Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



История благодарностей участнику ekspert62 ::: Спасибо сказали: 44 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
Apr 27 2016, 19:59 Кто поможет с тормозами?
Я бы в случае при биении дисков обязательно обратил внимание на следующее:

1). -Нет ли остаточного затормаживания в суппортах (не до конца поршень или направляющая суппорта отпускает колодки после отпускания педали).
2). -Нет ли закусывания внутренних ШРУС (,,гранат,,) на полуосях-определяется вращением двигателем полуосей на подъемнике. Обычно наблюдается при вращении в таком случае вибрация полуоси и суппорта.
При проблеме с неисправным внутренним ШРУС полуось не работает (на удлинение-укорачивание) давит через цапфу на суппорт деформируя и перегревая ,,переменным,, остаточным затормаживанием диски. Наступает деформация и биение особенно при торможении на скорости 70-100км/ч.
В таких ситуациях что проточка что замена дисков -это на время.... и все повторится.
3).-Причины биения (окружные деформации)-это почти всегда из-за перегрева... Его причины и появление указаны выше.
Т.е. снова возвращаемся к возможно подклинивающим суппортам. Чаще всего это происходит после зимней водно-соляной дорожной эксплуатации.
Попаданием под пыльники поршней и направляющих воды. А со временем резина тоже стареет. Гистерезис не работает.
Решается ремонтом с заменой рем.комплектов, иногда поршней (если на их зеркале признаки коррозии) , смазкой направляющих, заменой тормозной жидкости.

Важно чтобы после установки новых дисков и колодок и прокачки педали тормоза до твердого состояния была выполнена контрольная проверка после отпуска педали.
Провернув колесо рукой оно должно еще какое-то время вращаться спокойно ,,в накат,, и резко не останавливаться.
Proton,
Apr 6 2015, 07:55 Зарядное для аккумуляторов DECA СВ.MACH 214
В этом деле не понятно. Зачем ломать мозги над физикой работы зарядного устройства когда ясно и так, что аккуумулятор надо срочно менять!!! Если он нагло идет в саморазряд, у него емкость помирает, что означает сульфатацию или КЗ в банках!
Ну. разве что интересно поэкспериментировать над ресурсом или ,,неубиваемостью,, генератора или его диодного моста? Рано или поздно тогда к покупке нового аккумулятора прибавится снятие генератора и его реанимация!
Guard_2006,
Apr 3 2015, 19:13 Как мне испортили авто и нервы на СТО ОТАМАН
В автосервисах тоже люди работают и могут ошибаться. Как правило ошибаются от не знания технологий, теорий и конструкций, от отсутствия навыков, не внимательности, кто то отвлек внимание, и других причин.
Но, в данной конкретной ситуации вина и на руководящем контролирующем персонале. Поручили, не проинструктировали, не присутствовали, не контролировали. Итог: прокол+рекламация!

Смертельного правда ничего не произошло, если только догадались по-быстрому отверстия в кромке загерметизировать прорезиненым герметиком для швов, зашпаклевать и покрасить арки. Главное изолировать от контакта с кислородом. Металл ржаветь не должен.

А в принципе я бы на задние арки Мазда 6 и Мазда3 защиты не ставил, особенно войлочные). Под ними всегда скопление влаги, а в торцах задних порогов и в стыке с ребром крыльевой кромки часто встречается сквозная коррозия.
Более ценным будет задуть спецпистолетом в межкрыльевую полость, (через багажник), и в пороги мовиль.
Крылья и пороги на 6 и 3 версии всегда начинают вспучивать краску изнутри. Защита арок не панацея от проблемы.

А для сервисных работников-это надо полагать наука. Через денежное взыскание быстро ум приходит! В советское время в технической сфере, (например, в авиации), наказывали виновников в трехкратном размере от стоимости ущерба!!!
Если пострадавшему принесут извинения, переделают заказ бесплатно, исправив косяк за свой счет, то и клиент должен бы простить ошибку.
petrovich1,
May 2 2014, 20:50 мазда 626 GE рулевое
Это скорее всего в твоем случае сильная коррозия нижней крестовины рулевого вала, которая в моторном отсеке.
Надо как мин. смочить ее ВД-40, или заменить на другую.


