Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, которым я поделюсь в этой статье, и вложить в одну машину, то получится такая ультра-телега, что мне и представить страшно Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом (не относится к некоторым мастерам фирм ТРИ-ABC™ и LIT-company™) и мне зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел я, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь Надеюсь, что из-за этого "сверхсекретного" материала я все же не подвергнусь преследованию со стороны тюнинговых контор - производителей обвесов. Кто первый украл, тот и автор. Шутка.
Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Было бы также полезно знать, что цена таких изделий при самостоятельном изготовлении очень низка, гораздо ниже той, по которой они продаются. На одном провинциальном заводике по производству ламината (что-то типа шифера, только из стеклопластика) я был свидетелем изготовления копии обвеса от фирмы FAB Design™ на MB W220, цена изготовления которой получилась ниже цены окраски в приличном автосервисе. Цену "огненной воды" для работников я не узнавал . Работа производилась не профессионалами, а людьми просто знакомыми с материалами. Могу утверждать, что в средней московской конторе такая работа обошлась бы не менее чем в 2000-3000 у.е.
Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия?
Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь... Мне было проще: у меня никого, кроме желания сотворить что-нибудь прикольное, нет. Работа по ночам меня совсем не пугала. "Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек...".
Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества.
Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается...
1. Инструмент.
2. Материалы.
3. Вступление
4. Макетирование.
5. Изготовление макетов из пенопласта
6. Использование монтажной пены.
7. Адаптация бамперов и их фрагментов.
8. Лепные макеты.
9. Использование радиоткани.
10. Раскройка листовых материалов.
11. Матрицирование.
12. Выклейка изделия.
13. Дополнения.
14. Покраска
Все фото кликабельны.
1. Инструмент.
Для начала стоит ознакомится с тем инструментом, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления:
1.]]>http://feed1.altastat.com/refer?board=77&q=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B]]>.
Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка "комплекта" армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.
2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1.
3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах.
4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка.
5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу.
6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм.
7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря.
8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей "рубанок" приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и "рубанок". Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться.
9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см.
10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу.
11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой.
12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11.
2. Материалы.
Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в ]]>http://www.igc-composite.com/]]>. Итак:
1. Армирующие материалы.
В это определение входят три вида материала.
- Первый: Стекловуаль. "Легкий и воздушный" подвид эмульсионного стекломата. "Эмульсионного" потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности.
- Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: "Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода."
- И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками.
Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: "Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям."
Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность - 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью :-)
2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании ]]>http://www.igc-composite.com/]]>. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение - как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% - серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы ( например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/carbon.jpg]]>
И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов).
Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре).
3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800й шкуркой с водой).
4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка.
5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. "Шпатля" бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм - лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани.
6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется... в итоге был приобретен сахар-песок (два бархана) и кофе в ампулах
3. Вступление.
Я не смогу описать все детали, которые можно изготовить из стеклопластика - это нереально. Не смогу также описать все способы работы со стеклопластиком, все тонкости этого ремесла, так как это равносильно написанию целой книги. Внутри каждой большой задачи сидит маленькая, пытающаяся пробиться наружу. Как смогу опишу все те способы, которыми пользовался я сам в различное время и подводные камни с которыми сталкивался. Своих фотографий для иллюстраций всех процессов у меня не хватило, так что я использовал подходящие из Интернета. Прошу меня за это не винить, как говориться: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Сразу признаюсь: учитель из меня неважный, мне легче сделать, чем научить это делать. Заранее прошу прощения за некоторую непоследовательность, материал часто добавлялся по мере вспоминания. Так что сначала прочитайте все целиком, а затем уже начинайте что-то делать. Чем ближе вам факты, описываемые в статье, тем очевиднее ошибки в подаче этого материала (прошу сторого не судить). Материал рассчитан на тех, у кого есть хотя бы элементарные навыки работы и чуть-чуть воображения. Человек, хоть раз в жизни сталкивавшийся с каплей воды, и способный мыслить логически, вполне способен сделать вывод о возможности существования океанов и водопадов, даже если он не видал ни того, ни другого...
6. Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса:
Такая машина была изначально...
Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней.
Как это ни странно, самое трудное - придумать, как будет выглядеть будущий бампер.
В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой.
Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось... Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает... Тетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять.
Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей.
Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше
времени, чем предполагалось; тщательно спланированный - только в два раза)))
Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо.
Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять...
Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет.... Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.
Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли
предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет.
Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником...
Просто заменить его - звучало банально. Займемся позже...
Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией.
В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз... Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машин не бывает.
P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).
Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной.
Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня.
Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже).
P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол
не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати - они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.
Через два дня получилось следующее... Контрольное вскрытие показало: пена засохла.
Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно...
Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона.
При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали,
прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/5.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/4.JPG]]>
Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/6.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0420.JPG]]>
Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0424.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0432.JPG]]>
Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет,
там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой.
Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые
будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.
Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой....
Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности
смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите.
Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не
более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа
алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов.
Если стеклоткань спи...ли на стройке или с теплотрассы ("В доме все было краденое, и даже воздух какой - то спертый"), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!!
Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер "зубила" или завести с "толкача" ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет...
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться.
Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0435.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/93.JPG]]>
При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее.
Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80.
Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120.
И еще: что бы вы не делали - шкурить зае....тесь Без пруда не вынешь рыбку из него...
Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно.
Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-))
Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/7.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/8.JPG]]>
В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия... Размечаем. Выпиливаем...
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/9.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/91.JPG]]>
Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании ]]>http://www.setok.net/index.htm]]>. Намного дешевле чем импортная.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/92.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/94.JPG]]>
Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0447.JPG]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze2/DSCN0456.jpg]]>
Тщательно удалить пыль от шпатлевки... Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/phaze3/96.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/street.jpg]]>
Вот что у меня получилось после недели упорных стараний... Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали X-LIGHT © 2004
7. Использование фрагментов других бамперов.
А также адаптирование бамперов.
Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) - даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментов бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам - там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекателя. Шансы разбить нижнюю часть бампера о сугроб резко падуют. Симпатично и прочно.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt02.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt01.jpg]]>
Первый пример. Установка бампера от SUBARU Impreza WRX (да,
да нравятся они мне)на ИЖ 2126 «Ода». Скульптурные работы почти не понадобились.
Бампер нужно было подрезать посередине, чтоб компенсировать разницу
в ширине и немного подправить его в районе колесных арок. Изнутри места
соединений проклеиваются стекловолокном и устанавливаются крепления
на штатные места ИЖа. Стыки шпатлюются, бампер красится. Все.
P.S. На самом деле процесс выглядел не совсем так, мы возились еще с матрицей, но никто не мешает поступить так как описано.
P.S.S. Раза два мне этот способ пригодился при установке бамперов фирмы VIS-Racing. Не адаптации, а именно установке бамперов на те машины для каких они и были предназначены.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt03.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt08.jpg]]>
Вариант два. Более сложный случай. Устанавливаемый
бампер нуууу очень не похож на родной. В данном случае я ставил слепок
(скорлупу) с бампера HONDA Prelude на ВАЗ 2108. Верхнюю часть слепка пришлось полностью спилить,
а вместо нее с помощью монтажной пены был адаптирован слепок с родного
бампера «восьмерки», который Вы видите на левой фотографии. Это позволило
без проблем "скрестить" бампера.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt09.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt06.jpg]]>
Вариант три. Установка целиковых бамперов. Для их установки
придется пойти несколько иным способом – модифицировать саму машину,
как в случае с мерсом на правой фотке или только крепления и прилегающую
к кузову часть бампера-имплантанта, как на левом снимке. Если почитать
REDLINE, то там довольно-таки часто описыватся этот способ...
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt05.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt07.jpg]]>
Почти первый случай, только чуть сложнее, так как
устанавливаемый бампер не больше, а меньше требуемого. Установка слепка
накладки с BMW 3 на AUDI V8. Эта инсталляция потребовала
изготовления новых боковин бампера, и удлинения центральной части. К этим
операциям часто прибегают, например, устанавливая на семерку BMW эмочного обвеса.
