Вчера получил запчасти и отдал деньги на следующие задачи о чем здесь отписался (в начальных сообщениях)

Вот еще интересная публикация ]]>«Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель?]]> пишет АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук.

По поводу таких вопросов которые здесь оспаривались это перепрессовка втулок, сосность клапанов, хромирование стержней и т.д.

Да не за что ...
А вот по поводу корпуса прикольно придумано, у меня это просто длинный провод со светодиодом.

Кстати вот еще несколько технической информации
Если вставить перемычку в GND и TEN потом рукой поднять дроссельную заслонку то включается вентилятор радиатора. Что свидетельствует о работоспособности концевика на дроссельной не путать с датчиком положения, и канала включения двигателя.

Вот правда не проверял что диагностирует контакт TFA, но ясно, что при подаче на него сигнальнй земли SGND (соединить перемычкой SGND и TFA) - что-то должно заработать, а вот что проверьте у кого он есть (я пока не могу проверить - машина на СТО).

Made in Japan 00094 EXEDY

[attachment=61317:DSC00062.JPG]

А вот на корзине ничего не видно

[attachment=61318:DSC00070.JPG] [attachment=61319:DSC00071.JPG]

А по скольку я решился на капиталку то решено после всех обмерок растачивать, хонинговать блок до первого размера и шлифовать коленвал.


Перд тем правда как вскрывали двигатель были куплены запчасти которые не требуют обмерки (1-я закупка):

№ Партномера Деталь К-во Ед.к-во Стоим. 1 шт. Всего по ст.
1 8527-77-739 Mazda герметик поддона 1 шт. 218,00 грн. 218,00 грн.
2 FP39-10-271 Прокладка ГБЦ 1 шт. 288,00 грн. 288,00 грн.
3 FS01-11-399 Сальник коленвала задний 1 шт. 153,00 грн. 153,00 грн.
4 FSJ2-13-111A Прокладка впускного коллектора 1 шт. 89,00 грн. 89,00 грн.
5 FS01-13-460A Прокладка выпускного коллектора 1 шт. 78,00 грн. 78,00 грн.
6 FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 шт. 60,00 грн. 120,00 грн.
7 FS02-10-602 Сальник коленвала передний 1 шт. 57,00 грн. 57,00 грн.
8 FS01-10-235B-9A Прокладка клапанной крышки 1 шт. 145,00 грн. 145,00 грн.
9 KL01-10-155 Сальник клапана впускного 10 шт. 48,00 грн. 480,00 грн.
10 KL02-10-155 Сальник клапана выпускного 10 шт. 45,00 грн. 450,00 грн.
11 FSY110280 Втулка клапана направляющая 2 шт. 112,67 грн. 225,34 грн.
12 Elring 707660 Комплект болтов блока цилиндров 1 компл. 193,12 грн. 193,12 грн.
13 FS0112711 Пружинка натяжителя ремня ГРМ 1 шт. 22,18 грн. 22,18 грн.
14 LF0116510 Выжимной подшипник сцепления 1 шт. 204,29 грн. 204,29 грн.
15 Kneght OC195 Фильтр масляный 1 шт. 70,00 грн. 70,00 грн.
16 Profit 1512-2602 Фильтр воздушный 1 шт. 70,00 грн. 70,00 грн.
17 Kneght KL121 Фильтр топливный 1 шт. 170,00 грн. 170,00 грн.
18 FS0518381A9F Ремень генератора 1 шт. 130,00 грн. 130,00 грн.
19 FE6916102A Болт сцепления 1 шт. 40,46 грн. 40,46 грн.
20 G56016520 Вилка сцепления 1 шт. 121,46 грн. 121,46 грн.
21 FS0116460B Диск сцепления 1 шт. 867,31 грн. 867,31 грн.
22 FS1016410A Корзина сцепления 1 шт. 892,99 грн. 892,99 грн.
23 8AG8-15-010 Помпа 1 шт. 556,90 грн. 556,90 грн.
24 FS0114115 Клапан насоса масляного 1 шт. 41,94 грн. 41,94 грн.
25 FE5A14116 Пружинка насоса масляного 1 шт. 22,86 грн. 22,86 грн.
26 FP01-12-205A Ремень ГРМ 1 шт. 302,03 грн. 302,03 грн.
27 FP0115909 Ремень ГУРа и кондиционера 1 шт. 136,00 грн. 136,00 грн.
28 8AG432280 Наконечник тяги рулевой 2 шт. 444,84 грн. 889,68 грн.
29 GA2E39100A Кузовная опора NO.5,ENG 1 шт. 254,22 грн. 254,22 грн.
30 JE0613257 Уплотнительные резинки форсунок 4 шт. 56,83 грн. 227,32 грн.
31 FS0215173 Прокладка термостата 1 шт. 24,00 грн. 24,00 грн.
32 FS0215116 Прокладка насоса водяного 1 шт. 64,00 грн. 64,00 грн.
33 FP13-18-400 Стартер (втулке хана) / С разборки ! 1 шт. 640,00 грн. 640,00 грн.
34 F80111303 Подшипник вала первичного/ Аналог NSK 1 шт. 48,00 грн. 48,00 грн.
35 GD8K-39-070 Подушка двигателя / С разборки ! 1 шт. 300,00 грн. 300,00 грн.