Невозврат и рыскание прямолинейного движения автомобиля может быть вызвано:

-из-за подклинивания рулевой рейки (проблема может с поршнем рейки).
-и после того как выше допуска зарегулировали подпятник в ее корпусе устраняя стук между рейкой и опорной втулкой.
- нарушением развал-схождения
-после замены элементов рулевого управления, (проблема с схождением), не квалифицированый ремонт или контрафакт в запчастях,
-после замены амортизаторов/пружин (проблема с развалом). Поломка пружины.
-подклинивание тормозов ,,в остатке,, (проблема суппорта), с какой-либо одной стороны,
-не равномерное давление в шинах
-низкая производительность насоса гидроусилителя руля.
-установка шин по ширине выше допуска завода-изготовителя для конкретного автомобиля.

Примечание:
Поворотный подшипник амортизатора на МАЗДА практически не убиваемый и даже при износе и разрушении не затяжеляет возврат руля. По крайней мере его неисправность проявляется потрескиванием и переменной вибрацией в зоне верхних подушек амортизатооров... Слышно при повороте руля.
skela,
Apr 20 2014, 16:04 Mazda 3 2005 год Подшипник ступицы.
Подшипник передней ступицы перетянуть не возможно. Так он устроен.

Возможные причины шума после замены:
-не квалифицированая запрессовка подшипника в цапфу или непосредственно ступицы во внутреннюю обойму, повреждение сепаратора при запрессовке,
-элипсовидная деформация отверстия под наружнюю обойму в цапфе, наружняя обойма имеет микрозазор, не имеет натяга.
-касание (деформация) металлич. пыльника о тормозной диск, (согнули при работе с цапфой)
-наличие шума от других деталей или агрегатов, не связаных с заменой подшипника,
-ошибка в диагностировании, произвели замену не того что требовалось...
-наличие шума от колесных шин или КПП/редуктора.
-и как выше отметили-недозатяжка очень губительна!
MaXxXimUM, Victor_S,
Apr 8 2014, 12:05 мазда 323 помогите с кпп
Странно... Первый раз слышу чтобы на левой гранате оторвало шлицевую часть.
И в КПП она упасть не может, т.к. сопрягается с сателитами в редукторе, где между прочим, установлена поперек еще и ось сателитов... А если и произошло такое, то вытаскивать надо методом приварки стержня к этому обломку и выбивать его за стержень наружу (из-за наличия стопорного кольца гранаты).
Естественно требуется законопатить отверстие за сальником в корпусе КПП чтобы окалина и искры от сварки не попали в картер КПП.
labeo,
Nov 7 2013, 18:00 Mazda 626 GE: Стук с правой стороны не диагностируемый
При закусывании внутренней гранаты должна все-же наблюдаться вибрация спереди после 70 км/ч.
Особенно во время ускорения под нагрузкой. Вибрацию от закусываемой внутренней гранаты также можно увидеть и на подъемнике при вращении колес двигателем.
Такие дефекты в поиске не легки, не благодарны и не пользуются любовью у сервисов.
Их во время диагностики желательно высматривать при обжатой подвеске на яме. Вдвоем. Один в яме с переноской, другой за рулем при рабочем двигателе имитирует мелкие перемещения. Что нибудь и найдется....

Как вариант поиска:

-отсоедините (исключите) с этой стороны тягу стабилизатора и надо по неровностям проехать несколько метров без нее.
-произведите перезатяжку всех деталей снизу связанных с рычагами (особенно болты передних сайлентблоков нижних рычагов), лыжу подрамник и т.д.
-не мешает осмотреть на отсутствие ослабления шаровую опору, отсоединив ее от цапфы-она часто является источником переменных стуков.
-рулевая рейка также успешно (вдвоем) диагностируется на яме. На подъемнике немного тяжелее диагностируется из-за провисания подвески. И тоже вдвоем с помощником.
Может там в рейке что с поршнем случилоси и при разогреве гидравлического масла усиливается стук.
-стуки и шумы следует выслушивать, (сравнивая каждое подозрительное место), при диагностике применяя стержневой стетоскоп.
Его просто можно изготовить самому из 5-6 мм металл. стержня прикрутив на его конце крышку от баллончика с аэрозолем. Это наушник.
KonstanT, Lucik, SashaGub,
Sep 27 2013, 12:23 Рулевая рейка
По рулевым рейкам так и есть, реставрация иногда в приоритете, Это все-же не кот в мешке. Бывает разве что приходится менять на б/у т.к. ремонту родной агрегат не подлежит.


