет по двигателю RF46 Mazda 626GC 2.0D
Цитата(poboyniy @ Sep 27 2016, 12:39 ) *
Последнее время двигатель RF46 Mazda 626GC 2.0D начал кушать больше масла, 6000 назад прогорела прокладка под головой, ехал около 100км почти без воды, но потом заменили прокладку и почти 5000км никаких проблем не было. Сейчас же когда завожу машину двигатель явно подтраивает, прогревается и работает ровно. Пока не прогреется явно слышен стук , очень похож на "дизельный стук" (насмотрелся на ютубе). Потери в тяге особой нет, может чуток.
Сегодня проверил компрессию, хоть компрессометр немного подглючивал, но показания выдал такие показатели 1)-24, 2)-3, 3)-23, 4)24 (номера цилиндров посчитал от ГРМ слева на право).
Выходит что компрессия явно сильно отличается с 2-ым цилиндром. На заведенной машине открутил гайку форсунки второго цилиндра (подачи топлива), машина сразу начала троить, закрутил порядок.
Снимали клапанную крышку проверяли щупом зазоры на клапанах, все ок.
Чем опасна дальнейшая езда в таком режиме, что вообще могло случиться с поршнем или клапанами, к чему готовиться или лучше не ездить а ремонтировать? Прошу ваших советов.

По описанному выше, кольца в 2 цилиндре залягли(лопнули) от перегрева, или задрали стенки цилиндров, поэтому троение на холодную. Стучать может поршневой палец в верхней втулке шатуна. Там смазка разбрызгиванием и от перегрева могло заклинить палец в втулке, тк это почти самый верх поршня и там высокая температура.
В идеале скинуть голову и смотреть чего там натворили без воды. Дешевле больше не кататься, а разбирать. Дизель не прощает таких ошибок, и при дальнейшей эксплуатации авто, ремонт будет только увеличиваться в цене.
poboyniy,
May 1 2016, 20:52 мазда 626 GD сайлентблоки
Ставил себе все 12 сайлентов на зад фирмы Yamato. Делал все сам. Третий год езжу, нареканий или проблем не замечено и все они в нормальном состоянии, месяц назад менял только втулки стабилизатора и тяжки 2 раз. Они походу выхаживают по нашим говеным дорогам год и начинают рипеть и гупать. Общий пробег порядка 80-100 тыщ, спидометр долго не работал.
tarantul,
Mar 24 2016, 22:32 Нужен совет !!
Цитата(MDHUNTER @ Mar 24 2016, 19:15 ) *
Но не мог же ремень перескочить на четверть шкива .. .. И как она вообще тогда работала ...? И как бы если ставишь на метку 1, то поршень находится в вмт . Теперь я вообще запутался )) буду пробовать !

Товарищи, пол зуба непопадания при установке ремня ГРМ, это норма для корчей тридцатилетних. У меня на дизеле пол зуба не попадает, и что я только там не менял чтоб точно, как писалось выше, выставить метки ГРМ. Движок заводится и работает ровно что в плюс пол зуба что в минус. Никто и никогда не добьется той точности деталей, как делал завод в Японии. Поэтому я уверен что метки ГРМ не причастны к провалам этого мотора.
Kanari$,
Jul 6 2015, 20:27 Mazda 626: замена шаровых опор
Цитата(KonstanT @ Jul 6 2015, 17:12 ) *
Два года назад перепрессовали обе шаровые, установлены были "555". Машина прошла около 30т.к., сегодня мастер сказал менять левый рычаг с шаровой, т.к. варить новую шаровую уже некуда.
Полез в экзист - рычаги шо оригинал, шо от КИА, стоят в районе 8 - 9 тысяч! НИКУЯСЕБЕШЕЛЕЗЯКА! Может, я чего-то не то нашёл? Артикул КИА 0K9A2-34-350.
Думаю на разборке найти рычаг в более-менее нормальном качестве, а по износу шаровой её перепрессовать, так получится оптимально по цена/качество.

Походу вопрос для одесситов: скоро планируем с женой съездить отдохнуть в Рыбаковку. Помню, там в Котовке целые кварталы разборок были. Может, кто подскажет (лучше с GPS координатами), где там можно по ходовой нормульные детали надёргать?