Всего: 8592,11грн. (затраты делались на протяжении 2-х лет)

[attachment=61270:DSC00043.JPG] [attachment=61271:DSC00048.JPG] [attachment=61272:DSC00050.JPG]
[attachment=61273:DSC00054.JPG] [attachment=61275:DSC00067.JPG] [attachment=61276:DSC00072.JPG]
[attachment=61277:DSC00075.jpg] [attachment=61278:DSC00061.JPG] [attachment=61279:DSC00056.JPG]
[attachment=61274:DSC00065.JPG]

Ко всему также после обмерки заказано (2-я закупка):

Что осталось к-во един. за единицу всего по ст.
1 FSY2-11-SD0A Кольца 0.25 1 компл. 939,84 грн. 939,84 грн.
2 FPY1-11-SB0C Поршня 0.25 4 шт. 405,56 грн. 1 622,24 грн.
3 FS01-12-111C Клапана впускные 8 шт. 114,63 грн. 917,04 грн.
4 FS01-12-121B Клапана выпускные 8 шт. 202,78 грн. 1 622,24 грн.
5 FSY2-11-SF0 Вкладыши шатунные 0.25 1 компл. 444,36 грн. 444,36 грн.
6 FSY1-11-SH0 Вкладыши коренные 0.25 1 компл. 506,51 грн. 506,51 грн.
7 FSY1-11-SK0 Полукольца упорные комплект 0.25 1 компл. 199,28 грн. 199,28 грн.
8 Mobil 2000 Масло 10W40 4 л. 65,00 грн. 260,00 грн.
9 POLAR Standard BS 6580 Антифриз 7 л 30,00 грн. 210,00 грн.
10 Mobil SHC Масло 75W90 3 л 90,00 грн. 270,00 грн.
11 HE0310404 Пробка сливная поддона картера 1 шт. 18,19 грн. 18,19 грн.
12 995641400 Прокладка пробки сливной поддона картера 1 шт. 5,55 грн. 5,55 грн.
13 FS0118201 Кольцо трамблера 1 шт. 25,04 грн. 25,04 грн.
16 FS0114248 Прокладка маслозаборника, №11 по компл.прокл. 1 шт. 10,63 грн. 10,63 грн.
17 9954102204 Кольцо уплотнительное, масло забор, по к.пр.№15 1 шт. 19,88 грн. 19,88 грн.
18 KL0115171A Термостат 1 шт. 117,85 грн. 117,85 грн.
19 NTN NEP52016B2 Ролик грм (паразитный) 1 шт. 91,05 грн. 91,05 грн.
20 FE1H14122A Кольцо по компл. прокл.№10, масляного насоса 1 шт. 17,79 грн. 17,79 грн.
23 B45539813 Болт лыжи (можно даже два)/ С разборки ! 2 шт. 25,92 грн. 51,84 грн.
24 GA5R-61-24XA Патрубок от двигателя до печки/ С разборки ! 1 шт. 372,00 грн. 50,00 грн.
25 GA5R-61-24YB Патрубок от двигателя до печки/ С разборки ! 1 шт. 862,00 грн. 50,00 грн.