Для сравнения цен приблизительный расходник в г. Рига:

-снятие-установка (офиц.норма времени=4часа)-114 евро. (реально на работу уходит 7 час.)
-реставрация с запчастями (1-2 дня)=120 евро.
-по условиям гарантии и заданному ремонтному ресурсу замена 2-х пыльников обязательна=17 евро
-масло Дексрон-2, АТФ-220 (1,5л) =6 евро
-клинер-очиститель замасленых мест =4 евро.
-регулировка развал-схождения=28 евро.

Весь ремонт=289 евро. (или приблизительно =3121 гр.) Цены без учета НДС.

Гарантия 6 мес. при условии соблюдения всех перечисленных позиций.
piric,
Sep 26 2013, 12:24 ремонт передних суппортов
Цитата(Temich @ Sep 25 2013, 21:03 ) *
аналогичная проблема с направляющими, искал смазку тойота и не нашел у нас... и все тычат смазку ту что за колодками смазывать и болты laugh.gif я говорю что она не подходит...а они мне обратное.. ну как всегда впрочем.
Вопрос к ekspert62, все не могу понять можно ли диски протачивать. Кто протачивал лично? Просто они изначально имеют своё допустимое биение. Что бы раздвинуть колодки. А если проточить то колодки не будут отходить( Ну так мне говорили) .... У меня биение, поменял диски на новые. На них проехал 3000 и ведать весной вскочил в лужу и их повело. после чего появилось биение на 60 км\ч ощутимое. На 100 тормозить страшно аж wacko.gif ... биение в руль страшное. Купил у друга такой же, прошедший 3000 км(поменял с лева, он был сильнее поведён). Стало намного лучше, но до 100. На 100 тоже биение в руль и педаль. Жалко, диски почти не отходили..



Диски надо протачивать в том случае, если их толщина по допуску, (обычно отпечатана на фланце диска), может это позволить. Особенно при новых колодках и диск должен быть безупречным!
В случае бесконечного биения после замены на новые диски надо обратить внимание на внутренние гранаты. Похоже что они подзакусывают и в какой то момент удлиняют полуось. Это в свою очередь давит на цапфу, через нее на суппорт и диск передаются боковые силы нагрузки. Диск деформируется особенно быстро.

Из личного опыта: были случаи когда из-за подклиниваемых внутренних гранат приходилось менять подшипники ступиц, и сами цапфы (по посадочным диаметрам куда запрессовывается наружняя обойма подшипника, где образовывается элипс, который в дальнейшем выводил из эксплуатации подшипники ступицы один за другим).

Как определить дефект?

-вывешиваем на подъемнике машину и двигателем крутим передние колеса 50-60 км/ч. . Снизу набдюдаем за вращением полуосей и за наличием вибрации в зоне суппортов. Если они сильно вибрируют на направляющих-проблема с полуосями.

Примечание:
-после отпускания педали тормоза колодки от диска отводятся с номинальным зазором за счет уменьшения давления на поршень и за счет обратного хода (гистерезиса) нагруженной поршнем уплотнительной манжетты. А не за счет биения дисков!!!! Биение дисков в Техн. Условиях не допустимо вообще, и должно сводиться всегда к нулю! Какими способами-это другое дело.

Temich,
Sep 26 2013, 07:20 GF: гидравлика сцепления
Посмотри под пыльником рабочего (нижнего) цилиндра сухо? Если признаки тормозухи в наличии, то его тоже под замену. Т.к. не герметичный рабочий цилиндр может на обратном ходе подсасывать воздух.
А потом дальше все прояснится и по поводу установленного главного цил.
Мегавольт,
Sep 15 2013, 13:11 323ф ремонт
Все правильно. Экономика должна быть экономной.

При изношенных поршневых кольцах компрессия не является важным показателем, если только разве она в цилиндрах разнится более 1 атм. Обычно при этом дефекте она в норме и достигает 13-14 атм. (за счет масляной пленки на цилиндре), что в пределах ТУ.
А масложерство и дымность из глушителя при 13-14 атм. жуткие.

