Проблема старая - неплоскостность привалочных поверхностей головки и блока. Просто менять прокладку нет смысла она металлическая из стальных листов. Для решения проблемы необходимо снять головку и проверить плоскостность как головки так и блока. При необходимости шлифовка, приблизительно это выглядит ]]>так]]>. Кроме того головка подлежит проверке на наличие трещин. Удачи

В очередной раз подняв на один подъемник Кседос 9, а на другой Мазду 6, решил выяснить насколько лучше (хуже новая модель) по сравнению с Кседосом. Поэтому начал с кузова и его механической и коррозионной стойкости. Далеко ходить не надо, разборка имеется, вот и сфотографировал для обсуждения различные срезы кузовов этой модели и модели Мазда 6. Вот собственно и фото ]]>http://www.mazdaservice.com.ua/forum/index.php?topic=179.0]]>

Фотографии деталей подвески будут чуть позже

Самая хорошая защита - оригинальная пластиковая. Хочешь поломанные от перегрева трубки вакуумных магистралей и загаженные элементы ремня кондиционера и генератора, тогда правильный выбор колхозная металлическая.
Есть желание ездить не по асфальту, а по кочкам и пересечённой местности - купи внедорожник

В этом фильтре есть и сетка и бумажный элемент, подлежит обязательной замене. Причём до 99 меняется прокладка, а после 99г поддон ставится на гереметик

Посмотри здесь ]]>http://www.mazdaservice.com.ua/forum/index.php?topic=23.0]]> может чего для себя и найдёшь

Скажем так, пока лучше оригинальной пластиковой, никто ничего не придумал, исключение составляют ралли, но там и подход, цены и материалы несколько иные. Каждый раз машина призжающая с металлической колхозной защитой имеет одни и теже проблемы, загаженные узлы в районе ГРМ, перегретые вакуумные магистрали с ломающимися трубками и ржавыми поддонами. Владельцы с гордостью показывают поцарапанные пластины:- вот от бордюров спасли. Но как то сразу успокаиваются, когда объясняю, что металлическая защита стоит ниже основной как минимум на 30мм (бывает и ещё ниже) и машина может и не зацепила бы бордюр в обычных условиях, просто 1-2 сантиметра и не хватило, во вторых тупые японцы сделали забор воздуха для охлаждения коробки, в третьих эта защита вечно загребает всякое дерьмо с дороги при движении и поддоны ржавеют достаточно быстро, а если полностью глухая то перегрев нижней части обеспечен, в четвёртых от грязи, как правило, эта защита не защищает и покупка подшипников натяжителей ремней становится обычной процедурой. В пятых любые ремонтные работы связанные с элементарной заменой масла достаточно усложняются, даже если есть окошко (туда надо ключём залезть, шлицы у гайки не сорвать и маслом не загадить). Отсюда вывод ищите на разборке нормальную живую пластиковую и не занимайтесь добавлением забот в будущем

Типа появился
Разница есть. Во первых другие поршни. Обычный поршень с каталожным номером KLY1-11.. , для второго случая с увеличенной степенью сжатия соответственно KLZ1-11.... Внешне они отличаются формой верхней части. Проще их брать в руки, для сравнения, разницу видно сразу. Короче степень сжатия на 1.5 выше супротив обычнонго KLD мотора
Второе р/валы. Серии валов KL01 KLD9 и KL431 KL451 в другом, правда встечаются и разные комбинированные варианты. Тому пример рестайлинговые, как у Саши, там стоят поршини KLZ1 и обычные валы. Выхлоп у японцев абсолютно такой же, правда встречается датчик перегрева катализатора. Раница в смесеобразовании была до 1999г - не стояла система ЕГР. После стали ставить и ЕГР и 4 датчика кислорода. Также есть небольшая разница в прошивке топливных карт и диапазоне оборотов срабатывания ВРИС. В результате график мощности смещён в сторону более высоких оборотов (+700) и максимум достигается на отметке 198л.с, (это р/валы виноваты), крутящий же момоент удерживается на том же практически уровне за счёт повышенной степени сжатия. Вот собственно и всё.

Обычно этим ошибкам сопутствуют 17 и 16. Ищи подсос воздуха в инжекторе. Если будет совсем плохо, звони 0504101603 Валера, он любит эти неисправности

Как вариант, скрипеть могут и сайленты и тяжки стабилизатора. А задние амортизаторы - лучше ТОКИКО или оригинал (те же ТОКИКО, только чуток дороже)

Я ставил однодиновый SE 50, вечером выложу фотку

Я поступаю проще, берутся ремкомплекты корпусов и резинок (сейчас на заводе заказываю ремонтные поршенки), результат можно посмотреть ]]>http://www.mazdaservice.com.ua/gallery]]>

Пожелание одно, пусть машина не болеет, но если начали с герметика - это не есть хорошо, правда дёшево. Лучше бы поменяли на новую и посмотрели причину, чего проеладка подпускает (по причине старости или из за давления картерных газов и т.д.)

Если гудит, то возможно подшипник ступицы, хотя он умирает сам по себе крайне редко. Обычно его кончина приходит после замены пыльника наружного шруса или наружного привода из-за неграмотности мастера, повреждающего сальник ступицы. Если же присутствует не гул, а царапанье или шарканье, то возможно это просто подогнутая защита, касающаяся тормозного диска.

Ответ по сути темы: - Без переределок подойдёт от Х9, с незначительной переделкой от Х6 или 626 ГЕ

Клапан прогрева заклинил или охлаждайки мало

Это больная тема многих моторов с интегрованной системой в трамблёре. Могу сказать одно, проблема не всегда решается заменой катушки. Возможен пробой ВВ проводов, и старая катушка (или модуль зажигания) тут же выходит из строя. Во вторых, ещё одной причиной выхода со строя, есть сарый сальник в трамблёре. Масло через него поступает в корпус, а температура, время и 30кВ вызывают скорую кончину девайса.

Напрвляющие стоят в головках, в них двигаются стержни клапанов, когда в них люфт, сальники разбиваются (даже новые) очень быстро и следствие - масложёр, вкладыши меняются по умолчанию при снятии поршней для смены колец. Получается мотор не выдёргивали и плоскость блока не проверяли, только головок. Жаль. Будем надеятся, что всё будет в порядке. Короче важен результат.