Всего: 7439,33 грн. (большая часть сумы уже проплачена, многие детали уже в Киеве или будут с дня на день)

Вот уже 10.03.11 получил запчасти:
[attachment=61605:IMG_0566.jpg]
Поршня 0.25
[attachment=61603:IMG_0556.jpg] [attachment=61604:IMG_0561.jpg]
Вкладыши коренные 0.25
[attachment=61606:IMG_0563.jpg] [attachment=61607:IMG_0564.jpg]
Вкладыши шатунные 0.25
[attachment=61608:IMG_0582.jpg] [attachment=61609:IMG_0585.jpg]

Как видим по логотипу на вкладышах, что коренных, что шатунных фирма Federal mogul
[attachment=61951:fm_logo.gif]

Клапана впускные
[attachment=61610:IMG_0569.jpg]
Клапана выпускные
[attachment=61611:IMG_0571.jpg]
Кольца 0.25
[attachment=61612:IMG_0577.jpg] [attachment=61613:IMG_0580.jpg]
Пробка сливная поддона картера, прокладка пробки, кольцо по компл. прокл.№10 масляного насоса
[attachment=61614:IMG_0574.jpg]
Термостат
[attachment=61615:IMG_0586.jpg] [attachment=61616:IMG_0587.jpg]
Кольцо трамблера
[attachment=61617:IMG_0572.jpg]
Ролик грм (паразитный) NTN
[attachment=61618:IMG_0591.jpg]

Проплачены задачи и доп.затраты (по факту):
1 Хромирование и обработка седел клапанов - 1600 грн.
2 Расточка и хонинговка блока - 960 грн.
3 Шлифовка коленвала - 480 грн.
4 Шлифовка плоскостей - 180 грн.
5 Разборка и дефектовка двигателя - 750 грн.
6 Соляра 10 литров - 85 грн.



Всего : 3958,50

Работа моториста со скидкой 4400 (550$)


ВСЕГО (по всем пунктам): 1 закупка + 2 закупка + по факту оплаченные работы + работа моториста = 25000грн. (3125$)


О проделанной работе буду отписываться.

P.S. Просьба не писать что за эту сумму можно было купить 3 б/у двигателя и т.д., я решил пройти этот путь, посмотрим чем он закончится.

P.S.S. Вот файл по которому велись подсчеты (в нем более детально даны цены), можете подставить свои замены и прикинуть готовы ли Вы к такому испытанию?
[attachment=63367:Kapitalka.xls]

Ну что ж почну я свою историю, долго я к этому шел, долго собирался, собирал средства и запчасти.
Много здесь было тем моих: ]]>"Белый дым"]]>, ]]>"Мокрая свеча"]]>, и т.д.
А проблемы были такие: дымела по утрам, ела масло, правда я бы не сказал, что в больших количествах где-то 1,5 – 2 литра от замены до замены (замены делал через 8 тыс.) да и не нравилась мне работа двигателя, со второй передачи с нижних оборотов подхватывала очень туго, да и решение я принял если уже делать то делать по полной чтобы туда больше не лазить. Также пообщался с мастером мотористом (который таки меня уговаривал – не спеши, поездь покатайся, посмотри) я все таки решил, что капиталка, не лайт а полная, мастер гарантию на сделанную работу дает на 30-40тыс. (если сломается или начнет убегать масло то ремонт за его счет, но его условие все запчасти в оригинале, покупай где хочешь, но только оригинал).
Компрессия перед вскрытием: 1ц. - 12; 2ц. – 11,6; 3ц. – 12,9; 4ц. – 12,5.
Расход масла: 190 - 250 мл. на 1т.м.
Пробег: 240 тыс.
И если видели на просторах интернета лайт как правило не на долго 60-100 тыс. и все по новой.
И таки вот решился 10.02.11 я завез свою маську на вскрытие (прям на хирургический стол), 12.02.11 были уже все результаты:
1. Клапана под замену – повыбивали место в седлах на тарелках выработка (машина была на газу)
2. Направляющие выпускных немного люфтят, решено – по приходу новых клапанов, замер зазоров и хромовое напыление стержней клапанов (направляющие я купил мастер отказывается их перепрессовывать, даже на станке, по сколько нарушается соосность седла с втулкой, когда прессуется втулка, она как правило с бронзового сплава, а голова с более мягкого то есть вероятность смещения угла (задирание стенки головы) и были случаи когда после станка была сильно нарушена соосность, потом клапан тарелкой не равномерно прижимается к седлу. Ответ мастера никто так в Украине не сделает как завод, уж лучше замена головы.
3. Стенки цилиндров в норме, можно было обойтись лайт, но мастер сказал так, …если себе делам нормально, если на продажу то только кольца… В точке где шатун меняет позицию (где большая нагрузка) стерт немного хон.
4. Поршня в норме, хотя был след от прихвата (перегрев)
5. Сальник передний и задний начал потеть.
6. Сцепление уже практически не было.
7. Паразитный ролик чучуть люфтил (не шумел, не шелестел, накатом не шел), хотя менялся 30тыс. назад.
8. Опорному подшипнику – хана.
9. Стартер – втулке хана.
10. Нижняя подушка двигателя – таже история
11. Помпа на подходе.