Замена задубевших в пластмассу и изменивших диаметр маслосъемных колпачков без снятия головки (гаражный ремонт,, с колена,,) хоть и возможен, но является полумерой, так как:

-не известными остаются люфты клапанов в направляющих клапанов,
-на стержнях и тарелках клапанов остается обычно толстый масляный нагар и кокс, а это плохое охлаждение и перегрев деталей газораспределения,
-до поршней не добраться, не почистить-они тоже в нагаре,
-без снятия головы клапаны не притереть, а это наверняка на них и их седле не полная герметичность сохранится, качество сгорания, мощность и экономичность по топливу в минусе.
-как показывает многолетний опыт масложерство и дымность одними колпачками не решить. В этой беде больше (все 80% вина в цилиндро-поршневой группе, не только в кольцах, не надо увлекаться самообманом), и вторично в колпачках. И если только поменять одни колпачки, то очень большая вероятность что ничего положительного не произойдет-экономия не получится...
sann_ukr,
Sep 15 2013, 08:43 323ф ремонт
Текущий ремонт с заменой колец, (без проточки цилиндров и замены вкладышей), и чтобы задать как можно больший ресурс, и потом не обидно было за потраченные деньги:

Список необходимых мероприятий:

-прокладка клапанной крышки,
-ремень ГРМ,
-ролики ремня ГРМ (2шт),
-водяной насос системы охлаждения,
-сальник коленвала,
-сальники распредвалов,
-полная разборка головки блока,
-проточка плоскости на координатном станке,
-прокладка головки блока,
-новые болты головки блока,
-фрезеровка+ручная притирка клапанов к седлам и проверка их герметичности,
-паста притирочная,
-замена маслосъемных колпачков,
-снятие-установка поддона двигателя,
-если поддон в коррозии, то его лучше освободить от коррозии, загрунтовать и покрасить (+краска)
-силиконовый герметик (лучше серого цвета) для герметизации поддона и прокладки клапанной крышки,
-снятие поршневой группы+замер нутромером цилиндров и микрометром поршней для оценки ном.зазоров между ними...
моечно-очистительные процедуры,
-замена поршневых колец,
-замена масла в двигателе и масляного фильтра (для старых двигателей целесообразно 10W40 лучших брендов, чем 5W40, по условиям износа к вязкости масла. Чем толще пленка тем будет меньше угар масла... Поэтому полусинтетика в плюсе.)
-антифриз тоже новый.
-прокладка впускного коллектора,
-прокладка выпускного коллектора,
-прокладка коллектор-труба глушителя.
-повторная замена масла через 3000 км пробега+фильтр для удаления продуктов обкатки.

Сколько это стоит суди сам или оцени в доверенном автосервисе.
labeo, sann_ukr,
May 17 2013, 22:40 Xedos 9 катушка зажигания remake.
Взаимозаменяемость катушек установленых в корпусе распределителей:

-двигатель KL, с распределителем К 834-18-200 E (А), он менее распостраненный (ДЕФИЦИТ!) к нему подходит катушка от
двигателя KF, с более распостраненным распределителем KF 34 C, TOT 57271, 4x24

TOT 57271-та самая катушка. Она очень не любит обслуживать в двигателе свечи не платинового (или не иридиевого) происхождения! Пробивает перегрузом вторичную обмотку высокого напряжения. Тогда и Х9 не Х9! Двигатель работать не будет.

Из личного опыта, если не хотите иметь проблем с распределителем, то:

-через каждые 40 000 км вскрывать и проверять состояние крышки распределителя, ее уголька и бегунка, отсутствие масла внутри.
-через каждые 10 000 км (при каждом ТО), проверять состояние свечей и проводов высокого напряжения, свечи только платиновые,
-двигатель снаружи лучше водой не мыть, а если и пришлось помыть, то просушить его так будто и не было мойки...
-при проверке компрессии снимать ШР (штепсельные разъемы) на корпусе распределителя.
-осматривать свечные колодцы на отсутствие в них масла от не герметичных прокладок клапанных крышек.




