Нижние снимать не обязательно, а к верхнему головкой не подлезешь, там накидуха нужна с трещёткой и желательно со сменным углом головки. По другому на...ешься и пожалеешь что не поехал на сервис. Дело в том что там ограниченное пространство и каждый раз после проворота ключа на 30 градусов снова его переставлять просто уж очень утомительно.

Здесь - ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...%FF%E4&st=0]]> тема о перезаряде.

Если при входе в поворот звук (гул) усиливается, то подшипник. При левом повороте - правый подшипник и соответственно наоборот.

Нашёл где брал, тут и фирма указана: ]]>ссылка ]]> , кромка крыла вставляется между защитным кантом подкрылка и приваренными к нему упорами (5 или 6 шт.), на увеличенном фото можно их рассмотреть.


В моём случае подкрылок перекрывает кромку, не так эстетично выглядит конечно, но зато грязь не забивается под кромку.

Уверен что этот трабл коснулся не только меня и nfs 3777, может стоит модераторам переместить фотоотчёт nfs 3777 в раздел "Сделай сам".

--
Готово.
ash_

У меня на поддоне картера тоже имеется сливной болт и кольцо тоже латунное или медное, по всей видимости отличие в фильтре, в моём случае и на фильтре тоже есть сливной болт с резиновым колечком-уплотнителем.
Извиняюсь за оффтоп

Сегодня первый раз обслуживался на СТО"ОТАМАН", замена подшипника ступицы. Остался доволен. Работа по замене была проведена оперативно. Стоимость работ я бы сказал более чем адекватная (6 лет назад в г.Кривой Рог за такой же вид ремонта взяли денег чуть больше, причём на СТО моего хорошего знакомого )
Спасибо!

Обрати внимание на колодки, а вернее на место посадки колодок в суппорта, там где подпружинивающие пластины, которые стоят между ухом колодки и выточкой в суппорте. В случае образования налёта на этих пластинах, колодка не совсем плавно перемещается и при торможении может создавать такие звуки. Или же наоборот, при слишком свободном ходе и при отсутствии (разводящих) пружинок, колодки болтаются как ...в ополонке, при нажатии на тормоз могут изображать что то вроде хлопка.
В любом случае лучше сделать ревизию с заменой пыльников, направляющие проверить, как правило смазка вся вымыта и и начался процесс коррозии.

конечно можно, открой крышку капота и посмотри.... из перегородки (та что между подкапотным пространством и салоном) выходит дренажная трубка и при включеном кондёре из неё капает конденсат, в аккурат на правую втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Если дренаж засорился, то конденсат плиз в салон.

В моём случае, устанавливались без дополнительных сверлений и ковыряний, на штатные крепления (соответствующие отверстия в подкрылке в наличии) плюс вдоль кромки подкрылка впаяны несколько пластиковых "зацепов" которые при установке фиксируют подкрылок с внутренней стороны арки.
Как то так
Вообщем ничего сложного, ушло 30-40 минут с учётом снятия и установки колёс.

Каждый год, в конце весны зачищаются до металла кромки, красятся и хватает ровно до конца следующей весны и так уже третий год. Прошлым летом выкинул валенки и поставил пластиковые подкрылки, рыжеет уже не так активно. Вот такая петруха.

Конечно, телефон сброшу в личку.

Давление конца такта сжатия:
Двигатель L8: номинал 1750 кПа, мин.1225 кПа или - номинал 17,85 атм, мин.12,49 атм.;
Двигатель LF: номинал 1720 кПа, мин.1204 кПа или - номинал 17,54 атм, мин.12,28 атм.;
Двигатель L3: номинал 1430 кПа, мин.1000 кПа или - номинал 14,58 атм, мин.10,2 атм.;
Максимальная разница между цилиндрами 196 кПа или 1,999 атм.

VIN (Кузов №)JMZ0012F761619830
Дата производства2006
ПроизводительMazda
МодельMazda 6 седан (GG12)
Модификация2.0
Модель двигателяLFF7
Мощность, л.с.147
Объем двигателя, куб.см.1999

Похоже Европейка, Эксист выдаёт запчасти по ВИНу, если мне память не изменяет, только для автомобилей сделанных для Европы.
Да, у арабок на наружных зеркалах заднего вида, арабской вязью сделаны предупредительные надписи.