Вот фото после вскрытия:

[attachment=61260:IMG_0514.jpg] [attachment=61261:IMG_0515.jpg] [attachment=61262:IMG_0516.jpg]
[attachment=61263:IMG_0517.jpg] [attachment=61264:IMG_0518.jpg] [attachment=61265:IMG_0521.jpg]
[attachment=61266:IMG_0525.jpg] [attachment=61267:IMG_0527.jpg] [attachment=61268:IMG_0532.jpg]
[attachment=61269:IMG_0535.jpg]

Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.

Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.
[attachment=61234:Data_Connector.gif] [attachment=61235:mazda17pk.gif]

И многие например на 626 не знают как проверить ошибки кондиционера или ошибки круиза, «аирбега», АБС и т.д., потому я решил сделать маленькое руководство со схемами как делать разные виды диагностики, коды сюда не выкладываю, хотя я столкнулся еще и с тем что коды на просторах интернета также только на двигатель, а вот на пример найти коды ошибок «аирбегов» мне таки не удалось, хотя видел много таблиц на наши машины по подушкам, почему то они в разных таблицах не соответствовали друг другу. Потому рекомендую сверять ответы с разных источников, мне лично понравилась программка autodata, в ней очень большая база.
Хочу напомнить что коды у нас в виде DTC (Diagnostic Trouble Code), первая цифр – длинные, вторя – короткие (не на всех!!! Есть 3-х значные коды).

Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.

Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.
[attachment=61236:3071.jpg] [attachment=61237:MR11.jpg] [attachment=61238:MR.jpg] [attachment=61239:Retriever.gif]

Так вот наши схемы (те что я выкладываю внизу) они собраны в одном корпусе с кнопками которые выполняют функцию перемычек для светодиода таким образом и работает выше указанный тестер.
Вот так нужно спаять светодиод, перед ним необходимо сопротивление на 750 Ом -1 кОм. (фото)
[attachment=61252:DSC00080.JPG] [attachment=61253:DSC00082.JPG]

А вот так можно проверить полярность светодиода (выводы кроны "+" "-" - будут соответствовать полярности светодиода)
[attachment=61254:DSC00084.JPG] [attachment=61465:DSC00086.jpg]

Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
[attachment=61240:beginner54_1.jpg] [attachment=61241:beginner54_2.jpg]

Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).

Диагностика двигателя:
[attachment=61242:________...________.GI
F]
[attachment=61462:codes_ENG1.jpg] [attachment=61463:codes_ENG2.jpg]



Диагностика круиз-контроля:
[attachment=61243:________...________.GI
F]

Диагностика ABS:
[attachment=61244:____________ABS.GIF]
[attachment=61457:abs1.jpeg]
[attachment=61458:absDTS1.jpg] [attachment=61459:absDTS2.jpg]
[attachment=61460:absDTS3.jpg] [attachment=61461:absDTS4.jpg]

Диагностика AirBag (подушек безопасности):
[attachment=61245:____________airbag.gif
] [attachment=61453:SRS1.jpg] [attachment=61454:SRS2.jpg]
[attachment=61455:SRSr1.jpg] [attachment=61456:SRSr2.jpg]



Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):
[attachment=61246:________________.GIF]
[attachment=61464:codes_AT.jpg]

Диагностика кондиционера:
[attachment=61247:________...________.GI
F]

Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:
[attachment=61248:____________WS.GIF]

Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:
[attachment=61249:__________________.GIF
]

]]>Вот еще статья]]> как правильно эти значения сделать и добиться стабильного ХХ, считаю её самой правильной на просторах интернета.

Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:
[attachment=61250:_________________.GIF]

Принудительный запуск насоса (минуя реле которое запускает его со стартером), спасает тех у кого не держит «обратка», чтобы машина сразу завелась:
[attachment=61251:________...________.GI
F]

Диагностика вентилятора охлаждающей системы:
[attachment=62715:____________FAN.GIF]

Диагностика выключателей (switches):
[attachment=64205:switches.GIF]


[attachment=64206:MECS_SW_MON.gif]

Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска), на моей 97г . - не заработала.

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

[attachment=67492:maf_c.jpg]

ВКЛ ЗЖ.......1.23 в.
ХХ(750).......1.8 в.
1000............1.9 в.
1500............2.0 в.
2000............2.12 в.
2500............2.22 в.
3000............2.32 в.
3500............2.42 в.

Также с недавнего времени благодаря Мегавольт и RandomRufio было обнаружено , что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

STARTER - выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW - переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO - тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW - выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP - переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF - Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR - двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP - передние фары.
DRL - лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW - тест переключателя противотуманных фар.
COLP - переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP - цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP - переключатель положения педали сцепления.
MTSW - сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST - клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 - Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 - Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL - индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS - переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 - сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 - сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 - сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR - реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC - управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 - регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 - регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC - электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее...
FPRC2 - управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 - электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT - температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT - температура охлаждающей жидкости.
RPM - частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM - желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS - скорость автомобиля.
MAF - массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 - кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 - долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V - положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V - массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ - Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD - Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV - Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR - Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 - время впрыска (в мс.)

Также программа FORScan читает ошибки...

P.S. Картинки как выглядит программа датчики, осциллограммы не выкладываю - исчерпал лимит на это сообщение, читайте по этому поводу ]]>вот это сообщение]]> RandomRufio .

Не нашел темы, но вот документ [attachment=60868:________...________.do
c]
Правда ссылается он на приказ №1111 который 13.11.06 отменен, но вместо него введен №111 от 27.03.09 в котором есть данные пункты.

Для початку було б правильно дізнатись параметри дисків на GF (вони відрізняються від 626 91-97р.)
А потім порівняти.
За правило візьміть такі параметри:
1. Кількість болтів та відстань та параметри (PCD).
2. Діаметр ступіци (Dia)
3. Виступ (вылет, ET).

Для 626 92-97р. - PCD - 5x114,3 M12x1,50; Dia - 67,1; ET - 45.
Для 626 98р. - ... - PCD - 5x114,3 M12x1,50; Dia - 67,1; ET - 50.
Для Mazda 3 (я просто бачив, що диски по акціїї на цей автомобіль поки Ви повідомлення не відредагували) - PCD - 5x114,3 M12x1,50; Dia - 67,1; ET - 50.

Так що по параметрам схожі... вибір за Вами

bezol верно ответил, но еще бывает что в лопасти попадают например листья или еще какой нибудь "инородный предмет" симптомы такие же - проявляется не на всех скоростях.

У меня такой же трамблер, полностью его сам обслуживаю, уже и сальник перепрессовывал и катушку менял старая шыла на корпус:

Вот все параметры по трамблеру S9, на всякий случай:

1. Сальник трамблера - Honda 91209-612-003.
2. Уплотнительная резинка трамблера S9 - Mazda FS90-18-V57
3. Кольцо трамблера - Mazda FS0118201
4. Катушка - Hitachi CM1T227 или аналог (очень качественный, сам ставил) Mobiletron CN01.

Шукати що дрибіжить, інших варіантів не бачу...

Такое ощущение что на мои посты никто не реагирует ...

Давайте по ходу... кто у нас отвечает за формирование топливной смеси, точнее кто дает команду, а не кто исполняет.
20 * 100 / 130 = 15,38 твой расход

1. МАФ влияет? Влияет, это индикатор того сколько воздуха вошло в двигатель (впускной коллектор), чтобы на основании этих данных ЭБУ формировал топливную смесь и давал команду форсункам. Вы проверили его? Не увидел информации, на сдыхающем мафе еще, бывает, можно ездить, но расход будет приличный.
2. Лямбда влияет? Влияет, это индикатор того сколько воздуха вышло с двигателя (принцип когда у нас в поликлинике берут анализы, на основании которых определяют что у нас в желудке), Вы написали что поменяли, а мозги обнулили после замены? По скольку ЭБУ при умирании лямбды берет на себя полномочия управления смесью за основу берутся средние показания лямбды.