labeo,
Apr 28 2013, 20:22 Хруст при переключении
Обрати внимание на рабочий цилиндр сцепления. Наверное не герметичный (наличие/отсутствие следов тормозной жидкости под пыльником). Система гидропривода при подтекании завоздушивается. Не довыжимает вилку сцепления.
Временно поможет доливка жидкости и прокачка. Исправит ситуацию замена цилиндра,а в крайнем случае рем.комплекта цилиндра. Не помешает взглянуть на ситуацию с герметичностью в зоне штока и главного цилиндра сцепления (под торпедой за педалью).
era, labeo,
Apr 21 2013, 07:59 стук в двигателе
Сочувствую. Печальная ситуация, но ничего не возможного нет.
KL встречался на многих моделях МАЗДА и Форд Проба того времени.
Перед покупкой контрактного донора, (если дойдет до этого),попроси вскрыть переднюю клапанную крышку. Есть ли уровень масла к МАХ? Насколько он замасленый снаружи-так прямопропорционально ездили без уровня масла... Коленвал вручную прокрути (есть ли хоть усилие компрессии). Замена будет немного дешевле ремонта.

Там до покупки многое можно увидеть... как к нему относились ранее. Кот в мешке по любому, если машина-донор не из Германии напрямую.
Перед принятием решения было бы правильным оценить общее состояние автомобиля (кузов, ходовая, тормозная). Что толку, например, от сгнившего кузова, разбитой ходовой но с ,,новым,, не испытаным двигателем?
,,Принцип домино,, уставшего автомобиля этого не учитывает.

Даже при замене двигателя, обходя ремонт, ценник впечатлит по обязательным процедурам для зарядки ресурса (при квалифицированном подходе):

-замена (или перестановка) ремня ГРМ, роликов, водяного насоса, сальников, натяжителя ролика, антфриза,
-замена прокладок клапанных крышек (лучше ставить оригинал KL+герметик), наверняка нужна мойка замасленого блока...
-(при замене прокладок клапанных крышек особое внимание на дистанцеры под болты. Были случаи когда на новой прокладке они на 1мм выше штатных (наверное польского происхождения)). Так никогда не обеспечить герметизацию даже герметиком.
-замена прокладок впускного коллектора,
-замена масла, фильтра, с промывкой маслосистемы,
-свечи зажигания, лучше платиновые,
-чтобы не открыть новых проблем в КL-особое внимание на крышку и бегунок распределителя,
-затраты на сам контрактный двигатель и работу по его замене.
-после запуска диагностические доводки, контроль выхлопа, угла зажигания, компрессии....











Alpine, vladnadv,
Apr 14 2013, 14:15 Проблема с пятой передачей на Xedos-9
,,Выбивание,, 5-й передачи на многих японцах в частности происходит по следующим причинам:

-переключение передачи с недовыжатой до упора педалью сцепления, (чел. фактор, не исправность привода или сцепления),
-раннее включение или движение на 5-й на скорости ниже допустимой учитывая ее низкие передаточные числа.
(А это скорость движения 75 км/ч). Если она меньше, то требуется переход на 4-ю, более низкую передачу. Иначе перегружается рабочая пара 5-й перед. Трапецевидный зуб изнашивается под критический угол срыва во время нагрузки.
-износ зубев из-за влияния изношеных синхронизаторов (жесткое включение),
-износ/перекос бушингов (втулок) привода от рычага к КПП, перекос двигателя на изношеных подушках, что влечет недовключение муфты, или включение с шумами,
-износ механизма выбора передач или его замков (находится внутри корпуса).
-качество масла именно в этом случае (в момент включения передачи) не так важно, как для ресурса подшипников и различных рабочих втулок,
-никакими присадками механические износы не восстановить. Разве что понизить шум при работе механизма повысив вязкостные параметры масла, уменьшив зазоры более толстой масляной пленкой. На какое-то время...
-новые детали КПП приобретаются в основном через официалов-а это накладное увлечение.

Примечание:

Рекомендуемые скорости
переключения
Соблюдайте следующие скоростипереключения передач для экономичной езды и
улучшения ходовых качеств.
1.передача … от 0 до 24 км/ч
2.передача … от 25 до 40 км/ч
3.передача … от 41 до 64 км/ч
4.передача … от 65 до 72 км/ч
5.передача … от 73 км/ч до максимума
labeo,
Apr 13 2013, 20:38 течет сальник коробки.
Для точного определения места течи масла необходимо:

-поднять автомобиль на подъемнике (на яме это сложнее и не удобно...)
-тщательно помыть при остывшем двигателе ТОРМОЗНЫМ КЛИНЕРОМ, ( этот очиститель продается в балончиках), сверху вниз все видимые замасленые места на КПП и двигателе,
-просушить промытые агрегаты сжатым воздухом,
- запустив двигатель прокрутить трансмиссию на 3-й передаче до прогрева двигателя и одновременно при вращении отслеживать снизу место течи масла (темно-желтое=двигательное, а малиновое=это АТФ).