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt11.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/adap/adapt12.jpg]]>
Ну а в заключение зарисовка на тему ”Bad Boys Forever!” Из кусков почти нового бампера от Audi A8 и
остатков родного бампера была собрана болванка для бампера. Собирались
куски при помощи саморезов и металлических планок с дырками (конструктор).
Изнутри фрагменты скреплены стеклотканью. Планки снимаем, а бампер шпатлюем.
Лучше шпатлевкой для бамперов, обычная на ABС-пластике
и полиуретане трескается. После подготовки поверхности и обработки разделительным
составом можно снимать матрицу. Ездить с такими бамперами не рекомендуется,
только если нууу очень хочется. Обратите внимание на капот этой машины
и крышку багажника предыдущей. Игзотовление новой детали при использовании
штатной. На капоте установлен воздухозаборник и из стеклопластика сделаны
"реснички" закрепленные на капоте (BadBoyz style). Крышка
багажника продлена до бампера, фары демонтированы. Сняв матрицу или
использовав деталь как болванку, можно изготовить эти детали из стеклопластика,
выйграв в весе изделия, прочности и его дизайне. Можно просто покрасить
деталь да так и ездить. Такие работы принято проводить прибегая к сварке,
но мне больше нравится стекломат и смола. Вопреки прогнозам, что это
не будет держаться, ничего еще не отвалилось. А вот когда мне удлиняли
крышку багажника сваркой, так ее так повело, что жестянить пришлось
дня два. (Все фото X-LIGHT)
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/124-2.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/124-1.jpg]]>
]]>http://fiber-xl.narod.ru/fibergls/124.jpg]]>
Вот такие бампера можно изготовить примерно
за неделю. У меня же ушло меньше 3 дней чистого времени. Минимальный
расход времени и средств. Я бы сказал, что наименьший из всех мне известных.
300 грамм эпоксидной смолы, метр стекломата, чуть-чуть монтажной пены
и шпатлевки.
Доноры: битые стандартные бампера от Mercedes W124. Изменяем наклон
нижней части при помощи двух вставок по углам. На одном немного, у другого
делаем её почти вертикальной (этого требовала форма противотуманных
фар). На обоих центральную часть удаляем и вписываем туда алюминиевые
отсекатели, крепящиеся на двух стойках, плавно переходящих в родной
бампер. Чуть-чуть меняем форму штатного воздухозаборника чтобы вписать
противотуманные фары. Все. По мнению сотрудников мерседесовского же
сервиса очень симпатично получилось. Пока бампера дожидались покраски
(по-моему еще дня 3) поступило несколько предложений их купить, причем
за существенную цену. Очень сожалею, что не смог снять с них матрицу,
так как сразу намертво вклеил сетки и отсекатель. (Фото X-LIGHT)
Хоть начало темы и давнее, всё равно хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору за такой подробный материал, изложеный доступным языком! Распечатаю себе и буду постоянно читать как букварь, так как я "пионер" в этой области.
Если у вас есть какая-нибудь информация, подскажите пожалуйста, где возможно купить материалы (стекломаты, стеклоткани, смолы) в Киеве районы Голосеевский (московская площадь) и Позняки? Я купил в одной компании, занимающейся такими материалами, но с доставкой получилось долго и дорого, и оперативно докупить что-то не представляется возможным, так как находятся далеко от меня и работают только в будние дни и только рабочее время. Увы, на данный момент ЕПИЦЕНТР таких материалов не завозит.
Давно уже читал эту статейку, изложено неплохо, сам с пол года такой фигней страдаю
у меня бампер стеклопластик, оторвались боковые крепления, их можно востановить???
з чего же следует делать бампер? Вообще любители тюнинга используют два материала: пенопласт и монтажную пену. Оба этих материала имеют определенные особенности, о которых Вам нужно знать.
Так, пенопласт подвержен растворению под воздействием полиэфирной смолы, которая наносится на бампер впоследствии. По этой причине требуется закрывать пенопласт техническим пластилином перед тем, как нанести на него смолу.
статья + видео ]]>http://www.ruavtor.ru/avto-moto/03-remont-bampera-svoimi-rukami-kak-sdelat-bamper-plastikovyj-video-300113.html]]>
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)