Если эти органы нормальны то переходите к системе зажигания, так как она является исполнителем в топливной системе на ее сжигает (кислота в желудке).

1. Проверьте правильность угла зажигание, целостность проводов и катушки.

Разговор можно продолжать, но выполните хотя бы несколько пунктов тогда можно продолжать...

И так невзначай проверьте на ошибки, может чего и с другими органами не в порядке - компьютер знает, а Вы нет...

Сергей, извини, что раньше отвечал короткими фразами, но мне двигло вскрыли и у меня ... опа в мыле так как попадаю сильно, но тема не о том, вот тебе мой алгоритм действий:

1. Проверь давление в рампе, по ходу покажет все болячки по топливной (фильтр, сетку и т.д.), можно и еще поездить с манометром.
2. Чистка форсунок, если давно чистил не помешает.
3. Если есть тахометр электронный, кинь на диагностический посмотри, что творится с зажиганием уж больно мне не нравится вот эта фраза:

4. Потом еще стробом посмотреть, что с углом на холостых и после перегазовки.
5. В мокрую ночную погоду открой капот и по газуй дроссельной, посмотри, что творится по проводам и нету ли новогодних огней.
6. Также осмотри провода форсунок, казалось бы что может быть, но у меня были такие симптомы - отходил контакт на 3-й форсунке проявлялось при езде, но тогда бы троило, а у тебя тупит, что по моим ощущения говорит больше о зажигании.
Эти алгоритмы косвенно дадут понятие что все в порядке с топливной и системой зажигания.

Потом можешь еще сделать диагностику, может какой датчик замочил и он неадекватно себя ведет (окись или плохой контакт) - должно показать.

Не в тему, но отвечу. За 445 грн. - штука.

Если только закрывались 4 окна то это:

1. Tiger PWM-4
2. Cyclon PWM-4
3. Есть еще от Mongoose в названии PWM-4

Все они схемотехнически абсолютно одинаковы, могут управлять как плюсом кнопок так и минусом, подтягивают стекла по очереди (водитель, пассажир-1,пассажир-2, пассажир-3 - все будет зависеть как подключит электрик), это предотвращает от большой нагрузки и вылетания предохранителей. Внутри находятся 4 реле по 10 ампер, 12 вольт (хотя на коробке, что вытягивают 15А), что более достаточно, правда китайские, найти на замену копеечное дело, если погорят (ходят они в принципе долго) можно поменять на более качественные (это слабое место всех китайских стеклодоводчиков). Выключение двигателя стеклоподъемника и переход к следующему происходит по электромагнитному шуму двигателя.

А если еще и открывались в исходную точку (память позиции) 4 окна, то это:

1. SherifF PWM104 (я его не пробовал, только читал о нем)
2. Есть еще российский модуль, но мне он не понравился (там свои нюансы)

Ну естественно только оригинал, с ходовой стараюсь быть честным, а смысл ставить оригинальные наконечники (уже куплены) на не оригинальные тяги (их то мне и придется купить)?

Всем привет!

Теперь давайте по сути вопроса.

Если не работают стеклоподъемники со стороны пассажиров, посмотрев схему из нее можно сложить последовательность проверки:

1. Есть ли плюс на кнопках стеклоподъемников - Он "+" на кнопки идет раздельно, отдельно на кнопки пассажиров, отдельно на блок управления, но двигателя получают этот плюс как с блока, так от пассажира. При отсутствии плюса со стороны кнопок - с блока стеклоподъемники будут работать и также водительское, с кнопок пассажиров - нет (Ваш случай). При том всем во время управления с блока кнопки участвуют в процессе, но только как мосты - пропускают через себя как плюс, так и минус, если в кнопке обрыв то стекло подыматься с центрально блока не будет.
2. Правильно ли подключены кнопки и работали ли они раньше? - здесь ответ знаете только Вы или бывший хозяин.
3. Выработка в кнопках, но почему сразу во всех трех, да и работали бы хотя бы либо на подъём либо на опускание, скорей всего что либо первый, либо второй случай.