Как дополнение:

Причина выбивания 4-й передачи-износ венцов трапецевидных зубъев шестерни и муфты включения.

А это устраняется снятием КПП, полноной ее разборкой и дефектацией с заменой всего что выработало ресурс. А чаще всего в ремонте КПП это:
-изношенные шестерни, синхронизаторы,
-комплект подшипников (всех)
-комплект сальников, (в том числе и штока механизма выбора передач). Кстати, может оттуда и течь, ели перелито выше уровня.
-новое масло,
-герметик силиконовый (желательно на примере заводского-СЕРЫЙ.) Например:,,ABRO999,,-не дорогой (3,0 у.е.)и надежный.
Когда видишь на корпусе КПП красные или черные герметики-первый признак что была в ремонте...
-перед установкой КПП (особенно после замены сцепления), желательно подрегулировать выше (на 1-3 мм) подпятник вилки. Чтобы обеспечить работу педали сцепления на середине хода. Промыть и смазать все рабочие точки на вилке и направляющей выжимного подшипника. Если на машинах с пробегом этого не делать, то педаль будет включать сцепление у самого пола. Причина в износе рабочих контактных поверхностей вилки, подпятника.
При замене КПП-как обязательная процедура: замена сальников и масла!
DAniel Odessa,
Apr 3 2013, 13:36 Xedos 9: Троит
Действительно похоже на не рабочую форсунку. А вот снимать провода для диагностики во время работы двигателя на МАЗДА категорически не рекомендовано. Угробить распределитель зажигания, (очень нежное созданье...), можно всего лишь этим одним кулибинским движением.
Дефицит офигительный! Особенно от двигателей KL.
Login,
Sep 14 2012, 21:44 Обработка кузова
К примеру мы в клубном сервисе в Риге недавно выполняли обработку днища Мазда 3. Металл у них как и на 6-х версиях никакой, тонкий как консервная банка и корродирует безбожно и беспощадно.
По цене вышло 3800 гр, (380 лат, если перевести из латвийских денег). За работу и материалы.
Задували арки и днище чистым каучуком. Аналогично заводским технологиям.
После этого красились все крылья и пороги. (Еще + ко всему 2600 гривен/260 лат).
Фотоотчет о проделанной работе в клубном сервисе MAZDA-CLUB.LV можно увидеть здесь:

]]>http://www.tehno-lider.lv/m/experience/ant...azda3/index.php]]>
Grand Champ, mbabenko,
Aug 4 2012, 20:50 Хруст спереді
Цитата(Kapi @ Jul 31 2012, 19:45 ) *
Привіт-привіт. Шкода шо привід не радісний huh.gif
Скільки коштує він і його заміна приблизно? Чи є китайські або інші замінники? Чи варто їх брати? Короче як зекономити.
Я читав, що його можна ремонтувати, змащувати і він ще буде ходити, це правда?
І у мене здається у дві сторони хрускіт. І у мене хрускіт лише у русі. При зупинці і вивороті керма - тишина.


Убедись (до разборки), что это ШРУСЫ ,,гранатЫ,,, а не верхние подушки передних амортизаторов:

-на ровной площадке покрути машину под нагрузкой по кругу влево, потом вправо.
-ШРУС надо снять, полностью разобрать, промыть, смазать молибденовой смазкой, пыльник новый.
-поменяй оба ШРУСа слева-направо. Должно помочь-шарики будут работать в другом диаппазоне в обоймах и корпусах где нет износа.