Забудь за наши разборки. Сильно они ожиревшие стали с ценами. Сам перестал там что либо покупать. Ну если уж сильно невтерпеж и то дважды подумаю ехать туда или нет. Проще на западной заказывать по почте. И цена и качество будут нормальные.
KonstanT,
Apr 4 2015, 20:42 Втулки переднего стабилизатора-как заменить?
Цитата(corgar @ Apr 4 2015, 20:37 ) *
Что,у всех еще родные стоят? shok.gif

Стояли разрезные. Купил новые уже цельные. Честно то я резал их. Потому что снимать стаб целиком ну очень неудобно и муторно потом одевать сами резинки. Пока полет нормальный.
corgar,
Jan 11 2015, 14:57 Не могу открутить болт крепление шкива на коленвалу.
Да там усилие нереальное надо чтобы открутить болт. Как вариант выкрутите пару свеч и затолкайте в два цилиндра крепкой веревки отверткой.
И пробуйте открутить блокируя коленвал через поршня. Я на дизеле себе снимал два дня назад на 5 передачи нажимая на тормоза. И то думал вороток сломаю.
Valentin44,
Apr 7 2014, 11:24 Mazda 626 GD: поломки и способы решения .
Ремонтируем фиксаторы дверей.

Вобщем был сильный ветер, и я пару раз при открывании дверей выхватывал этими же дверьми по ляхам и рукам. Такое положение дел меня не устроило и я решил сделать ревизию механизма фиксатора дверей.
Для начала снял его и увидел в каком состоянии он был за 20 лет использования...]]>]]> ]]>]]>
Вот собственно и сам узел отвечающий за фиксацию дверей в открытом положении. ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Чтобы его разобрать нужно чуть выбить два болта которые вальцуют между собой две пластины. Молоток и головка на 17 решили проблему очень быстро и без потерь в самой конструкции- она оказалась пригодной для вторичной вальцовки что немаловажно.
]]>]]>

Внутри предстала жуткая картина. Все забило старой смазкой в перемешку с пылью, и отчетливо виден износ сухарей фиксатора.Вот они то нам и нужны.]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

Убив час времени на отмывку грязи, и шлифовку штока фиксатора, и поиск нужного материала для сухарей, я остановил свой выбор на полоске фторопласта. Преимущества : легко поддается обработке ножом, пластичен, поверхность немного скользкая что для трения самое оно, ну и наличие его самого у бати в гараже меня очень порадовало. Вырезав 8 заготовок решил подогнать все в размер и в нужную форму. Вот что у меня получилось:
]]>]]>]]>]]> ]]>]]>

Ну и сборка всего механизма в обратной последовательности с установленными новыми сухарями и старым для сравнения. ]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>

Ну и бонус в виде изготовления двух втулок для крепления штока фиксатора на кузов. Видимо в процессе эксплуатации они утерялись и дверь противно стучала при открытии/закрытии. Черные самодельные из сухарей фиксаторов, светлые оригинальные. ]]>]]>]]>]]>

Ну и результат после установки и смазки всех деталей. А он просто офигенный. Все двери открываются как в новом авто. Фиксация в двух положениях 1) при полностью открытой двери 2) при двери открытой на половину. Ветер и уклон при стоянке авто больше не в силах сдвинуть дверь без моего участия.
labeo,
Mar 17 2014, 13:56 КЛУБНЫЙ МАЙДАН
Цитата(Sebastien @ Mar 17 2014, 13:49 ) *
За братский народ Крыма пообщаться) а то нашлись патриоты блин)))
вопросы?)
ТЫ кстати не заметил что форум ваш полностью на русском языке, и ты сам пишешь на русском, патриот чо))