Схема стеклоподъемников:
[attachment=59996:steklo_shema.jpg]

Фото кнопки:
[attachment=59995:DSC00038.jpg]
Описание кнопки по контактам:
1 и 2 - это контакты идущие на двигатель стеклоподъемников, 1 - это минус, 2 - плюс, когда на блоке подать команду закрыть стекло на контактах появится напряжение 1 - минус, 2 - плюс.

1 и 5, 2 и 4 - эти контакты когда кнопка не нажата должны иметь между собой (так как их по группировано) прохождение (прозваниватся), это нужно когда кнопка не нажата напряжение от блока проходило к двигателю, как только кнопка нажметься идет обрыв одного контакта и посыл плюса в соответствии с командой (закрыть, открыть).

3 - контакт на котором должен быть плюс постоянно (при включенном зажигании, если у Вас не делали стеклоподъемники в постоянку), он и является управляемым для кнопок пассажиров, так как минус приходит с блока, а плюс берется с этого контакта, при его отсутствии, стеклоподъемники со стороны пассажиров работать не будут.

Ось тримай, якщо потрібно ще детально то можу, але акцентуй що саме хочеш побачити більшим планом.

Ручка домкрата:

[attachment=59763:DSC0001.jpg]

І сам домкрат:

[attachment=59764:DSC0002.jpg] [attachment=59765:DSC0003.jpg] [attachment=59766:DSC0004.jpg]

P.S. Холодно було відкручувати.

Давайте я еще попробую подсказать...



Если не уходить во всякою терминологию и т.д. то это просто не линейные искажения полученые от:
1. Земляной петли (еще в народе экранной) - не ваш случай, при отсоединении питания пропадало бы. Решение - обрыв минуса (корпуса) питания или корпуса сигнального провода, прибор его и так получает по корпусу.
2. Не соответствием развязки входного выходного сигнала или элементной базой входа выхода - вот это больше ваш случай, при проверке данного случая в наушниках не будет фонить, в аппарате будет.
Такое может быть из за того что выход навигатора рассчитан на наушники и сопротивление нагрузки 36 - 100 Ом., а ваш вход устройства рассчитан на линейный сигнал, что в виде сопротивление имеет диапазон (такое понятие как входное сопротивление) 100 - 600 Ом. Вот Вы и получаете фон который если даже убрать громкость будет. Решение - поиск согласующего сопротивления, но тут к специалистам.

Но Вы говорили о том что если больше газа - больше фон, это влияние системы зажигания на питание приборов, говорит о плохой фильтрации напряжения и защищенности сигнала.

Как мне знаком Ваш путь hustlerambition...
Я был (или есть) в подобной ситуации, искал решения в чудо жидкости или чудо масле, но как тут сказали "пивом душу не обманешь", я смирился с тем что масло у меня движок берет, и прогрессия с каждым десятком тысяч увеличивается (начиналось с 1 л на 8000 при пробеге 214тис. , сейчас уже до 2л. доходит при 240тис.) Можно кататься и дальше не такие ж это большые затраты по сравнению с капиталкой.
Но однозначно я понял одно... - буду капиталиться, хочу ездить (как ни странно) на этой машине. Возможно и Вы придёте к какому то знаменателю.

Тему увидел два дня назад, но ответить не смог...

Я лил Мобил 10W60! Правда в 626 которая прошла 240тис.

Дело было так на одном из дилерских центров Мобил, мне его посоветовал мастер, так по ушам проехался, что я и повелся, денег не жалко.
Выехал с СТО и слышу как то по другому двигатель работает.., ну думаю психологический фактор, приехал на работу и чувствую, что по поведению машина стала тугая, время прогрева машины уменьшилось.
Не обращал я на это внимание пока у меня на следующий день не лопнул верхний патрубок, позвонил знакомому мотористу. Его слова " ... вылей эту гадость у японца тепловые зазоры и допуски меньше чем у того же фольца или любого европейца, вот потому у тебя и патрубок лопнул, так как сместилась температура в верх... и т.д." Машина тупила и т.д. решил я от него избавится, а то только проблемы.
Приехал на 4-й день в СТО что масло заливали, они мне слили и залили нормальное (бесплатно за счет того мастера что посоветовал масло). Как ответил мне директор "... у всех проходило у Вас не прошло, а вообще я был в шоке когда услышал что Вы хотите это масло..." Вот, так вот...
После того как я вернулся к 10W40 пока все в норме, масло ест но 2 литра на 8тис. Проблем с перегревом не наблюдается.