Kapi,
Aug 4 2012, 19:07 Какое масло лучше?
Ликбез по подбору масел прочитай здесь:

]]>http://avtomaslo.info]]>
Kapi,
Apr 26 2012, 05:56 Тормозные трубки
С тормозными трубками вопрос решается очень просто (при наличии развальцовочного устройства, подаваемого в строительных супермаркетах). Покупается там-же медный трубопровод нужной длины, диаметр 6 мм. Из старой трубки снимаются штуцеры. Делается развальцовка конусов. Прокачивается тормозная система - и на долгие года никаких проблем. Такой ремонт тормозных магистралей имеет допуск по тех.осмотрам в Евросоюзе. Главное чтобы соблюдалась герметичность и необходимо проверить равномерность и эффективность тормозных сил на стенде. (Стальные трубки развальцевать в 2-3 раза сложнее).
labeo,
Apr 25 2012, 17:39 Замена катализатора
Из личного опыта.
Универсальные катализаторы решают проблему не на долго. Максимум год и надо выбрасывать... Лучше всего поискать на разборке от любого другого бензинового/дизельного автомобиля, (какой у кого двигатель), равного по объему своего двигателя. Или хотя бы чтобы габариты, конфигурация корпуса и диаметры труб катализатора соответствовали оригиналу. Дизельные катализаторы не подходят к бензиновым двигателям и наоборот. У них даже конфигурация сот отличается.

Некоторые проблемы с заменой будут и с катализаторами вмонтированными во выпускные коллекторы или прикрекляемые к ним фланцами. Это особый дефифит. И решается проблема замены более сложным, изощренным. не дешевым путем-путем рестайлинга по обычной схеме.

Перед покупкой/установкой другого (б/у) катализатора не мешает проверить его напросвет, нет ли засорений и повреждений сотового наполнителя. Что не допускается и такие устройства выбраковываются. В принципе стоимость б/у катализаторов такая как и заменителей. (приблиз.90-100$). Очень их быстро на автошротах разбирают сборщики черного металла. (Там внутри платина с цирконием-драгмет в почетеenergy.gif !)

Катализаторы боятся этилированного бензина, а также перегрева. В инструкциях на МАЗДА рекомендуется греть двигатель стоя на месте не более 5 мин., Т.К. ДАЛЬШЕ ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА и повреждения катализатора.
Lolka,
Apr 21 2012, 20:29 Отказ в гарантийном обслуживании в Италавто
Полный развод!
В каждой фирме обладающей гарантийным иммунитетом должен быть специальный гарантийный менеджер. А не производственный мастер и тем более рабочий с рем.зоны... Даже директор в этом часто не компетентен. После аварии гарантии снимают обычно только на пострадавшие детали и узлы, либо с ними соседствующие. Но, не на весь автомобиль, если он не кувыркался через крышу и не меняли на нем кузов целиком.

Если товарищи (дилеры) не понимают что они не боги, то надо общаться к ним в письменном виде. (Письма писать в 2-х экземплярах). Один с их отказами хранить у себя, для юридического давления. Потом брать с собой юриста и идти непосредственно к директору компании. Если и это не поможет, то обращаться письменно к дистибютору. Обычно после такого обращения дилер становится позговорчивее. Но, после устранения неисправности не принимать автомобиль без многократной проверки их работы и изучения наряд-заказа и приемо-передаточного акта. Обычно дальнейший размер гарантий по существующей теме лежит в пределах основной гарантии.

Крайняя степень не сговорчивости-это обращение в бюро потребителей и суд с иском. Но, это такое муторное дело, (юридическая переписка, назначение технической платной экспертизы, очередь 6-7 мес. по независимому эксперту, постановление, и.т.д.),что из-за какого то динамика не имеет смысла... И обойдется дороже. Лучше его поменять за деньги у других спецов-для сохранности собственных нервов. И забыть дорогу в обидевшую контору!
mass,
Apr 18 2012, 23:03 Руль до упора, писк в районе колес ?!
Проблема в том, что при каждом ТО завод регламентирует проверку натяжения. Но, самое смешное, ни у кого (и у дилера в том числе) нет специальных динамометрических измерителей и опытным путем механики проверяют нажатием пальца руки по своим профессиональным понятиям.

В принципе если приставить рядом с ремнем перпендикулярно ему линейку, то при нажатии на ремень 10-15 н/м, просадка должна быть не более 4-5 мм. Но обычно под углом эти мм не видны, то все проверяют наглазок! При недотяжке будет ремень пищать. При перетяжке-износ подшипника вала насоса и течи АТФ из-под сальника обеспечены... В крайних положениях руля на упоре можен быть всегда слышно шипение/подвизгивание гидравлики. Это норма. В крайних положениях удержание руля более 5 сек не желательно.
-dp-,

2 страниц V   1 2 >

RSS Текстовая версия Сейчас: 6th April 2020 - 14:06