Помощь Крыму между прочим с твоего кармана тоже пойдет. А язык мы вибираем тот на котором удобно излагать свои мысли, але на рідній мові я можу вільно спілкуватись і не бачу зовсім ніяких проблем з цим, хоч виріс я в Одесі і всі навкруги розмовляють тільки россійською.
Андрей К.,
Aug 27 2013, 09:07 Выбор зимней резины
Катал 2 года Викинг SnowTech195/60 14, был практически новый(брал у товарища почти даром)ощущения так себе.Больше похожа на всесезонную шину чем на зиму, но по износостойкости думаю одна из лудших шин.Второй год катал на ней все лето(бюджет не позволял купить лето)износ минимальный.Сейчас Нокиан Хаккапелита R 195/65 14 .Зиму откатал и скажу что по снегу,снежной каше, замерзшему асфальту и грязи она едет отлично.Тормозной путь шикарен.Тестил ее: педаль до упора на снегу укатанном- машина срывается юзом 4 колеса но ее не заносит, ровное скольжение с учетом уклона проезжей части.Тормоз отпустил, и машина мгновенно слушается руля. Но минус ее это ее износ.За 5 месяцев езды 2 мм протектора нет.Езжу 75%город 25% трасса и пригород.Покрытие асфальт.По трассе на скрости за 90 слышно ее довольно существенно в салоне.Но мое имхо буду юзать Нокиан тк цену делают для меня очень хорошую + есть год гарантии на колесо и можно его заменить в случае повреждения, а с нашими дорогами это ой как кстати + за ее проходимость.
Мегавольт,
Jul 18 2013, 14:29 Замена стоек и не только Мазда 626 GD
Собственно предистория такова: машина плохо рулилась, ловила колею на асфальте, раскачка кузова на неровностях,напоминающая плавание на резиновой лодке по волнам,увеличивающийся стук задней правой стороны и в итоге потекшая передняя левая стойка.

Куплено 4 стойки Каяба масло:
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>

Комплект пыльников:
]]>]]>

Комплект отбойников(сфоткал только передние)
]]>]]>
]]>]]>

Две опоры задних стоек:
]]>]]>
]]>]]>

Опорные подшипники передних стоек(докупались после разборки передних стоек):
]]>]]>

Комплект пружин(Брал на базаре вроде как говорят корея и не просядут быстро.Дальше видно будет)
]]>]]>

Инструмент: домкрат, набор ручного иструмента(головки ключи воротки и тд)молоток,стяжки для пружин(о них будет отдельно)
Итак начал в субботу после обеда.Фото самого съема стойки с машины не делал.

Начал менять задние стойки в первую очередь.Поднял домкратом машину,предварительно сорвав 4 гайки на колесе.Снял колесо,открутил два болта крепления стойки к ступице, отсоеденил скобу крепления тормозного шланга, извлек сам шланг, открутил 3 гайки крепления опоры к кузову и стойка благополучно оказалась в моих руках.Первое что увидел это разницу в толщине пружин новых и старых+ на новых было на один виток больше.По высоте отличия были небольшие и ими можно принебречь тк на старой пружине есть просадка.Возможен колхоз бывших владельцев и вдальнейшем это подтвердится.

Фото старой и новой пружины:
]]>]]>
]]>]]>

Полазив по Екзисту нашел резиновые проставки между стойкой,пружиной и опорой.Было решено сделать их из кислородного шланга внутренним диаметром 16м.На все 4 пружины ушло ~4 метра.Одевал на пружину предварительно сбрызнув силиконовой смазкой.Тк по другому ну уж очень туго он налазил.Решил не мучать свои руки.Разобрав старую стойку увидел такое зрелище:
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
Вот тут оно и калатало сзади справа(колхозная сварка подшипника в недвижимую заднюю опрору)
]]>]]>
]]>]]>
Проставка резиновая хз от чего стояла.Видимо понимали зад с их помощью:
]]>]]>