Ну тогда Х.З.....хороший стук себя покажет

Как то, года три назад была подобная проблемка, особенно явно отдавало в руль когда при движении задним ходом, с вывернутыми колёсами сползал с бардюра....пять или шесть СТО диагностировали, но ничего не нашли. И что бы вы думали???....стойки заднего стабилизатора...сам не понимаю при чём тут они, но после замены стоек ну и заодно резиновых втулок заднего стабилизатора всё вылечилось.

В пятницу произвёл замену топливного фильтра тонкой очистки (это при пробеге а/м 207 000), огромное спасибо Виталию (Vetal) и Анатолию (ash) за подробные отчёты по процессу проведения работ (плоскогубцы производства СССР - это сила). На сегодняшний день, после замены, проехал около 1000 км, полёт нормальный, особой разницы в динамике авто не заметил, но.....моё мнение - менять фильтр нужно обязательно. Когда в демонтированный фильтр, в обратном направлении, под давлением подали воздух, то цвет и консистенция жидкости вылившейся из него, меня просто повергли в шок. От себя хочу добавить:
1. Процедуру замены нужно проводить когда топлива в баке меньше половины.
2. Тщательно очищайте фильтр грубой очистки (сеточку), в моём случае после чистки ВД40 фильтр визуально очистился, но на поверку с трудом через него проходил воздух, так что лучше использовать жидкость для очистки карбюратора.
3. После завершения процесса установки, не монтируя металлическую крышку (которая крепится на четырёх винтах и закрывает доступ к бензонасосу из салона) и не устанавливая заднее сидение, необходимо съездить на АЗС и при заправке авто (желательно до полного бака) убедиться в отсутствии течи из под фиксирующей гайки (которую откручивали и закручивали плоскогубцами).
Всем удачи!

Охладитель рабочей жидкости АКП запаян в нижней рубахе радиатора, не думаю что его можно заменить отдельно от радиатора, а если он лопнул, то вполне вероятно что ОЖ попала в ATF и соответственно в АКП, так же возможен обратный вариант. Так что мыть необходимо и систему охлаждения двигателя и АКП с полной заменой всех жидкостей (ОЖ и ATF).

Классно получилось, главное бюджетно. И вопрос к сведущим маздоводам: порошковая окраска подразумевает прогрев объекта покраски до +200С, не повлияет ли это на физические свойства диска? (на сколько мне известно некоторые таким образом красили и детали подвески)

Попробуй позвонить сюда - ]]>http://mazdaservice.com.ua/gallery]]>

Два провода через разъём на насос и два на датчик уровня жидкости. Датчик уровня жидкости представляет собой пластмассовый цилиндр с двумя контактами в нижней части, в цилиндре находится поплавок с замыкающей планкой, вся конструкция расположена вутри нижней части бачка. Когда уровень жидкости падает то поплавок опускается и замыкает цепь контрольной лампы. После использования всевозможных жидкостей для омывания стекла, цилиндр имеет свойство заиливаться и поплавок клинит либо в верхней точке либо в нижней, ну и последствия сами понимаете какие (контрольная лампа или постоянно горит или же постоянно не горит)
Это из личного опыта)))

Было тож самое, вода в порогах при торможении и ускорении переливалась как в трубе.
Открутил снизу на порогах пару саморезов, отогнул защитную ленту и вытащил одну заглушку.....полилось как с Ниагары.....защитную ленту прикрутил на место а заглушку в пепельнице вожу, на место так и не ставил, пусть вентилируется...
Причина попадания воды не устаноленна до сих пор

Вот как это чудо выглядит ]]>http://www.silenser.com.ua/-c-93_60.html]]> и принцип его работы.

Мне меняли на 80 т.к. масло АКП и фильтр тоже

вот и сайт: ]]>http://remont-diskov.ru/kiev.html]]>, рекомендую, у меня было так порвано как у них на выложеной фотке, 350 грн.обошёлся ремонт, со сваркой, восстановлением геометрии и покраской....сорри за оффтоп