Выбор за Вами...

Давайте по порядку...:

1. Понятие заряжать новый аккумулятор пришло к нам от старых совковых батарей, так как все батареи хранятся в состоянии 75% зарядки, хочу отметить, что это именно та ёмкость при которой следует хранить аккумулятор.
2. Также аккумулятор со временем имеет свойство саморазряжатся. Прийдя в магазин в состоянии 90% заряда за год он может уйти по плотности на 10% и стать 80% (вот отсюда эта методика "ганять" новый аккумулятор).
3. Аккумулятор установленный в автомобиль за несколько дней набирает свою рабочую плотность и держит на протяжении эксплуатации если все параметры в пределах.
4. И самое главное!!! Перед тем как ставить новый аккумулятор на зарядку нужно понимать, что Вы хотите добиться, для этого нужно измерять плотность, если она в пределах 1,25 то можно поставить на сутки малым зарядным током (например 2,5А) до того момента пока плотность не станет 1,27. А если аккумулятор совсем сел (это врятли для нового) то 5А, очень простая математика расчета времени зарядка аккумулятора при зарядном токе 5А и с емкостью 60Аh - 60/5= 12 часов при указанном токе.

Нужно в первую очередь понимать нужно ли заряжать!!! Это можно понять только при проверке плотности, в интернете пишут еще по напряжению, но это очень ошибочное мнение... (не всегда показания напряжения указывают на плотность, это всего лишь условная зависимость) - напряжение можно нагнать, а плотность - не всегда!

Новый аккумулятор проверяется такими способами:
1. Проверка плотности в пределах 1,25 - 1,27 (для нашего климата можно и 1,25 - дольше проживет)
2. Проверка напряжения на клемах 12,5 - 12,7в.
3. Проверка нагрузочной вилкой или нагрузкой стартера, падение напряжения не ниже 10,5 -10,8.
4. Проверка банок на к.з. (короткое замыкание) и напряжение - всовываются щупы тестера в электролит и меряется напряжение на банках.

P.S. кажись много букв...

Поздравляю с обновкой или приятным результатом, но как по мне, извини, есть несколько боков:

1. Зачем вести от габаритов через дверь, когда провод можно взять под рулевым?

2. Очень плохо проложил через дверь, мало того что чревато коротким, так еще и не аккуратно смотрится, там есть резинка можно было с под капота.

Есть предложение:

Если кнопки в салоне освещаются и имеют регулятор свечения, то лучше подключится к ним - получишь регулируемый (да именно) со светодиодами, правда будет еще не до конца гасится свет по сравнению с лампами, но будет легкая регуляция.

Ну еще в вдогонку, вопрос: Как в темное время суток, не отвлекает свет в салоне от дороги?

Если фары работают, то это обозначает что:
1. Предохранители целы - предохранители идут на фары, а корректоры активизируются при наличия плюса на фарах. Сгорели предохранители - не будут работать фары и корректоры!
2. Если работает правая фара, то должна и работать левая так как по цепи они завязаны. Если не работает одна то нужно смотреть проводку между фарами, контакты, лампы.
3. Лампы в фарах, как группы проводки разделены и управляется либо реле либо контактной группой раздельно: ближний, дальний, ПТФ - на каждый свет свои провода, лампы и защита.

Что нужно проверить электрику:
1. Наличие на контактах корректора напряжения - даст понятие, что до корректора доходит напряжение.
2. Контакты корректора - проверка на окисление и т.д.
3. Сопротивление корректора - даст понятие не сгорел ли двигатель корректора
4. По ходу проверки каждого пункта и результата, это даст направление куда двигаться дальше (замена двигателя, чистка механики или замена, чистка контактов, проверка проводки).

Точнее газ стал причиной масложора, на газу страдает больше выпускная клапанная группа - температурный режим выше, как правило клапана в нагаре не плотно прилегают (одна из причин масложора) или страдают втулки клапанов от чего тянут за собой сальники клапанов (результат - масложер) или самое страшное клапан вообще выгорают, результат тот же.