Все пошло в мусор.Увиденное не впечатлило, но вдохновило на сборку нового.
Берем стойку и ОБЯЗАТЕЛЬНО ее прокачиваем согласно инструкции Каяба.Проверил перед установкой из 4 стоек у 3 проявляется резкий провал штока при резком нажатии на него.После прокачки стойки таких симптомов не возникало.Поэтому прокачиваем и после прокачки стойка стоит только вертикально до установки ее на автомобиль.Пружину сжимаем стяжками до выхода штока стойки над верхней плоскостью пружины, одеваем на стойку отбойник затем пыльник,пружину и наконец новую опору.Предварительно вырезав из камеры отечественного автопрома прокладки между опорами и кузовом.Изготовил с помощью картонного шаблона за 5 минут обе:
]]>]]>
]]>]]>
Закручиваем гайку на штоке и отпускаем стяжки.Стойка готова к установке на свое место:
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
Вторую заднюю стойку собираем аналогично первой.
Снимаем и разбираем переднюю стойку дабы узнать какой там сотит опорный подшипник.Собирать обрано не хотелось но и ехать по нереальной жаре в воскресенье за подшипниками на базар на маршрутке тоже.Поэтому пересилив себя всетаки собрал обратно и уехал домой своим ходом:
]]>]]> вот он родненький рассыпался на части и весь измазан черной гадостью.
]]>]]>
Передние опоры оказались живее всех живых, и похоже, что они еще родные, поэтому заменять их не решился.
]]>]]>
]]>]]>
А вот старый отбойник уже немного повидал:
]]>]]>
Стойка передняя правая, пыльник в куски а она более менее справлялась:
]]>]]>
Приехав в воскресенье с новыми подшипниками принялся за передок.Снял первую стойку разобрал ее , вымыл все закисшее болото в опоре уайтспиритом:
]]>]]>
прокачал стойку и принялся сжимать пружину.Так вот, пользовался я вот такими стяжками:
]]>]]>
По незнанию купил для пробы.Будьте предельно осторожны!!!Для снятия старых пружин подошли без проблем, но для установки новых они явно слабоваты.Два раза просто соскакивала одна стяжка , но на третий они соскачили вместе.Повезло руки ноги целы, но я думал что монитор стоящий на соседнем столе прошьет насквозь пружиной- обошлось парой царапин на матрице.Вобщем молотком я подрихтовал их так, чтобы больше такого не повторилось и только потом смог нормально выжать передние пружины.
Одеваем отбойник, пыльник на шток следом пружину чашку пружины, совмещаем метку в виде полукольца на чашке пружины и центральным отверстием передней стойки, смазываем посадочное место место опорного подшипника любой нежидкой смазкой одеваем подшипник и затем переднюю опору стойки.Зажимаем гайкой шток, отпускаем стяжки пружины и стойка готова к установке:
]]>]]>
]]>]]>
Вот и меточки отметил:]]>]]>
Вторую стойку собрал уже проще.но возникли некоторые проблемы с откручиванием гайки штока.Сверло на 6 и шуруповерт были под рукой поэтому гайка долго не сопротивлялась:
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
Высота задней старой стойки была 65 см.Новая 62,5 см но машина поднялась, скорее даже выровнялась.Передок был опущен а зад наоборот.Теперь все в одном уровне.По езде стало просто офигительно.Машина едет как по рельсам.Осталось легкое постукивание разбитого саленблока в поперечном рычаге.
Но больше всего меня убило то, что стали хрустеть гранаты при любом положении руля и даже при нажатии на педаль газа.Что теперь делать ума не приложу.До замены стоек все было относительно нормально. хруст слышался только при вывороте руля до упора и резком старте.

Расскажите теперь как избавиться от хруста а я в свою очередь попробую выложить все в виде фотоотчета при следующем ремонте.

ПС.Сильно не ругайте это мой первый такой глобальный обзор ремонтных работ в авто и тут на форуме в частности.
camembert, dallasdp, labeo, yatagan_sk,
Jul 27 2012, 22:55 mazda 626 GD 2.0diesel
[]]>]]>]


1 Датчик температуры двигателя находится под крышкой термостата, на твоей фотке он у тебя не подключен, нет провода к нему.
2 Датчик включения вентилятора.Подключен.При включенном зажигании снимаеш клему с датчика и вентилятор должен включится.


]]>]]>

1 Разъем, а ниже по стрелке в топливном насосе датчик отвечающий за показание тахометра(т.е. оборотов двигателя) на твоем моторе.


]]>]]>

1 Датчик уровня охлаждающей жидкости.Судя по фото обрезан и ремонту не подлежит.


]]>]]>

Именно тут должны находиться релюшки включения вентилятора , реле печки , и реле свечей накала.Советую смотреть под фарой и глубже по стрелке, а также в нише которая находится между бампером и частью лонжерона.
dallasdp,
Jul 19 2012, 09:41 mazda 626 GD 2.0diesel
Датчик включения вентилятора расположен на крышке термостата, а если поподробней- открываеш капот, слева вверху видиш патрубок который идет к радиатору, на двигателе патрубок крепится хомутом к крышке термостата в ней же расположен и датчик включения.При снятии провода с датчика на заведенном моторе вентилятор должен сразу включиться независимо от температуры двигателя.Реле включения вентилятора охлаждения
Цитата
Реле вентилятора чаще всего располагается в или возле блока предохранителей в моторном отсеке (чаще это возле левой стойки амортизатора)
Добавлю что реле расположено возле левой фары, там же стоит аккумулятор , рядом блок предохранителей иеще две релюшки:Реле свечей накала и Реле включения вентилятора печки
dallasdp,


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th March 2024 - 17:39